DIE VERGESSENEN JÜDISCHEN PIRATEN VON JAMAIKA

Ich war auf Kingstons gruseligem Hunts Bay Cemetery in einer Baracke in der Nähe der Red Stripe-Brauerei und stapfte mit einem Dutzend Mitreisenden durch hohes Gras. Wir kamen an einer Rinderherde vorbei, die von weißen Reihern gepickt wurde, bevor wir fanden, wonach wir suchten: sieben Grabsteine mit hebräischen Segnungen und Totenkopf-Insignien.

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Vor Jahrhunderten wurden die hier begrabenen Särge über die Cagway Bay von Port Royal aus befördert, die einst als "die böseste Stadt der Welt" galt und Inspiration für die Filmreihe "Fluch der Karibik" und die Fahrt in einem Vergnügungspark war. Dies war einst die Domäne der wenig bekannten jüdischen Piraten, die einst die Gewässer Jamaikas befahren hatten. Ihre Geschichte fängt eine etwas andere Seite der Insel ein als der kürzlich angenommene Tourismus-Slogan: "Jamaika - Alles in Ordnung."

Juden sind ein anerkannter Bestandteil des jamaikanischen Kulturlebens seit 1655, als Großbritannien die Macht von Spanien übernahm und die jüdische Einwanderung begrüßte, obwohl einige ihre Anwesenheit hier auf Columbus 'zweiter Reise nach Amerika datieren. Viele waren erfolgreiche Goldhändler und Zuckerhändler. Einige, wie Moses Cohen Henriques, ein Kumpel von Kapitän Henry Morgan, der einst das heutige Äquivalent von fast 1 Milliarde Dollar von einer spanischen Galeone geplündert hatte, plünderten Freibeuter. Obwohl die jamaikanische jüdische Bevölkerung heutzutage weniger als 200 beträgt, gibt es auf der ganzen Insel mindestens 21 jüdische Bestattungsplätze.

Historisches Fort Charles in Port Royal, einst eine Hochburg der Piratenaktivität in der Karibik (Jessica Antola)

Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), eine gemeinnützige Organisation, die sich auf den Erhalt der Kultur in der Karibik konzentriert, hat seit 2007 Gruppen wie die meine geleitet, um diese lange vergessene Geschichte zu dokumentieren, indem sie Epitaphien transkribierte und ein Inventar der Grabstätten zusammenstellte. Mit Reisen, die von Rachel Frankel, einer in New York ansässigen Architektin, geleitet werden, möchte sie die Erhaltung jüdischer Friedhöfe fördern und die Öffentlichkeit für sie sensibilisieren. Im 18. Jahrhundert plädierte der französische Aufklärer Guillaume-Thomas Raynal dafür, dass Juden Jamaika als Heimat in der Karibik adoptieren, da es bereits zu einem Ort des semitischen Handels geworden war. Mit Kingston, nur vier Flugstunden von New York entfernt, könnte die Insel immer noch zu einem wichtigen Bestandteil des jüdischen Lebens werden, wenn dieser Teil ihrer Geschichte besser bekannt wäre.

Einige derjenigen, die sich bemühen, dies zu verwirklichen, sind amerikanische Nachkommen dieser Jewmaicaner, wie David Vann deCordova Jr., ein 54-jähriger baptistischer Anwalt und Teilzeit-Genealoge aus Beaumont, Texas. Zwei seiner Vorfahren gründeten 1834 die Zeitung Jamaica Gleaner . Auf dem Orange Street Cemetery in der Nähe von Trenchtown, dem Viertel, das Bob Marley berühmt gemacht hatte, sah ich zu, wie er sich mit einem beigefarbenen Vogelbeobachtungshut und einer großzügigen Alpinistenweste hockte und die komplizierten Abschlüsse zog vom Grabstein seines jüdischen Vorfahren. "Ich fühle eine Bindung an die Geschichte dieses Ortes", sagte er mir.

CVE ist nicht der einzige, der versucht, auf die jüdische Geschichte Jamaikas aufmerksam zu machen. Vor zwei Jahren startete Anna Ruth Henriques, eine Nachfahrin von Moses Cohen Henriques und die Tochter von Ainsley Henriques, den Paterfamilien des jüdischen Lebens in Jamaika, Jamaica Jewish Tours. Das Unternehmen verkauft maßgeschneiderte Reiserouten, die wichtige Punkte in der semitischen Geschichte der Insel besuchen, wie die ehemalige jüdische Appleton-Rumbrennerei und die Zuckerplantagen Serge Island, Good Hope und Hampden sowie Friedhöfe wie den jüdischen Friedhof Rowes Corner, ein Familiengrab Versteckt zwischen verworrenen Tarzan-Reben an der Südostküste der Insel. In Falmouth, dem wichtigsten Kreuzfahrtzentrum des Landes, bietet Marina Delfos, Gründerin von Falmouth Heritage Walks, Führungen durch den jüdischen Friedhof für Passagiere der Royal Caribbean, der Holland America und des Carnival sowie für andere Besucher der Region an.

Während eines Abendessens im Liguanea Club, einem stattlichen Resort in Kingston, das in den Eröffnungsszenen von Dr. No zu sehen war, traf ich Doug Reid, einen Galeristen, der im Vorstand von Shaare Shalom, Jamaikas einziger Synagoge, sitzt. Mit seinem weißen Sandboden als Tribut an die iberischen Juden, die während der spanischen Inquisition im Verborgenen beten mussten, ist es ein weiterer Wallfahrtsort. Das Jewish Heritage Centre nebenan zeigt Ausstellungen zur komplexen Geschichte des jamaikanischen Judentums.

