So wie Bill Bowerman die Geschichte erzählte, kam ihm beim Frühstück eine der größten Innovationen von Nike. Der Streckentrainer der University of Oregon, der akribisch für jeden seiner Athleten maßgeschneiderte Schuhe herstellte, hatte Mühe, einen Schuh zu entwickeln, den das Team tragen konnte, um auf anderen Oberflächen als der Strecke zu trainieren. Sein „Eureka“ -Moment war gekommen, als er an einem Sommersonntag 1971 mit seiner Frau Waffeln aß, als ihm der Gedanke kam, dass die Rillen des Waffeleisens eine perfekte Form für die von ihm vorgestellten Geländesohlen waren. Er goss geschmolzenen Gummi nach dem anderen in Eisen, bis er das Waffelsohlenmuster perfektionierte, das Nike, das er 1964 mitbegründet hatte, auch heute noch für einige Lauf- und Trainingsschuhe verwendet.
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Laut Nicholas Smith, Autor des neuen Buches Kicks: The Great American Story of Sneakers, wurde die Laune der Waffeleisen-Schuhe zur „großen Nike-Legende“. Eines der ursprünglichen Bowerman-Waffeleisen ist sogar in der Nike-Zentrale in Beaverton zu finden Oregon heute. Aber für Smith sagt das Waffeleisenexperiment vielleicht noch mehr über Bowerman selbst als über seine Marke.
"[Bowerman hatte] diese Art von Besessenheit über das, was für viele Menschen wahrscheinlich ein unbedeutendes Objekt ist", sagt Smith. „Er testete seinen Athleten sorgfältig, was in seinem Schuh funktionierte und was nicht. Als er dieses Waffelmuster und diese Form sah, sagte er: ‚Aha, diese kleinen quadratischen Würfel, die auf den Schuh passen, sorgen für den besten Halt. '“
Bill Bowerman verfeinert seine originale Laufsohle. (Nike) Aber es ist diese Art des engagierten Bastelns und Unternehmertums, die die Geschichte der Turnschuhe durchdringt. Nach Smiths Recherchen hätte es Turnschuhe, wie wir sie kennen, ohne Charles Goodyears zufällige Erfindung des vulkanisierten Kautschuks im Jahr 1839 möglicherweise nicht gegeben. Trotz seines schlechten Geschäftssinns, der ihn wiederholt ins Schuldnergefängnis brachte, sah der Erfinder eine Chance für technologischen Fortschritt, als er Hunderte kaufte von Gummi-Rettungsschwimmern im Jahr 1834, die in der Sommerhitze von New York City geschmolzen waren. Nach jahrelangen erfolglosen Experimenten kam Goodyear schließlich auf die Kombination von Blei, Schwefel und Wärme zurück, die es dem Gummi ermöglichen würde, seine Form zu behalten.
„Charles Goodyear und Bill Bowerman wurden aus der gleichen Form geschnitten. Sie waren beide besessene Kellererfinder, die an etwas bastelten, bis es funktionierte “, sagt Smith. "[Goodyear] hatte mehr Fehler als einen Versuch, die richtige Mischung zu finden, die vulkanisierten Kautschuk ergeben würde, aber sobald er sie hatte, war sie ein richtungsweisendes Material für die industrielle Revolution."
Goodyears Erfindung des wärmebeständigen Gummis fand bald Anwendung: Funktionsschuhe für organisierten Sport. Smith schreibt, dass der erste Sneaker mit Gummisohle in den 1860er Jahren für Krocket hergestellt wurde, wo das Potenzial für Grasflecken und Rasenschäden einen Schuh mit einer haltbaren, aber dennoch flexiblen Sohle erforderte. Der Krocket-Trend entwickelte sich zu einem Tennisfieber unter den Elite-Männern und -Frauen, die einen Markt für modische und funktionelle Sportschuhe schufen. Da immer mehr Menschen ihre Freizeit mit Sport verbringen, wurde klar, dass ihre üblichen Lederschuhe einfach nicht halten würden.
