Der Parkwächter Robert Régina und ich wanderten auf einem Kamm der Caravelle-Halbinsel hoch über dem glitzernden Atlantik und fragten mich: "Was wissen Sie über Martinique?" Dann antwortete er für mich mit perversem gallischen Stolz: "Rien, je crois! Nichts, denke ich!" Nun, nicht ganz nichts. Ich schrieb einmal ein Buch über Napoleon Bonapartes romantisches Leben, und ich wusste, dass seine legendäre Liebe - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, besser bekannt als Kaiserin Josephine - auf Martinique geboren und aufgewachsen war. Aber Régina war ziemlich nah dran, was ich nach einem Blick auf die üppige Schönheit dieses spektakulären Naturschutzgebiets wusste, in dem herrliche Wälder die Berghänge hinunter zu weißen Sandstränden stürzen. Ich hatte noch nie von der Halbinsel Caravelle gehört. Meine Kenntnisse von Martinique waren in der Tat fast unbekannt .
Régina und ich machten uns schließlich auf den Weg zu den Ruinen des Château Dubuc, einer riesigen Zuckerplantage und heute ein starkes Beispiel für die komplizierte Geschichte von Martinique. Die Franzosen ließen sich im 17. Jahrhundert auf der Insel nieder und errichteten schnell viele Plantagen wie die Dubuc, die alle von Sklavenarbeitern betrieben wurden. (Die Sklaverei wurde 1848 verboten.) Gegenwärtig ist Martinique ein überseeisches Departement Frankreichs und eng mit la patrie verbunden: In seiner Sprache, seiner Verwendung des Euro, seiner Küche und seiner Offenheit für fortschrittliche Ideen, die für die Region ungewöhnlich sind. Diese frankozentrische Weltsicht - und die Tatsache, dass Flüge aus den USA früher so viele Zwischenstopps beinhalteten, dass es manchmal schneller schien, über Paris zu fliegen - hat Martinique lange vom Radar der meisten Amerikaner ferngehalten.
All dies änderte sich in den letzten Jahren, als Norwegian Airlines günstige Direktflüge von New York, Boston und Fort Lauderdale anbot. Einige Freunde, die es nach Martinique geschafft hatten, erzählten mir von der überwältigenden Vielfalt tropischer Landschaften, durch die sich das Land viel größer anfühlt als seine 436 Quadratmeilen. Die Nordküste ist vulkanisch mit dunklen Sandstränden, während die Südküste mit weißen Sandbuchten überbacken ist. Die Ostküste des Atlantiks ist wild; Die westlichen Gewässer der Karibik bleiben ruhig. Im Herzen der Insel befinden sich Berge mit dichtem Regenwald, in denen Abenteurer wandern, Canyoning und Rafting betreiben können. Und man kann sich auch in Dörfer zurückziehen, die einen entspannten, einzigartig kreolischen Charme bieten.
Und so machte ich mich auf den Weg nach Süden, um meinen eigenen Crashkurs über alles Martinikanische zu absolvieren. Hier sind einige der avantgardistischen Reize der Insel, die ich auf diesem Weg entdeckt habe.
Es ist Got Sci-Fi Glamping.
Ein Beitrag geteilt von LMG Management (@lmg_management) am 17.10.2017 um 08:07 PDT
Ich war schon einmal beschuldigt worden, in mich versunken zu sein, aber in meiner ersten Nacht lebte ich buchstäblich in einer Blase. Die erfinderische Domaine des Bulles (doppelt ab 175 US-Dollar) ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Martinique die Dinge auf unerwartete Weise macht: Diese drei durchsichtigen Blasen im Wald nahe der Stadt Le Vauclin bieten Campingmöglichkeiten, wie es sich Jules Verne hätte vorstellen können. Mein High-Tech-Globulus war klimatisiert und hatte ein riesiges Bett, in dem man die Sterne beobachten konnte. Draußen gab es eine Dusche im Freien und ein steinernes Tauchbecken, das von einem kühlen Gebirgsbach aufgefüllt wurde. Zum Abendessen rief ich ein Walkie-Talkie an, um mir ein feines französisches Essen und eine Flasche Côtes du Rhône an meinen Tisch im Freien liefern zu lassen. Exhibitionisten können jedoch enttäuscht sein: Jede Blase wird von Zäunen und dichtem Laub privat gehalten. Martinique ist sehr französisch, aber es gibt Grenzen für die Selbstdarstellung.
Es ist eine Enklave der neuesten Kunst.
Ein Beitrag von Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) am August 15, 2017, um 8:08 Uhr PDT
Die Menschen denken normalerweise nicht an die Karibik für zeitgenössische Kunst, aber Besucher von Martinique können eine beeindruckende Sammlung von Werken bewundern - alle in einer Rumbrennerei. Das Habitation Clément in Le François umfasst ein historisches Plantagenhaus, einen 40 Hektar großen Skulpturenpark und eine elegante Galerie mit Künstlern aus der Region. Die Arbeiten können provokativ sein: Eine der auffälligsten Skulpturen ist das Wort Blut in riesigen roten Buchstaben, ein Hinweis auf die brutalen Auswirkungen der Sklaverei auf die Insel. Neben der Kunst kommen die meisten hierher, um Rhum Agricole zu probieren, Martiniques typischen Spiritus, der aus gepresstem Zuckerrohr anstelle von Melasse hergestellt wird, was ihm einen leichteren, weniger sirupartigen Geschmack verleiht. Die ursprüngliche Clément-Brennerei aus dem Jahr 1917 ist wie ein ortsspezifisches Kunstwerk erhalten, und der Rum wird in süß parfümierten Kellern gelagert. Es hat mich sehr gefreut, dass die letzte Station ein eleganter Verkostungsraum war.
