Die dichten Baumkronen tauchen Tag und Nacht in den Regenwald ein. Wir sind ungefähr 500 km nördlich des Äquators in der Zentralafrikanischen Republik, und der Dschungel vibriert mit den eindringlichen Schreien von Insekten, während wir über umgestürzte Baumstämme klettern und um riesige Bäume herumgehen, die mit dornigen Ranken besetzt sind. Über mir lauern Kobras. Vorreiter ist Babangu, ein Pygmäen-Tracker. Ihm folgen zwei große paramilitärische Wachen der Bantu, die getarnt sind und AK-47-Sturmgewehre tragen. David Greer, ein 35-jähriger Amerikaner, der die Anti-Wilderei-Patrouillen anführt, ist mit einer 9-Millimeter-Pistole bewaffnet.
Schrotpatronen verunreinigen die Tierwege. "Sie sind frisch, die Wilderer waren wahrscheinlich heute hier", flüstert Greer. Ich schlucke vor Angst, weil ich weiß, dass die Wilderer AK-47 und Elefantengeschütze tragen. Babangu zeigt auf eine Wilderer-Schlinge - eine Drahtschlaufe, die in den abgefallenen Blättern vergraben und an einem verbogenen Schössling befestigt ist. Greer schneidet den Draht und entwurzelt die Falle.
Babangu führt uns zu einem roten Duiker, einer hundegrossen Antilope, die in einer Schlinge gefangen ist. Es ist tot. "Das könnte ein Gorilla, ein Schimpanse oder ein Leopard sein", flüstert Greer, als wir uns an dem Körper hocken. Seine Augen werden hart, als er sieht, dass der Duiker fast ein Vorderbein abgerissen hat, um sich aus der Falle zu befreien.
Wir verlassen das Tier auf der Suche nach weiteren Fallen. In zwei Stunden, die wir durch den Dschungel laufen, finden wir weitere 171. Greer und seine 48 Männer haben im vergangenen Jahr mehr als 30.000 der illegalen Geräte zerstört und damit die Jagd auf Waldtiere stark in Mitleidenschaft gezogen. Aber Greer weiß, dass noch viel mehr getan werden muss.
Auf dem Rückweg kommen wir später an der Stelle vorbei, an der der Duiker gefesselt worden war. Der Kadaver ist verschwunden. Greer Grimassen. "Die Wilderer müssen in der Nähe gewesen sein", flüstert er. "Wenn wir über sie gestolpert wären, hätten wir schießen können."
Die illegale Jagd verwüstet die Tierwelt in ganz Afrika südlich der Sahara. "Der afrikanische Buschfleischhandel ist riesig ", sagte mir Jane Goodall, die angesehene Primatologin (und Greers Mentorin) in einer E-Mail. "Tonnen von Wildtierfleisch werden in die städtischen Zentren transportiert, und ein Großteil davon wird in andere afrikanische Länder und auf andere Kontinente verschifft."
Eine Studie in der Fachzeitschrift Science vom vergangenen November sagte, der Handel mit Buschfleisch sei eine der "größten Bedrohungen für das Fortbestehen tropischer Wildtiere". Die Forscher aus England, Ghana, Südafrika, den USA und Kanada stellten fest, dass die verstärkte Jagd auf wilde Tiere in Ghana bei 41 Arten zu einem starken Rückgang geführt hatte. Sie schlugen weiter vor, dass der Handel mit Buschfleisch zum Teil gewachsen sei, weil ausländische und einheimische Industrieflotten vor Westafrika weniger Fisch fischten. Der traditionellen Proteinquelle beraubt, wandten sich die Menschen an die Wälder, um sich zu ernähren. Um den Verkehr mit Buschfleisch einzudämmen, forderten die Forscher, "den Zugang großer und stark subventionierter ausländischer Flotten zum Fischfang vor Westafrika zu beschränken" und "die Größe, Anzahl und den Schutz von Wildtierreservaten zu erhöhen".