Bowerman experimentierte und stellte diese frühen Laufsohlen mit Waffeleisen her. (Nike) In den folgenden Jahrzehnten vollzog sich im Privileg der Oberschicht eine allmähliche Demokratisierung. Das Aufkommen des Basketballs im Jahr 1891 zum Beispiel hatte Studenten und YMCA-Mitglieder schnell süchtig. Chuck Taylor, selbst ein semiprofessioneller Basketballspieler, stellte sich jahrzehntelang der Nachfrage nach frühen Courtschuhen mit seiner Leinwand und seinen All Stars aus Gummi, die er persönlich an High Schools im ganzen Land gehandelt hatte. Basketball setzte sich schließlich sowohl bei Profisportlern in Weltklasse-Arenen als auch bei Jugendlichen auf innerstädtischen Asphaltstraßen durch. Die Faszination der Leichtathletik wurde immer größer, als das Laufen in den 1970er Jahren begann und Farrah Fawcett-inspirierte Aerobic begann, was die Idee festigte, dass jeder ein Athlet sein könnte.
Smith betont den besonders umfassenden Effekt, den der Jogging- und Aerobic-Boom auf dem Sneaker-Markt hatte. „Zu diesem Zeitpunkt stellten die Leute fest, dass Bewegung und Fitness auch eine Form der Freizeitgestaltung und des Spaßes sein können“, sagt er. „Sie haben Zeitschriften wie People mit provokanten Titeln wie‚ Everyone's Doing It 'gesehen. Time Magazine und Newsweek zeigten Menschen, die beim Joggen und beim Aerobic Bilder von ihrem alten, weniger fitten Selbst hielten. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass gewöhnliche Menschen diese Dinge taten. “
Als der Sportfanatismus die amerikanische Kultur durchdrang, war es Aufgabe der Schuhfirmen, sich an verschiedene, neu entdeckte Marktbereiche zu wenden, was oft bedeutete, veraltete Vorurteile loszulassen. In den späten 70ern ging Nike ein großes finanzielles Risiko ein, als Mitglieder des inneren Kreises der NBA Bedenken über die Schwierigkeit äußerten, „einen schwarzen Sport an ein weißes Publikum zu verkaufen“ (wie man 1979 gegenüber Sports Illustrated erklärte) Als er den Aszendenten Michael Jordan unter Vertrag nahm, arbeitete er mit ihm zusammen, um das dauerhafte Gefühl von Air Jordan-Turnschuhen zu erzeugen. Reebok seinerseits hat mit seinen Blacktops getötet, nachdem sie den Markt für stabilere Straßenbasketballschuhe in den Innenstädten der neunziger Jahre entdeckt hatten. Reebok entdeckte auch Nischen außerhalb des Basketballplatzes - in den 1980er-Jahren, als Nike-Manager sich weigerten, diese Kundschaft zu bedienen, vermarkteten sie ihre schlanken, biegsamen Freestyle-Schuhe geschickt auf dem von Frauen dominierten Workout-Markt. Obwohl Nike schließlich die Gelegenheit erkannte, Aerobic-Fans anzusprechen, ließen ihre Vorurteile sie auf den Markt kommen. 1987 waren sie beim Gesamtumsatz hinter Reebok zurückgeblieben.
Eines der originalen Bowerman-Waffeleisen befindet sich in der Nike-Zentrale in Beaverton, Oregon. (Nike) Durch die wachsende Sportszene hatten Turnschuhe ihre Position an der Spitze der Populärkultur eingenommen. Diejenigen, die die Veränderungen in ihrer Gesellschaft kritisierten, gaben Turnschuhen häufig die Schuld an den „Problemen“ der Moderne. Frühe Hip-Hop-Ikonen schwärmten häufig von ihren Schuhen - Run DMCs Song „My Adidas“ brachte ihnen sogar ein Sponsoring der Marke ein - aber ihr Stil sorgte oft für Kontroversen. Run DMC wurde besonders angeprangert, weil sie ihre Schuhe ohne Schnürsenkel trugen, ein Streetstyle-Trend der Ära, von dem einige glaubten, er erinnere an die Gefängniskultur, da Insassen keine Schnürsenkel besitzen durften, um sie nicht in Waffen zu verwandeln.
