„Faces From Afar“ ist eine fortlaufende Serie, in der Off the Road abenteuerlustige Reisende zeigt, die einzigartige Orte erkunden oder exotische Leidenschaften verfolgen. Kennen Sie einen Weltenbummler, von dem wir hören sollten? Senden Sie eine E-Mail an
Die Wüste ist einfach, ehrlich und offen. Es ist spärlich und stoisch, geduldig und fordernd, und etwas an dieser unversöhnlichen Umgebung zieht ständig Menschen aus komfortablen, gut bewässerten Gegenden in sein gefährliches Herz. Angesichts dieser alten Anziehungskraft zogen zwei junge Amerikaner Anfang Februar auf einem der ehrgeizigsten Spaziergänge durch eines der kargsten, schönsten und - in letzter Zeit - am meisten missverstandenen Gebiete südlich der USA Grenze: Baja California.
Justin DeShields (26) und Bryan Morales (25) verließen San Diego am 2. Februar. Sie überquerten die Grenze und fuhren sofort nach Tijuana, wo die beiden Reisenden, die seit Monaten logistisch über das Überleben der Wüste nachgedacht hatten, sich in einer von Blasen übersäten Landschaft befanden Verkehr, Autobahnen und Ballungsräume. Sie gingen parallel zur Grenze nach Westen zum Strand, wo sie offiziell ihre Wanderung begannen. Ihr Plan: Noch vor Juni mit dem Auto ohne fremde Hilfe bis zur südlichsten Spitze der Halbinsel fahren. DeShields, ein Dokumentarfilmer, der mit National Geographic zusammengearbeitet hat, brachte mehrere Kameras mit. Mit einer Vereinbarung für National Geographic zu bloggen, würden er und Morales - der als Outdoor-Pädagoge mit städtischen Jugendlichen arbeitet - die ökologischen Wunder und Krisen, die kulturellen Farben und die raue Schönheit der Baja-Halbinsel von oben bis unten dokumentieren.
Tijuana war einfach ein Hindernis. Es war nicht als das stolzeste Kapital der Baja California bekannt und sorgte für einen entmutigenden Anfang. Mit 50-Pfund-Rucksäcken brauchten die Abenteurer mehrere Stunden, um dem schmutzigen Einfluss der Stadt zu entkommen. Graffitikritzeleien, Häuser aus Pappe und Laken und der Lärm des Stadtverkehrs verschwanden schließlich in der Ferne, ersetzt durch die Weichheit des Sandes und das Dröhnen der Wellen. Aber sie waren der Zivilisation nicht gerade entkommen. An der Küste setzten sich die Vororte kilometerweit fort - und noch vor ihnen befand sich die ebenso imposante Stadt Ensenada, die sich etwa 130 Kilometer südlich der Grenze befand. Am Strand stießen die beiden auf städtebauliche Hindernisse - manchmal fast bis zur Wasserlinie.
In einer Szene aus dem Napa Valley oder aus Zentralspanien scheint ein Surfbrett fehl am Platz zu sein, aber die nördliche Halbinsel Baja bietet eine überraschend idyllische Landschaft. (Mit freundlicher Genehmigung von Justin DeShields) „Es gab so viele Privatgrundstücke, dass wir, um der Küste zu folgen, Zäune und Mauern hüpfen und uns durch Stacheldraht ducken mussten“, sagt Morales, mit dem ich letzte Woche telefonisch gesprochen habe. „Es gab Orte, an denen wir nicht an felsigen Stellen vorbeikamen und auf die Autobahn zurückkehren mussten, aber keinen Zugang hatten.“ Also eilten die beiden durch Höfe, Gassen und unbebaute Grundstücke, nicht immer sicher, ob sie unbefugt waren oder nicht Nicht, aber zumindest eines ist sicher: Sie mussten nach Süden ziehen, wenn sie jemals der Entwicklung der nördlichen Halbinsel entkommen und die unberührte Wüste erreichen wollten, für die Baja berühmt ist.
Für Morales und DeShields wurde die Privatisierung der öffentlichen Küste zu einem der beunruhigendsten und frustrierendsten Aspekte ihrer Reise.
"Die Sache, die mich beunruhigt, ist, dass die Küste von Amerikanern oder anderen Ausländern aufgekauft wird und infolgedessen Mexikaner ihr Land verlieren", sagt Morales. „Wenn sie kein Land oder keinen Zugang zum Wasser haben, wie können sie es schätzen und genießen, wie wir es haben? Sie werden es sich sicherlich nicht leisten können, es zurückzukaufen. “
Sonnenuntergang in der Nähe des dänischen Komplexes, ein mysteriöser Komplex, der vor einigen Jahren von einer geheimen dänischen Organisation erbaut wurde. (Mit freundlicher Genehmigung von Justin DeShields) Obwohl es keine Kakteen und Sträucher und keine offenen Hänge gab, war diese Stadtregion eine Art Wüste, denn die meisten Wohnhäuser waren laut Morales gänzlich verlassen. Sie fuhren an leer stehenden Hotels und Eigentumswohnungen sowie an leer stehenden Gebäuden vorbei. Die Strandstadt Rosarito - noch vor sechs oder sieben Jahren ein blühendes und beliebtes Reiseziel für Touristen - ist verstorben. "Es ist buchstäblich eine Geisterstadt", sagt Morales. Er führt die Leere dieses einstmals bewohnten Landes auf "Angst vor Gewalt, Vergewaltigung, Raub und sogar der Polizei" zurück. In Teilen Mexikos gab es in den letzten Jahren hohe Kriminalitätsraten, die von den Medien weit verbreitet wurden. Morales glaubt, dass solche Gewalttaten, zivile Todesfälle und touristische Überfälle die Baja in unfairer Weise beeinflusst haben, die größtenteils vom Weg der Kriminellen abgewichen ist.
