Es war unser zweiter Morgen in Tínos, Griechenland, als wir unseren ersten Pilger sahen. Die Frau, die in den Sechzigern zu sein schien, kroch auf Händen und Knien die Straße entlang, die vom Hafen einen Hügel hinauf zur majestätischen Kirche Unserer Lieben Frau von Tínos führte. Obwohl es sich nicht respektvoll anfühlte, ihren intimen Kampf zu beobachten, war es unmöglich, sich immer wieder umzudrehen, um ihrem entsetzlich langsamen, aber vorsätzlichen Fortschritt zu folgen.
Seit 1823 an der Stelle der Kirche eine Ikone der Jungfrau Maria gefunden wurde, der wundersame Heilkräfte zugeschrieben werden, haben sich Tausende und Abertausende christlicher Pilger auf den Weg zu dieser rauen und wunderschön unberührten Insel gemacht, um die Ikone oft mit Silber und Silber zu schmücken goldene Votivtafeln und bete um einen Segen. Die meisten Gläubigen treffen im März zum Fest der Verkündigung und im August zum Fest der Mariä Entschlafung ein. Viele von ihnen kriechen fast eine halbe Meile bis zur Kirche im Renaissancestil, dem wichtigsten östlich-orthodoxen Wallfahrtsort in Griechenland.
"Die Jungfrau Maria hat Tínos gerettet", sagte mir Maya Tsoclis, eine griechische Fernsehpersönlichkeit, die in Athen lebt, aber mehr als die Hälfte des Jahres auf der Insel verbringt. Und obwohl sie lachte, scherzte sie nicht wirklich. Fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat die Jungfrau Maria beschuldigt, Tínos vor dem Schicksal des touristisch geprägten Mykonos geschützt zu haben, das nur eine 30-minütige Fahrt mit der Fähre entfernt war, aber eine Welt für sich. "Die Pilger haben sowohl Ausländer als auch Griechen von hier abgeschreckt", sagte Tsoclis. "Als ich aufwuchs, verbanden alle Tínos damit, von ihren Großeltern auf stinkenden Booten mit in Tupperware verpacktem Essen zur Jungfrau Maria geschleppt zu werden. Die Leute auf der Fähre nach Mykonos, der nächsten Station, waren froh, an Tínos vorbeizukommen . "
Tsoclis 'Fernsehshow " Travelling with Maya Tsoclis" lief von 2007 bis 2013, und in drei dieser Jahre war sie auch im griechischen Parlament tätig. Jetzt besitzen sie und ihr Ehemann Alex Kouris die erfolgreiche Cyclades Microbrewery auf Tínos, und sie gibt eine ehrgeizige jährliche Zeitschrift über die Insel heraus, Tama, was auf Griechisch "Votiv" bedeutet. "Ich war schon an so vielen schönen Orten, aber manchmal flüstert dir eine Stimme zu, dass du zu einem Ort gehörst", sagte sie und beschrieb den Einfluss, den Tínos auf sie hat. "Auf anderen griechischen Inseln geht es nur um den Strand, aber hier geht es auch um die unglaublichen Dörfer im Landesinneren."
Eines Morgens folgte ich Tsoclis in meinem Auto aus dem Haupthafen - auch Tínos genannt - weg von den Straßen, die von Touristengeschäften gesäumt waren, die religiöses Zubehör verkauften. Auf einer engen, kurvenreichen Straße stiegen wir in die Berge auf, in Richtung Kampos, wo ihr Vater, der berühmte Künstler Costas Tsoclis und ihre Mutter Eleni jeden Sommer verbringen. Es war Anfang April, und die felsigen Felder, an denen wir vorbeifuhren, waren von grünem Gras bedeckt und mit wilden Blumen übersät - im Gegensatz zum Sommer, als das Land trocken und unfruchtbar war. Wir kletterten weiter nach oben und gelegentlich entdeckte ich einen Taubenschlag in einem Hang oder einer Schlucht. Die Insel beherbergt Hunderte dieser Steintürme, deren Fassaden mit ausgefallenen geometrischen Mustern verziert sind. Einige sind sorgfältig gepflegt und hellweiß gestrichen, andere bröckeln. Sie wurden von den Venezianern gebaut, die Tínos seit mehr als 500 Jahren regierten und 1715 endeten. Sie wurden verwendet, um Tauben für Fleisch und Dünger zu züchten, die aus dem Kot der Vögel gewonnen wurden.