Im Kongobecken - einem Gebiet, das aus der Republik Kongo, der Demokratischen Republik Kongo, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik (CAR), Gabun und der Republik Äquatorialguinea besteht - schätzen einige Forscher die Menge auf bis zu fünf Millionen Tonnen Nach Angaben der Bushmeat Crisis Task Force, einem in Washington DC ansässigen Naturschutzkonsortium, wird jedes Jahr Buschfleisch gehandelt.
Eine weitere Bedrohung für wild lebende Tiere sind Infektionserreger, darunter das tödliche Ebola-Virus, das Primaten in Zentralafrika befallen hat. Es stellt auch eine Gefahr für Menschen dar, die essen oder in engen Kontakt mit infizierten Tieren kommen. Einige Experten sagen, dass Ebola-kontaminiertes Buschfleisch, das in die USA geschmuggelt wurde, hier einen Ebola-Ausbruch auslösen könnte.
Insgesamt ist die Zahl der westlichen Tieflandgorillas im Kongobecken in den letzten zwei Jahrzehnten von etwa 110.000 auf weniger als 40.000 zurückgegangen, was auf Wilderei, Verlust des Lebensraums durch Abholzung und Entwicklung sowie auf Krankheiten zurückzuführen ist, sagt Richard Carroll, Direktor eines Afrikaners Programm für den World Wildlife Fund (WWF): "Es ist eine Krisensituation, und deshalb ist das Anti-Wilderei-Programm von entscheidender Bedeutung."
Greer riskiert fast täglich sein Leben, um einige der bedeutendsten Tiere Afrikas zu schützen, darunter westliche Tieflandgorillas und Waldelefanten. Er ist im Dzanga-Sangha Dense Forest Special Reserve beheimatet, einem der reichsten und vielfältigsten Bestände an Tieren, Vögeln, Fischen und Insekten auf der Erde. Das 1.220 Quadratmeilen große Schutzgebiet in der Zentralafrikanischen Republik ist mit den geschützten Wäldern in Kamerun und der Demokratischen Republik Kongo verbunden und bildet ein 4.000 Quadratmeilen großes Wildnisreservat, das von den drei Regierungen mit finanzieller Unterstützung des WWF und der Deutschen Entwicklungsagentur überwacht wird. Greer ist vom WWF als Parkberater angestellt und von der Regierung der Zentralafrikanischen Republik ermächtigt, Gesetze gegen Wilderei durchzusetzen. Aprimatologe, der zuvor noch nie etwas Tödlicheres als einen Kugelschreiber getragen hatte, gehört zu einer neuen Generation von Öko-Kriegern, die im Kampf gegen das Abschlachten von Waldtieren eine Waffe tragen.
Um diesen umkämpften tropischen Schatz zu erreichen, fliege ich von Paris nach Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, einem Binnenland mit einer Fläche von etwa 240.000 Quadratkilometern - etwas kleiner als Texas - das von der Weltbank als eines der ärmsten Länder der Welt ausgezeichnet wurde. Bangui ist eine tragische und verängstigte Stadt, deren Einwohner von jahrzehntelangen gewaltsamen Staatsstreichen von Offizieren einer rücksichtslosen nationalen Armee verschüttet wurden. Bangui liegt am Fluss Oubangui und ist ein heißes und feuchtes Relikt des französischen Kolonialismus. Es ist übersät mit heruntergekommenen Gebäuden, potholierten Straßen und zerfallenden Denkmälern ehemaliger Diktatoren. Mürrische Polizeiknüppel ziehen durch die Straßen. Soldaten, die Sturmgewehre tragen und Flugabwehrgeschütze bemannen, rasen mit Lastwagen durch die Stadt und eskortieren den Militärherrscher des Landes. Ausländische Besucher übernachten meist in einem von mehreren Hotels, die so aussehen, als gehörten sie zu einem Graham-Greene-Roman. Ihre Lobbys sind der Treffpunkt zwielichtiger Charaktere, die in Sango, der Landessprache und Französisch, flüstern. In den Hotelpools tummeln sich Prostituierte, von denen einige erst 12 Jahre alt sind.