"Einige Leute sahen diesen Trend und sagten:" Sieh mal, dies ist ein Zeichen der Kulturverfall, dass die Menschen Stile von Menschen im Gefängnis nachahmen ", sagt Smith. „Aber Run DMC war berühmt dafür, dass sie ihre weißen und schwarzen Adidas Superstar-Shell-Toe-Schuhe ohne Schnürsenkel trugen. Sie kamen und sagten: ‚Moment mal, das sind keine Schwerverbrecherschuhe, das ist ein Symbol der Ermächtigung. Wir sind stolz auf unser Aussehen und reflektieren, wie wir alle um uns herum angezogen sehen. '“
Leider waren einige Bedenken hinsichtlich Turnschuhen berechtigt. Als in den späten 1980er und 1990er Jahren in den USA die Rate an Morden und anderen Gewaltverbrechen anstieg, schienen viele Turnschuhe ein Statussymbol zu sein, das häufig feindliche Begegnungen auslöste. In einem besonders entsetzlichen Fall glaubten die Staatsanwälte, dass der Mord an dem 15-jährigen Michael Eugene Thomas von 1989 Wo? war ein grausamer Versuch, seine Air Jordans zu stehlen. Auf einem Cover von Sports Illustrated aus dem Jahr 1990 war „Your Sneakers or your Life“ zu lesen.
„Haben Turnschuhe all diese Gewalt verursacht? Natürlich nicht “, sagt Smith. "Es war etwas, das die Leute aufgegriffen haben. Es war neu und sie wollten etwas mehr Gründe dafür nennen, warum diese Dinge passiert sind."
Trotz Kontroversen blühte die kulturelle Präsenz von Turnschuhen auf. Als MJs Elektro-Auftritt bei den Chicago Bulls die ersten Air Jordans so gut wie zum Verkauf brachte, versuchte Nike, den Schuh vom Basketballplatz in die Welt der High Fashion und Popkultur zu überführen. Die Air Jordan II, die 1986 mit einem Etikett mit der Aufschrift „Made in Italy“ und einem beispiellosen Preis von 100 US-Dollar auf den Markt gebracht wurde, läutete eine neue Ära für Sneaker ein - sie wurde eingebettet in den „Streetwear“ -Trend, der angesagte Trends verschmolz. Hopfen, Sportbekleidung und Designerkleidung. Die Zusammenarbeit zwischen Sneaker-Marken und Künstlern führte zu limitierten Produktionen, die von neuen „Sneakerheads“ überhäuft wurden. Kunden haben 2005 während eines Schneesturms tagelang vor einer Manhattan-Schuhboutique gezeltet, um die von Nike produzierte „Pigeon Dunk“ in den Händen zu halten und der Designer Jeff Staple, der eine Taube als Hommage an New York City zeigte. Es wurden nur 150 Pigeon Dunks hergestellt - die Tritte werden heute für bis zu 10.000 US-Dollar online aufgeführt.
Im digitalen Zeitalter haben Sneakerheads Websites wie eBay genutzt, um einen Zweitmarkt für Designer-Sneaker in limitierter Auflage zu schaffen, von denen einige einen weltweiten Wert von 6 Milliarden US-Dollar schätzen. Sogar diejenigen, die nicht Tausende für diese begehrten Paare ausgeben, hatten die Möglichkeit, den Hype der Sneaker über soziale Medien zu verstärken, da virale Videos wie die Serie „Damn, Daniel“ von 2014 unbeschwert auf die schicksten Modestatements aufmerksam machen.
Obwohl die Schöpfer von Krocketschuhen aus dem 19. Jahrhundert den heutigen Fanatismus im Sneaker-Stil niemals vorhergesagt hätten, glaubt Smith, dass Sneaker seit ihrer Erfindung eine gewisse Mystik jenseits ihres Gebrauchszwecks getragen haben. Er beleuchtet die Air Jordan-Werbekampagne von 1989, in der Nike die Quelle von Michael Jordans Talent erklärt - "Es müssen die Schuhe sein" - als einen entscheidenden Moment in der modernen Sneaker-Geschichte mit tiefen historischen Wurzeln.
„Was diese Werbespots angezapft haben, ist eine viel, viel ältere Idee. Was macht Aschenputtel zu einer Prinzessin? Der magische Glasschuh. Warum kommt Dorothy aus dem Land Oz zurück? Die Rubinpantoffeln “, sagt Smith. „Ich war ein Kind, als diese Werbespots herauskamen. Natürlich wollte ich diese Schuhe. Ich war überzeugt, dass sie mich höher springen lassen würden. Ich wusste nicht wie und ich wusste nicht warum, aber da war etwas, das zu dem alten Gefühl des magischen Schuhs sprach. “