(Julian Broad) Als wir in Kampos ankamen, parkten wir am Dorfrand und gingen zu Fuß hinein (fast alle Dörfer auf Tínos sind autofrei, weil die alten Straßen zu eng sind). In der Ferne konnten wir den schroffen Berg Exomvourgo sehen, den höchsten Gipfel der Insel. Neben dem alten Steinhaus der Familie Tsoclis befindet sich das Costas Tsoclis Museum, eine weiß getünchte ehemalige Schule mit einer Erweiterung aus lokalem Stein, in der Dutzende Werke des Künstlers ausgestellt sind. Die Besucher des Museums (geöffnet von Juni bis September) werden im Vorhof von Tsoclis ' St. George und dem Drachen begrüßt , einer mehrteiligen Skulptur, in der der Heilige in einem lebensgroßen Wandrelief dargestellt ist und das Biest von einem 20-Fuß- langer schlängelnder Metallschwanz. Obwohl Tsoclis ein Atheist ist, sagt er, dass er christliche Symbole verwendet, weil "sie die Hoffnung von Millionen und Abermillionen von Seelen tragen".
Tínos hat seit der Antike Künstler angezogen, auch dank seiner berühmten Marmorbrüche. Am Rande des hübschen Dorfes Pyrgos führt Sie das elegante Stein-Glas-Museum für Marmorhandwerk durch Exponate, die von der Gewinnung des Steins bis hin zu seinen Schnitzereien reichen. Noch interessanter ist es, durch Pyrgos zu schlendern und die Marmorskulpturen auf den Straßen zu bewundern, von Büsten bis zu Glockentürmen, und die kunstvoll geschnitzten christlichen Symbole auf den Bogenstürzen, die fast jede Fassade verschönern. Der Hauptplatz ist von weiß getünchten Gebäuden mit kornblumenblauen Fenstern umgeben und von einer alten Platane verankert. Er ist atemberaubend schön, aber an dem Tag, als ich ihn besuchte, waren keine Touristen in Sicht. Ich verbrachte eine schöne Stunde in einem Café und genoss ein Stück Galaktoboureko, eine Grießpuddingpastete, und tauschte Blicke mit der einzigen anderen Person, die auf dem Platz saß, einem bärtigen orthodoxen Priester.
Diese Art von Ruhe macht Tínos zu einem so geschätzten Zufluchtsort für Menschen wie Mareva Grabowski, Mitbegründerin des griechischen Modelabels Zeus & Dione. Das Haus ihrer Familie hier, eine kubische Struktur, die aus einem felsigen Hügel zu wachsen scheint, blickt über das Meer auf die Insel Syros. Grabowski entdeckte Tínos vor fast 20 Jahren, als sie zur Kirche pilgerte, um sich für die Genesung ihres Sohnes nach Komplikationen nach einer Frühgeburt zu bedanken. "Ich habe versprochen, dass ich der Ikone jedes Jahr meinen Tribut zollen werde, wenn meine Gebete beantwortet würden", sagte sie. Bei ihrem zweiten Besuch verpasste sie die Fähre nach Athen und musste 10 Stunden auf die nächste warten. Sie mietete ein Taxi, um sie über die Insel zu fahren, und war "fasziniert", erinnerte sie sich, "von der Aussicht, den Dörfern, den verborgenen Stränden. Es ist zehn Jahre her, seit ich unser Haus gebaut habe, und ich entdecke immer noch Strände."
Grabowskis beliebtester kulinarischer Fund auf der Insel ist die bescheidene Taverne To Thalassaki, die sich ansprechend direkt an der kleinen Bucht von Ysternia befindet. In zwei Wochen bin ich dreimal gereist und hätte dort jeden Tag gerne gegessen. Bei meinem ersten Besuch wurde ich von Maria Nikolakaki begleitet, der Gründerin des Ferienhausvermieters Beyond Spaces Villas. Als wir den kleinen Raum betraten, wurden alle acht lässig arrangierten Tische besetzt. Das Publikum war eindeutig anspruchsvoll, und die mühelos stilvolle Szene schien zu reflektieren, was Nikolakaki meinte, als sie mir sagte: "Auf Tínos gibt es nichts Anspruchsvolles. Dies ist eine Insel für jemanden, der den Luxus der Einfachheit sucht."