Auf dem zentralen Freiluftmarkt der Stadt verkaufen Bantu-Frauen in farbenfrohen Gewändern Stapel von geräuchertem Buschfleisch - meistens Duiker, sagt Greer, gelegentlich aber auch Menschenaffen und Elefanten. Eine der Hauptattraktionen für die Anwohner von Buschfleisch sind die niedrigen Kosten. Greer sagt, er habe geräuchertes Gorillafleisch gesehen, das auf einem Dorfmarkt für nur 25 Cent pro Pfund verkauft wurde. Menschen, die traditionell vom Regenwald leben, betrachten das Jagen und Fangen als ihr Vorrecht, besonders in den ärmsten Gegenden. "Weil sie sehr arm sind und Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden, sollten sie das Recht haben, den Wald zu nutzen", sagt Pascal Dangino, ein ehemaliger Wilderer, der jetzt als Wachmann für Greer arbeitet. "Naturschutz ist für sie ein schwer zu verstehendes Konzept."
Ich verlasse Bangui mit dem Geländewagen, um über eine knochenschüttelnde Schotterstraße etwa 500 km südwestlich zum Waldreservat Dzanga-Sangha zu gelangen. Ich werde von Angelique Todd begleitet, einer englischen Biologin für Wildtiere, die Gorillas untersucht. Unterwegs passieren wir eine Handvoll verarmter Städte, in denen Männer und Frauen Karten spielen, an der Straße sitzen und sich unterhalten und in der Sonne dösen. In der Nähe des Reservats sehe ich die Iglu-förmigen Hütten der Bayaka-Pygmäen, die seit mehr als einem Jahrtausend im Kongobecken leben. Die Pygmäen, Meister des Regenwaldes, gehören zu den geschätzten Verbündeten Greers.
Greer, der Shorts trägt und ohne Hemd und barfuß unterwegs ist, begrüßt mich in seinem spartanischen Holzbungalow in Bayanga, einem Dorf am Fluss Sangha im Süden der Republik
Spitze. Wir hatten uns sieben Jahre zuvor in Ruanda getroffen, wo er Berggorillas beim Dian Fossey Gorilla Fund International studierte. "Steig ein", sagt er und öffnet die Tür eines schlammbespritzten Geländewagens. "Lass uns ein paar Gorillas sehen."
Während wir durch Bayanga fahren, winken Männer und Frauen, und lächelnde Kinder rennen neben dem Lastwagen und rufen "Darveed". Er erwidert ihre Grüße in Sango. In den sieben Jahren, die er hier gelebt hat, hat er sich eindeutig bemüht, sich einzufügen. "Sie wissen, dass ich gerne mit ihnen zusammen lebe und ihr Essen esse, ihre Kultur genieße und mit ihnen Basketball spiele", sagt er.
Am Stadtrand von Bayanga betreten wir einen dichten Regenwald, und ein Schild mit einem gemalten Gorilla zeigt, dass wir das Kronjuwel des Reservats erreicht haben, den 470 Quadratmeilen großen Dzanga-Ndoki-Nationalpark. Greer erzählt mir, dass im Park 88 Säugetier- und 379 Vogelarten leben, darunter viele seltene Tiere, die von Wilderern gejagt werden. "Im Park, der ein lebenswichtiges Reservoir für vom Aussterben bedrohte Arten darstellt, ist jegliches Fischen, Sammeln, Jagen, Mineralisieren und Waldbewirtschaften verboten", sagt er. Einheimische Afrikaner dürften außerhalb des Nationalparks im Dzanga-Sangha Dense Forest Special Reserve jagen, fischen und Pflanzen sammeln.
Je weiter Greer in den Park geht, desto breiter lächelt er, aber dann glaubt er, trotz seiner Wurzeln in der Stadt zu einem Leben in der Wildnis geboren worden zu sein. Aufgewachsen in Kansas City, sagt er, dass er als Jugendlicher so etwas wie ein Straßenkämpfer war. Sein Vater, ein Lineman der Southwestern Bell Telephone Company, brachte ihn zum Angeln, Jagen und Zelten. Greer gewann ein Baseballstipendium an der Baker University in Baldwin City, Kansas, wo er Psychologie studierte. Nach dem College arbeitete er kurz als Psychologe in einer psychiatrischen Klinik in Kansas City. 1994 gab er die Psychologie auf, um mit Schimpansen am Jane Goodall Institut für Wildtierforschung, Bildung und Naturschutz in Tansania zu arbeiten. Er lehnte das Visum eines Bewohners ab und zog nach Karisoke in Ruanda, dem 1967 von Dian Fossey gegründeten Berggorilla-Forschungszentrum.
