Ich sitze auf dem Rücken eines von Pferden gezogenen Wagens, der sich entlang eines Pfades in Nordmarka schlängelt, der waldreichen Region, die einen Großteil von Oslo umfasst. Neben mir sind eine Frau aus Vancouver, Kanada, eine andere aus Liverpool, und eine norwegische Mutter und ihr kleiner Sohn Aleister, deren runde Brille und zerzaustes Haar ihn wie Harry Potter aussehen lassen.
Wir scherzen, als der Wagen vorwärts schlingert, und unsere neue Gruppe von Freunden trinkt einen Schluck aus einer Flasche Jägermeister, die bequem hinter dem Stamm einer Fichte auf der Strecke versteckt war. Obwohl der Himmel feucht ist, sind wir zufrieden, verzaubert vom umliegenden Wald und tragen bereits wasserdichte Kleidung.
Das Pferd wiehert und unser Wagen bleibt stehen, direkt vor einem mit Leckereien beladenen Klappwagen-Tisch. In einer Ecke sitzt ein Stapel Orangen, in einer anderen Reihe hell gewickelter Lunsji-Waffeln mit Schokoladenüberzug (oft verglichen mit Kit Kat-Riegeln), die ein norwegisches Grundnahrungsmittel sind (der Name bedeutet „schnelles Mittagessen“). In der Mitte stehen mehr als ein Dutzend Dosen mit Ringnes-Bier und Pepsi sowie Plastikbehälter mit Ketchup und Senf, Thermosflaschen mit Glühwein und eine begehrte Flasche Aquavit, der typischen Gewürzbrühe des Landes.
Unser Führer Frodo (kein Scherz) erscheint bald mit einem Rucksack voller Hot Dogs, Brötchen und Teig zum Braten auf Stöcken. Wir gehen auf das wärmende Feuer zu und setzen uns auf Bänke, die mit Rentierfellen geweicht sind. Es ist das ultimative norwegische Picknick. Dann fängt es wie auf ein Stichwort an zu schneien.
„Sie fahren diesen Februar dorthin?“, Fragten Freunde, als ich meine bevorstehende Reise in den Großraum Oslo erwähnte, Norwegens farbenfrohe Hauptstadt, die am Ufer des Oslofjordes liegt. Bekannt für seinen Reichtum an Museen und Galerien sowie für seine hohen Preise hat Oslo auch in den USA einen ungerechtfertigten Ruf, dunkel und wenig einladend zu sein, insbesondere im tiefsten Winter. "Du wirst einfrieren", sagten die Leute. "Es ist nicht nur kalt, es gibt auch kaum Tageslicht."
Die Wahrheit ist, ich wusste nicht, was mich erwartet, als mein Flugzeug in Norwegen landete. Ich war vor Jahren auf einer Wirbelsturm-Tour durch Kopenhagen, Oslo und Stockholm in Skandinavien, aber das war in dem relativ warmen Monat April, und die meiste Zeit verbrachte ich mit Tourbussen. Bei diesem Besuch war es mein Ziel, die wundersame Fülle Südnorwegens so zu erleben, wie ich es für richtig hielt, trotz der eisigen Temperaturen.
Ich kam an einem Montagmorgen in Oslo am Flughafen Gardermoen an, ein Schneestaub bedeckt einen Großteil der Landebahn. Ich sammelte Gepäck und bestieg einen mit WLAN ausgestatteten Zug für die zweistündige Zugfahrt nach Lillehammer, einem kleinen Skiort, der mit Holzkonstruktionen aus dem 19. Jahrhundert gefüllt ist und - Gerüchten zufolge - die größte Konzentration an Sportgeschäften und Geschäften im Freien aufweist ganz Norwegen. Obwohl Lillehammer nicht so bekannt wie Oslo ist, hat er sich als Ausrichter der Olympischen Winterspiele 1994 (der Spiele mit Nancy Kerrigan und Tonya Harding) einen Namen gemacht.