Auf Thalassakis Speisekarte stehen ca. 20 Gerichte, von denen ich alle haben wollte. Das Tintenfischrisotto mit Zitronenschale war das beste, das ich je hatte. Miesmuscheln mit Kapern und Anis wurden mit einer Beilage aus wildem Fenchel serviert. Ein Salat aus frischen Gurken und Melonen wurde mit Feta und Bienenpollen bestreut. "Wir fügen jedes Jahr vier oder fünf neue Gerichte hinzu", sagt Küchenchefin Antonia Zarpa, die seit 2000 mit ihrem Ehemann Aris Tatsis To Thalassaki führt. "Wenn ich Rezepte erstelle, greife ich auf kulinarische Erinnerungen an Tínos zurück. Ich koche Gerichte das ist inspiriert von Erinnerungen an meine Großeltern. "
(Julian Broad) Um diese Insel wirklich kennenzulernen, muss man raus und spazieren gehen. Nur so können Sie auf einige der spektakulärsten Strände zugreifen und die Dörfer erkunden, in denen die Menschen fast so leben, als ob die industrielle Revolution niemals stattgefunden hätte. Eines Morgens führte Dimitris Papageorgiou, ein Wanderführer, mich, meinen Mann und unsere beiden Mädchen zu einem vierstündigen Ausflug über alte Pfade zwischen malerischen Städten.
"Es gibt mehr als siebenhundert Kirchen auf Tínos", erklärte Papageorgiou, als wir an einer Hangkapelle vorbeikamen, die kaum groß genug für eine Person war. "Die meisten von ihnen werden von einheimischen Familien unterhalten." In dem kleinen Dorf Volax stießen wir auf ein Geschäft, in dem handgefertigte Körbe aus Zweigen verkauft wurden. Die alte Frau drinnen erzählte uns, dass das Geheimnis des Erntens der Zweige darin bestand, "sie während des Vollmonds zu sammeln, denn dann sind sie ohne Käfer". Ich musste zu schätzen wissen, dass auf dieser unwiderstehlich eigenartigen Insel Mondzyklen und Wunder immer noch im Mittelpunkt des Alltags stehen.
Eines Nachmittags gegen Ende meines Aufenthalts besuchte ich in ihren Träumen das Kloster auf dem Berg Kechrovouni mit dem Namen Schwester Pelagia und erzählte ihr, wo die berühmte Ikone der Insel begraben war. Innerhalb des befestigten mittelalterlichen Komplexes stieß ich auf Dutzende alter Häuser und mehrere Kirchen, die alle leer zu sein schienen. Es vergingen ungefähr 15 Minuten, bevor ich jemandem begegnete. Eine Nonne begleitete mich zum Büro des Klosters. Schwester Iouliano, die Oberin, eine ältere, freundliche Frau, die wenig Englisch sprach, zeigte mir die Bibliothek, die großartige, beleuchtete Texte enthielt, sowie andere Räume, in denen kostbare Schätze ausgestellt wurden, die den Schwestern gespendet wurden. Sie brachte mich in den winzigen Raum, in dem die Jungfrau Maria Schwester Pelagia erschienen sein soll. Schwester Iouliano lud mich ein, das Kissen zu berühren. Als ich mir heilige Besuche vorzustellen versuchte, segnete mich die Schwester.
Als ich zu meinem Auto ging, trat die allgegenwärtige Brise (wie mir mehr als eine Person sagte, um Tínos zu lieben, muss man den Wind lieben) plötzlich in die Höhe und ließ mich erschauern. Obwohl ich als nicht praktizierender Christ aufgewachsen war, hatte mich mein Besuch im Nonnenkloster, das sich wie eine Reise in eine verlorene Welt angefühlt hatte, tief bewegt. Und als ich durch die zerklüftete Landschaft, vorbei an Jahrhunderte alten Dörfern, fuhr, war ich mir sicher, dass ich das Flüstern gehört hatte, von dem Tsoclis gesprochen hatte - die Insel verzauberte sanft und drängte mich, zurückzukehren.
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