Greer erinnert sich noch gut an die ersten Berggorillas, die er je gesehen hatte, einen Silberrücken, den Fossey Pablo und sechs junge Frauen genannt hatte, die sich an Brennnesseln und anderen Pflanzen am Hang eines Vulkans in Ruanda fraßen. "Ich fühlte mich wie der glücklichste Mensch auf Erden. Ich hatte das Gefühl, ich sollte hier sein, das war meine Berufung", sagt er. "Jedes Mal, wenn ich die Berggorillas danach sah, zog sich mein Magen vor Emotionen zusammen. Sie sind so groß und schön und doch so friedlich."
Greer war in Ruanda angekommen, nachdem die Interahamwe - Banden extremistischer Hutus - die Welt schockiert hatten und fast eine Million rivalisierende Tutsis und gemäßigte Hutus getötet hatten. Oft stieß er an den Berghängen auf die frischen Pfade der Plünderer und sah in der Ferne das bewaffnete Interahamwe. "Es gab überall Leichen", erinnert er sich. Als er einmal Gorillas beim Futtersuchen beobachtete, stießen die Tiere auf einen toten Hutu, der voller Kugeln war. "Die Gorillas sahen auf die Leiche und gingen um sie herum", sagt er.
Er fuhr fort, die Tiere zu studieren, fuhr eine Stunde am Tag von der kleinen Stadt Ruhengeri zum Fuß der Virunga-Vulkane und wanderte dann bis zu vier Stunden in den Wald, in dem die Gorillas lebten. "Ich hatte das Gefühl, dass jeden Tag jemand bei ihnen sein musste, um sicherzustellen, dass sie nicht verletzt wurden", sagt er. Seine Arbeit wurde schließlich unterbrochen, als die Interahamwe anfing, Ausländer zu exekutieren. Im Januar 1997 stürmten bewaffnete Männer Ruhengeri, erschossen drei spanische Ärzte und verwundeten einen amerikanischen Helfer. Am nächsten Tag reiste Greer nach Kigali, der Hauptstadt, und er sagte, er sei geblieben, "bis die Rebellen schließlich zurück in die Demokratische Republik Kongo gespült wurden".
Einige Monate später setzte Karisoke die Überwachung der Gorillas vorübergehend aus, und Greer übersiedelte erneut in einen sumpfigen Dschungel an der Grenze zwischen der Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik. Dort studierte er Western Lowland Gorillas bei Mondika, einer Forschungsstation von Diane Doran, einer physikalischen Anthropologin an der State University von New York in Stony Brook. Greer, der später für zwei Jahre bis 2001 Mondikas Direktor war, war fasziniert von den Unterschieden zwischen Berggorillas und den Arten des westlichen Tieflands - der Art, die am häufigsten in Zoos anzutreffen sind. Berggorillas suchen in Familiengruppen an üppigen Berghängen nach wildem Sellerie, Disteln, Trieben und gelegentlich Rinde und Insekten. Im Gegensatz dazu suchen Flachlandgruppen die Blätter und zuckerhaltigen Früchte hoher Dschungelbäume und erstrahlen mit erstaunlicher Beweglichkeit, um sich auf Ästen auszubalancieren, während sie die Zweige abstreifen. Außerdem, so Greer, seien die Tieflandtiere im Vergleich zu Berggorillas "viel scheuer und schwer zu finden, weil sie täglich auf Nahrungssuche sind und viel weiter reisen".