Seitdem ist ein Großteil der Infrastruktur der Region erhalten geblieben, was Touristen anlockt, die Sportlern beim Klettern auf der Lysgårdsbakkene zuschauen, im allumfassenden norwegischen Olympischen Museum stöbern und im Trollsalen Restaurant im Hunderfossener Winterpark zwischen riesigen Trollen speisen ( Das Restaurant behauptet, dass die Trolle aus „Trollfleisch und Trollknochen“ bestehen. Nach meiner Ankunft nahm ich einen Shuttlebus zum nahegelegenen Skigebiet Hafjell, um das Bobraft anzuschalten, eine etwas zähmere und gepolsterte Version des Bobsports, die sich an Touristen richtet.
Zusammen mit drei (Verwandten) Fremden und einem vom Resort zur Verfügung gestellten Fahrer fuhr ich mit einer Geschwindigkeit von 100 km / h eine 16-Gang-Bobbahn mit einer Länge von 300 m (5.610 Fuß) hinunter und fühlte mich dabei wie eine Wackelpuppe, als ich versuchte, den Kopf zu behalten vor oder zurück fallen. Ich hielt Ellbogen und Arme an der Innenseite des Floßes fest und bemühte mich, mich so gerade wie möglich zu halten, während wir jede Kurve umarmten. Die Fähigkeiten des Fahrers, auf der Strecke zu manövrieren, haben mich überrascht. Die Erfahrung brachte mir definitiv meinen nächsten Stopp ein: einen Fjellbekk-Cocktail mit Wodka, Soda und Aqauvit in der von King Valemon im Schnee und Eis gebauten Eisbar im Hunderfossen's Snow Hotel.
Ein Paar geht an traditionellen Holzgebäuden entlang der Storgata in der malerischen Gegend von Tromsø im nördlichen Polarkreis vorbei (Tim Graham / Getty Images) 
Arktischer Himmel und Landschaft bei Ersfjordbotn auf der Insel Klavoya in der Nähe von Tromsø in Nordnorwegen (Tim Graham / Getty Images) 
Stockfisch und Kabeljau trocken in einer Fischerhütte am Polarkreis auf der Insel Ringvassoya in der nordnorwegischen Region Tromsø (Tim Graham / Getty Images) 
Der Hafen der norwegischen Stadt Moskenesoy (Atlantide Phototravel / Corbis) In einem Land, in dem die Temperaturen im Winter auf -40 Grad Celsius sinken können und das Tageslicht manchmal nie auftaucht, müssen Norweger innovative Wege finden, um sich in den langen Wintermonaten zu amüsieren. Wie ich schnell gelernt habe, heißt das nicht, drinnen zu bleiben. Die norwegische Philosophie von Friluftsliv, oder „Open Outdoor Living“, ist eine Philosophie, die das ganze Jahr über das Leben Norwegens bestimmt. Während des Winters sehen Sie Einheimische in Stiefeln und Parkas mit Fellimitat-Kapuzen, die durch die Straßen von Oslo ziehen, als ob es sonnig und bei 70 Grad wäre.
Die Kinder verbringen ihre wochentags vormittags in der Schule, aber ihre Abende sind dem Vinterpark Tryvann gewidmet, dem größten Skigebiet in Oslo, in dem sie an der Perfektionierung ihrer Abfahrten arbeiten. Und am Rande der Hauptstadt gibt es Menschen, die Langlaufen, Eisfischen und sogar Picknicken, morgens, mittags und abends.
Nachdem ich Lillehammer verlassen hatte, machte ich mich auf den Weg nach Norefjell, einem anderen alpinen Skigebiet, das ungefähr 1, 5 Autostunden nördlich von Oslo liegt. Es ist die Heimat des Ski-in / Ski-out Quality Spa & Resort, in dem ich ein Zimmer gebucht habe, sowie einer der größten vertikalen Tropfen Skandinaviens. Die Pisten waren im Winterurlaub von Dänen überrannt und besuchten ihren nördlichen Nachbarn sowohl wegen der Nähe als auch wegen des erhöhten Geländes.
Die Aussage der Einheimischen, die Norweger seien „mit Skiern am Fuß geboren“, hat jedoch wenig mit Skifahren (oder Alpinskifahren) zu tun, einer Sportart, die in der Region bis in die 1970er-Jahre kaum Anklang fand. „Das alpine Skifahren wurde [bei Norwegern] zum ersten Mal beliebt, weil der große schwedische Meister Ingemar Stenmark im Fernsehen aufgetreten ist“, sagt Jean-Francois Gehin, ehemaliger Marketingmanager bei Hafjell, während wir im Café des Resorts einen Kaffee trinken. "Mit dem Anstieg des norwegischen Lebensstandards und dem Bau von Skianlagen für die Olympischen Spiele 1994 hat das alpine Skifahren einen echten Schub bekommen."