Es ist ein Paradies für Gastronomen.
Das Essen wird auf der Insel sehr ernst genommen, aber der kulinarische Stil wurde durch die kürzlich erfolgte Eröffnung des französischen Coco (verdoppelt von 518 US-Dollar; zwischen 30 und 35 US-Dollar), eines Boutique-Hotels in La Trinité, das so hell und luftig gestaltet ist, noch gesteigert irgendein schickes neues provenzalisches Gasthaus. Der Speisesaal ist das Herz und die Seele des Hauses: Der Chefkoch Michel Benaziz, ein Veteran der Restaurants in Toulouse und St. Martin, verleiht seinen französischen Gerichten eine karibische Note mit Bio-Kräutern aus dem hauseigenen Garten. (Sein Marlin Confit mit Rüben und "Virgin Sauce" aus frisch gepresster Zitrone, Tomate, Basilikum und Koriander war hervorragend.) Das urbane Pendant von French Coco in der Hauptstadt Fort-de-France ist das Table de mit 24 Plätzen Marcel (Fixpreis ab 105 US-Dollar), Martinas Küchenchef Marcel Ravin, der kürzlich nach Hause kam, nachdem er das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant im Monte-Carlo Bay Hotel geführt hatte. Eines Tages machte ich mich auf den Weg zum Mittagessen in eine fröhliche Strandhütte in Le Carbet namens Le Petibonum (zwischen 21 und 27 USD), die von Guy Ferdinand geführt wird, der wegen seiner extra kurzen Shorts gern als "Chef Hot Pants" bezeichnet wird. Nach einem Teller mit frischen Flusskrebsen im karibischen Meer habe ich ein Glas Sauvignon Blanc für das französische Lebensgefühl zubereitet.
Ein Beitrag geteilt von Matthias (@mattyess_) am Dez 28, 2017, um 8:27 Uhr PST
Es ist ein großartiger Ort für eine Autofahrt.
Dies ist eine der besten Karibikinseln, um ein Auto zu mieten. Die von Frankreich finanzierte Autobahn A1 vom Flughafen ist so gut instand gehalten, dass sie sich praktisch als Touristenattraktion eignet. Nehmen Sie jedoch eine Abzweigung von der A1 und einer der Hauptstraßen, und Sie werden einem Spinnennetz von Feldwegen durch üppiges Ackerland folgen. Als ich ein Abendessen im Hôtel Plein Soleil (ab 235 USD) in Le François reservierte, schickte mir der Maître d 'eine seitenlange Anleitung per E-Mail, obwohl das Fehlen von Verkehrsschildern das Anhalten und Fragen einfacher machte Richtungen von den Einheimischen. Die Mühe hat sich gelohnt: Das weitläufige Anwesen im Kolonialstil bietet einen atemberaubenden Blick über die Atlantikküste, eine einfallsreiche Küche und vor allem eine Retro-Bar mit sinnlichen Kunstwerken, darunter ein verschwenderischer Akt, der über den Schnapsflaschen sitzt.
Es ist reich an Geschichte.
Meine wachsende Erkenntnis, dass ich nur die Oberfläche von Martinique zerkratzt hatte, wurde bestätigt, als ich die Orte besuchte, die mit der berühmten Tochter der Insel, Josephine Bonaparte, zu tun hatten. Die Überreste ihres Geburtsortes, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), sind liebevoll erhalten, mit Gärten, die die in Europa eingeführten Dahlien, Hibiskusse und Kamelien zeigen als Kaiserin. Zu den Bootstouren von Le François an der Ostküste gehört der Besuch von La Baignoire de Joséphine - "Josephines Badewanne" - einer flachen Sandbank mitten in der Bucht, in deren Nähe sie als Kind Urlaub gemacht hat, so die Legende. Katamarane von Les Ballades du Delphis wiegen den Anker, sodass Passagiere kreolische Snacks und Cocktails im hüfthohen Wasser genießen können. Aber die Liebesbeziehung ist komplex. Der prominentesten Statue der Kaiserin auf dem Hauptplatz von Fort-de-France ist der Kopf abgeschlagen worden. Die wenigen Martinikaner, die glauben, dass die Insel unabhängig sein sollte, sehen Josephine als Symbol der französischen Unterdrückung. Sie war es, die Napoleon 1802 davon überzeugte, die Sklaverei auf der Insel wieder aufzunehmen, wie die Einheimischen glauben, nachdem sie nach der Französischen Revolution abgeschafft worden war. 1991 "guillotinierten" Unabhängigkeitsaktivisten die Statue. "Die Regierung hat einen anderen Kopf für sie schnitzen lassen, aber sie wollen ihn nicht wieder anziehen", sagte mir ein alter Herr im Park mit einem Kichern. "Wenn sie das tun, haben diese Schurken versprochen, es wieder abzuhacken!" Offensichtlich hatte ich noch mehr verborgene Tiefen zu erforschen.
Diese Geschichte erschien ursprünglich auf Travel + Leisure.
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