"Der afrikanische Buschfleischhandel ist riesig", sagt die Primatologin Jane Goodall (oben ein Affe mit Schnurrbart). "Tonnenweise wildes Tierfleisch wird in die städtischen Zentren und auf andere Kontinente transportiert. Es ist absolut nicht nachhaltig." (Martin Harvey) Bei einem Besuch im Hauptquartier des Dzanga-Sangha-Reservats in Bayanga traf Greer gelegentlich auf Chloe Cipolletta, eine lebhafte junge italienische Wildbiologin und Gorillaforscherin. Die Tochter eines italienischen Bankiers, Cipolletta, 34, könnte in einer luxuriösen römischen Villa gelebt und von eleganten, in Armani gekleideten jungen Männern umworben worden sein. Stattdessen lebt sie seit 1998 in einer Strohhütte in ihrem Basislager in Bai Hokou. (Ein Bai ist eine Waldöffnung mit einer Wasserquelle, die wild lebende Tiere anzieht.) Im Juli 2001, drei Jahre nachdem Greer und Cipolletta sich kennengelernt hatten, heirateten sie bei einer Pygmäen-Hochzeitszeremonie unter den hohen Bäumen in Bai Hokou. Nach dem Brauch der winzigen Waldbewohner tauschten die Jungvermählten Stöcke aus - die Bedeutung des Rituals wurde ihnen nicht erklärt - und feierten dann mit den Pygmäen, sangen und tanzten bis zum nächsten Mittag. "Pygmäen sind unerschöpflich, wenn es ums Feiern geht", sagt Greer.
Eine Stunde nach dem Verlassen von Bayanga erreichen wir Bai Hokou, eine Ansammlung von strohgedeckten Hütten auf einem dicht bewaldeten Hügel, umgeben von einer Drahtsperre, an der Blechdosen hängen, die Waldelefanten abschrecken, wenn sie in den Zaun laufen. Cipolletta steht an einem Tisch im Freien und trennt Gorillamist mit Zweigen, um festzustellen, welche Früchte die Affen gegessen haben - Informationen, die immer wichtiger werden, wenn der Lebensraum der Gorillas verschwindet. Sie hat mehr als 100 Pflanzen gezählt, die sie als Nahrung benutzen. Als ich sie nach Greer frage, sagt sie: "Er ist mein Tarzan. Er klettert gern auf Bäume und probiert als erster etwas aus."
"Heißt das, du bist seine Jane?"
"Nein", sagt sie lachend. "Ich bin sein Gepard."
Im Camp mit Cipolletta leben mehrere Pygmäen-Tiertracker und drei Forschungsassistenten, darunter die beiden 26-jährigen Amerikaner Jessica Zerr und Sarah Pacyna. Zerr, ein Kalifornier, fand die Arbeit zunächst schwierig und hatte vier Malaria-Anfälle. Aber sie hat nie verzweifelt, sie sagt: "Bei den Gorillas zu sein, war mein Lebenstraum."
Am nächsten Morgen gehen Greer und ich mit Ngbanda, einem Pygmäen, los, um eine Gorillagruppe zu finden, die er und Cipolletta "gewöhnt" oder so lange beobachtet haben, dass sich die Tiere an die Menschen gewöhnt haben. Während uns ein barfüßiger Ngbanda entlang eines Pfades führt, der von Generationen von Waldelefanten durchzogen ist, drängt sich von allen Seiten der regensprenklige Dschungel ein und strahlt einen schwindelerregenden Geruch nach feuchter Erde und Laub aus. Wir schieben uns an Ästen vorbei, die uns den Weg versperren, schlurfen durch Bäche und ducken uns von Djele- Reben, die mit Dornen übersät sind, die die Gleise schmücken . Winzige, stachellose Schweißbienen schwärmen von uns, surren um unsere Ohren und Münder und bombardieren unsere Augäpfel.
Plötzlich hält Ngbanda an. "Elefant", murmelt Greer. Im schattigen Laub sehe ich einen Stamm und Stoßzähne. Im Vergleich zu Flachelefanten leben Waldelefanten in der Regel in kleineren Herden, was zum Teil auf ihr dichtes, verworrenes Territorium zurückzuführen ist, und sie sind auch kleiner. Trotzdem sind Waldelefanten mit einer Körpergröße von acht Fuß und dreieinhalb Tonnen für einen ausgewachsenen Bullen beeindruckend. "Lauf wie die Hölle, wenn er angreift, weil sie Menschen aus gutem Grund hassen", flüstert Greer. Zum Glück ignoriert der Elefant uns.