Aber die Gastfreundschaft von Bajas Leuten widersprach jedem Klischee über die Gefahren des Reisens heute in Mexiko. Die beiden begegneten Freundlichkeit und Großzügigkeit an jeder Biegung des Strandes, in jeder Stadt und in jedem abgelegenen Angelcamp, wo sie anhielten, um nach Wasser zu fragen. Die kommerzielle Hummersaison war gerade am 16. Februar zu Ende gegangen, und so waren diese Lager oft so gut wie unbewohnt. Normalerweise kam ein Mann - vielleicht zwei - zusammen mit seinen bellenden Hunden heraus, um die Amerikaner zu begrüßen. Viele Fremde luden sie zum Essen, Kaffee und fürs Bett in ihre Häuser ein.
"Hier unten gibt es eine Erfahrung, die in den USA nur schwer zu bekommen ist", sagt Morales. „Der Lebensstandard ist niedrig und die Menschen haben fast nichts. Sie machen buchstäblich Häuser aus unserem Müll - alte Garagentore, Anhänger, Werbetafeln - und doch sind diese Leute unglaublich großzügig. Sie laden uns in ihre Häuser ein, füttern uns und teilen mit, was sie haben. “
Auf dem Land der Baja California kommen häufig Frühstück und Kaffee ohne Planung in den Häusern von freundlichen Fremden an. Hier umfasst der Aufstrich Bohnen, Tortillas, Orangen und Coco Cola. (Mit freundlicher Genehmigung von Justin DeShields) Die beiden campierten die meisten Nächte am Strand, oft an den Klippen ihres Zeltes, um sich vor Passanten zu schützen, und gingen tagsüber oft auf Beton und Asphalt am Strand entlang, jeweils mit 50-Pfund-Rucksäcken Geladen mit Campingausrüstung, Kameras, einem Wasserentsalzungsgerät und - für die eine oder andere Stunde Erholung - einem Surfbrett. Schließlich fanden Morales und DeShields nach 200 Meilen und drei Wochen, in denen sie sich durch die Entwicklung der nördlichen Baja kämpften, die Einsamkeit und Stille der Wüste. Hier begannen die Freuden und Gefahren der klassischen Wildniserkundung. Oft reiste das Paar ins Landesinnere, um tückischen Klippen und Wellen auszuweichen. Ein- oder zweimal ging ihnen fast das Wasser aus. Sie tauchten eines heißen Tages halb verhungert und wahnsinnig in einem Fischerlager auf. In einem Land aus Sand, Sonne und Einsamkeit aßen sie, was sie konnten. Erdnussbutter und Gelee auf Tortillas waren ein Grundnahrungsmittel - obwohl Fremde, die sie auf der Straße begrüßten, ihre Ernährung mit Tortillas und Bohnenschalen aufpeppten. Oft sah die Wüste gar nicht so aus. Die Regenfälle des Dezembers hatten ihre anhaltende Wirkung gehabt und die als eine der trockensten und bittersten Landschaften bekannte Landschaft in eine so grüne Landschaft wie Teletubby Land verwandelt. Einheimische erzählten ihnen sogar, dass die Wüstenblumenblüte des Augenblicks seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen worden war.
Auf dem Land der Baja California kommen häufig Frühstück und Kaffee ohne Planung in den Häusern von freundlichen Fremden an. Hier umfasst der Aufstrich Bohnen, Tortillas, Orangen und Coco Cola.
Am 19. März kamen sie in Guerrero Negro an, einer staubigen Wüstenstadt, die zumeist nichts Besonderes ist, außer als Hauptziel für Touristen, die Grauwale beobachten möchten, die in die nahe gelegenen Lagunen Ojo de Liebre und San Ignacio einlaufen, um dort ihre Jungen zu zeugen. Von hier geht das Paar nach Süden. Sie werden zu Fuß bleiben, wenn sie die Lagune von San Ignacio passieren und landeinwärts entlang der Küste wandern. Es ist geplant, nach Osten über die bergige Halbinsel zu fahren und in der mit Palmen übersäten Oasenstadt Mulege auf den Meeresspiegel zurückzukehren. Morales und DeShields wollen ihre Reise auf Stand-Up-Paddleboards beenden und sich reibungslos entlang der ruhigen Küste des Meeres von Cortez bis nach San Jose del Cabo bewegen. Ihre Reise kann über ihren Blog "What is West?" Verfolgt werden.
Das Zelt steht auf einer Klippe und die Sterne des Baja-Himmels kommen heraus. (Mit freundlicher Genehmigung von Justin DeShields)