Heute, sagt Gehin, sind rund 15 Prozent der Norweger im alpinen Skisport tätig, während rund 75 Prozent mindestens einmal im Jahr Langlauf betreiben. Trotz der in Norwegen üblichen Kindheit des Sports gehören die alpinen Skifahrer des Landes nach wie vor zu den besten der Welt. Norwegens alpine Skifahrer gewannen bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver vier Medaillen. Der Rockstar-Athlet des Skiteams, Aksel Lund Svindal, schlug sogar den US-Favoriten Bode Miller im Super-G der Männer um Gold.
Die Anfängerläufe in Norefjell waren ideal für Anfänger und ich verbrachte einen Großteil des Tages auf der Hasenpiste (in Norwegen auch genannt) direkt vor dem Resort. Mit Hilfe von Ziehliften gelangte ich auf die Spitze des Hügels und dann langsam Schnee fiel, als Kleinkinder an mir vorbeizischten und siegreich die Arme hoben. Vielleicht lag es daran, dass ich mehrere Schichten trug oder über das Versprechen nachdachte, abends mit Aquavit meine Kehle zu wärmen, aber ich bemerkte kaum die Kälte.
Tatsächlich führt die Energie, die benötigt wird, um in kalten Monaten an Friluftsliv teilzunehmen, zu einem der zusätzlichen Boni der Saison: Norwegens pflegende, herzhafte Küche. Als ich an diesem Nachmittag eine Schüssel Topinambur- und Kartoffelsuppe im Norefjellhytta-Restaurant des Resorts mit Blick auf den atemberaubenden See Noresund genoss, dachte ich: Der Winter ist in der Tat die beste Zeit, um Südnorwegen zu besuchen.
Erst als ich in Oslo ankam, probierte ich eines der besten Speiseangebote des Landes: Torsketunger oder gebratene Kabeljauzunge, eine austernähnliche Delikatesse, die nur in der Skrei-Saison erhältlich ist - ungefähr von Januar bis März. Obwohl diese „Zungen“ eigentlich ein kleiner Muskel im Fischhals waren, waren sie größer als ich erwartet hatte und überraschend ansprechend. Ihre knusprig panierten Außenseiten kontrastierten gut mit der darin enthaltenen gelatineartigen Substanz.
Die letzten Tage verbrachte ich in Norwegen, um die Hauptstadt zu erkunden. Ich aß auf belegten Brötchen und schlürfte Schüsseln mit milchigem Fiskesuppe oder Fischsuppe. Durchstöbern Sie die Exponate im Friedensnobelzentrum und in der Nationalgalerie (in der eine der beiden gemalten Versionen von Edvard Munchs The Scream zu sehen ist) und verbringen Sie noch mehr Zeit im Freien. Ich ging zwischen den schneebedeckten menschlichen Skulpturen von Gustav Vigeland im Vigelandspark von Oslo spazieren, während die Einheimischen auf Skiern vorbeifuhren. unternahm eine todesmutige Rodelfahrt auf Korketrekkeren, einer korkenziehenden und hartnäckigen Strecke, die mit Buckeln durchsetzt ist und mit öffentlichen Verkehrsmitteln bedient wird, die unerschrockene Seelen bis ganz nach oben befördern. und saßen am Nachmittag am Lagerfeuer unter Schneegestöber im Wald, tranken Glühwein, brieten Hotdogs auf Stöcken und fühlten sich so zufrieden wie ich, wenn es heller Himmel und 80 Grad wären.
Es besteht kein Zweifel, dass die Winter in Südnorwegen kalt sind, aber mit jahrhundertelangen Temperaturen haben die Norweger herausgefunden, wie sie mit dem Wetter nicht nur umgehen, sondern es auch umarmen können. Tatsächlich scheint es eine Kunst zu sein, die sie perfektioniert haben.