Shaare Shalom, Jamaikas einzige Synagoge. (Jessica Antola)

Der Boden von Shaare Shalom ist zu Ehren der iberischen Juden, die im Verborgenen beten mussten, mit weißem Sand bedeckt. (Jessica Antola)

Zeugnis der Buccaneering-Vergangenheit der Region (Jessica Antola)

Während er sich durch einen Ochsenschwanz arbeitete, erzählte Reid mir, dass er glaubte, dass CVEs Bemühungen zur Dokumentation von Friedhöfen das Wirtschaftswachstum ankurbeln würden, indem er das Interesse an Jamaikas jüdischem Erbe steigerte. Sein Onkel Anthony Alberga, ein in Toronto ansässiger Entwickler, gehört zu einem jamaikanisch-kanadischen Konsortium, das vor kurzem das denkmalgeschützte Anwesen Oceana Hotel in der Nähe des Friedhofs Elletson Road erworben hat . Alberga arbeitet auch mit der jamaikanischen Regierung zusammen, um Kreuzfahrtschiffe, die sich lange Zeit von Kingston fern gehalten haben, durch Besichtigungen jüdischer Stätten zurück in die Hauptstadt zu locken.

Solche Investitionen könnten den Besuchern - auch nichtjüdischen - Anlass geben, jenseits der Strände einen Besuch abzustatten. "Das Erbe ist eine der Karten, die Jamaika tatsächlich besitzt und einsetzen kann", sagte James Robertson, Professor und Präsident der Archäologischen Gesellschaft Jamaikas. "Sonne, Sand, Meer und die Menge an Ss, die Sie hinzufügen möchten, werden nicht ausreichen, um das jamaikanische Tourboard zu leiten, jetzt, wo Kuba glänzend und verfügbar ist."

Für einige ist „Erbe“ in Jamaika möglicherweise ein Synonym für Rastafarianismus. Tatsächlich ist der Rastafarianismus untrennbar mit dem Judentum verbunden: Der Messias der Religion, der äthiopische Kaiser Haile Selassie, behauptete, von König Solomon abstammen zu können, und er teilt Symbole wie den Löwen von Juda und koschere Gesetze. Great Huts, ein Öko-Resort in der Nähe von Port Antonio am nordwestlichen Ufer des Landes, wurde auf der Grundlage dieser Partnerschaft erbaut. Es wird von Paul Rhodes, einem jüdischen Arzt aus Brooklyn, geleitet und kombiniert jüdische und afrikanische Qualitäten in Design und Ausstattung (wie eine koschere Küche) und bietet Bildungsreisen zu Themen wie der jüdischen Rolle im Rastafarianismus, jüdischen Piraten und der jüdischen Diaspora in die Karibik.

Der Liguanea Club, ein Resort in Kingston, in den Eröffnungsszenen von Dr. No. (Jessica Antola)

Wenn Jamaika eine zweite tropische jüdische Heimat werden würde (natürlich nach Florida), wäre Port Royal die naheliegende Hauptstadt, die sich am Ende einer langen Landenge gegenüber von Kingston befindet. Im 17. Jahrhundert war es das Zentrum des jüdischen Lebens auf der Insel, mit einer Synagoge und einer zentralen Durchgangsstraße, die Judenstraße genannt wurde, bis sie 1692 durch ein Erdbeben zerstört wurde.

Heute ist es eine Ansammlung von Häusern, die in hellen Purpur- und Rosa-Tönen gehalten sind und an denen deCordova und ich auf der Suche nach kaltem Ting, Jamaikas bekanntem kohlensäurehaltigem Grapefruitgetränk, vorbeigingen. Aber es wird positioniert, um für Besucher attraktiver zu werden, mit der Erwartung, dass Kreuzfahrtschiffe nach Kingston zurückkehren werden. Für das Old Naval Hospital aus dem 19. Jahrhundert, in dem Boutiquen und Cafés sowie ein Schifffahrtsmuseum und ein kleines Theater untergebracht sein werden, ist ein Restaurierungsplan für das nächste Jahr geplant.

Der Hafen von Port Royal, einst das Handelszentrum von ganz Jamaika (Jessica Antola)

DeCordova und ich rochen Ganja-Rauch und brennenden Torf, als wir durch das historische Fort Charles gingen, ebenfalls mitten in einem Facelifting. Erbaut im Jahre 1655, wurde es von den Briten genutzt, um ihre neu erworbene Kolonie vor den Spaniern zu verteidigen. Als wir mit Kanonen, die immer noch auf den Hafen gerichtet waren, durch die halbkreisförmigen Kanonenöffnungen schauten, konnte ich verstehen, wie wichtig es für den Schutz von Kumpels wie Cohen Henriques war, die Einfahrt in den Hafen von Kingston zu sichern, um ihren Reichtum in die Stadt der Sünde zurückzugießen.

An diesem Abend griff eine Gruppe von CVE-Freiwilligen nach einem Tisch im Gloria, einem beliebten lokalen Hauptgericht, das Curry-Conch, eine meeresfruchtige „Buccaneer-Mischung“ und gebratenes Bammy (Jamaikas traditionelles Maniok-Fladenbrot) serviert. Wir wuschen die Hitze des Tages mit gekühltem Red Stripe ab und sahen Kingston an, der von Reisenden lange als unangenehm empfunden wurde. Es nahm eine Picaroon-Anziehungskraft auf, die sich über den Hafen ausbreitete und im schwindenden Licht funkelte wie Dublonen in einer Schatztruhe.

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