Zwei Stunden später, als wir uns durch ein Bambusdickicht schieben, in dem die Luft so feucht ist, dass es zu schwitzen scheint, hält Ngbanda uns an. " Ebobo ", mundet er. Gorillas. Greer und ich sehen nichts, aber er vertraut den Pygmäentrackern. "Sie scheinen Röntgenblick zu haben", sagt er. "Sie sehen und hören Dinge im Dschungel, die wir nicht können."
Ngbanda zeigt auf einen riesigen Baum. Ungefähr 50 Meter über uns, fast verborgen durch das Laub, nährt sich eine dickbäuchige Frau an Früchten, während sich unter ihr ein Säugling an einen anderen Ast schmiegt, der Blätter kaut. Einen Moment später hören wir irgendwo im Dickicht das Schock-Schock-Schock eines Silberrücken, der warnend auf seine Laufbrust hämmert . Ngbanda späht ihn etwa 15 Meter vor sich aus und lässt sich zu Boden fallen, gefolgt von Greer und mir. "Makumba", flüstert Greer und identifiziert das Tier mit seinem Namen. Wir gehen in die Hocke, um den riesigen Affen zu besänftigen, eine Gebärde der Demut und des Respekts, die Silberrücken verstehen und tatsächlich erwarten.
Augenblicke später verschwindet Makumba. Ngbanda hört Gorilla-Geräusche, die Greer und ich nicht unterscheiden können. Er zeichnet den Pfad des Silberrücken, und wir folgen ihm durch das Unterholz und einen Elefantenpfad hinunter. Plötzlich springt Makumba ungefähr zehn Meter vor ihm auf die Strecke. Sein großes pelziges Gesicht ist finster. Mit einem Unterarm, der so groß ist wie der Oberschenkel eines Mannes, schlägt er wiederholt einen Haufen Setzlinge auf den Boden. "Er zeigt seine Autorität über uns", sagt Greer, "und warnt uns, nicht näher zu kommen." Wir meiden ihn und sehen ihn nicht wieder.
In dieser Nacht, zurück in Bai Hokou, benutze ich die "Dusche" des Lagers - einen frühlingsgefüllten Wasserfall, der sich herrlich kalt anfühlt - und gehe dann zu Greer und Cipolletta zurück. Ich frage ihn, warum er sich vor einem Jahr gegen die Wilderer gewehrt hat. Er sagt, er und Cipolletta hätten tagelang Schüsse gehört und von den Pygmäen gewusst, dass Wilderer eine große Anzahl von Elefanten, Gorillas und anderen Tieren schlachteten. Das Paar hatte auch viel Buschfleisch auf dem Bayanga-Markt gesehen. Und sie wussten, dass der Anführer der Anti-Wilderungs-Patrouillen aufgehört hatte und dass die Wachen, wie er es ausdrückt, "demotiviert" worden waren und ein Gefühl der Hilflosigkeit mit dem Sperrfeuer des Wilderns hatten. "
Im Oktober letzten Jahres nahm Greer die Herausforderung an. Mit Hilfe seines Stellvertreters, Josue Nambama, einem gut vernetzten Bantu, konzentrierte er sich darauf, ein Netzwerk von Quellen aufzubauen, um Informationen über die Wilderer bereitzustellen. (Ich sah mehrere Männer auf dem Dorffußballplatz oder bei ihm zu Hause auf ihn zukommen, um ihm Informationen zukommen zu lassen, manchmal gegen eine kleine Belohnung.) Er stellte auch neue Wachen ein, setzte ein Team 24 Stunden am Tag in Alarmbereitschaft und beauftragte ein anderes, Fallen zu finden und zu zerstören . Darüber hinaus errichteten die Wachen Straßensperren, um Buschfleischhändler zu fangen und tierreiche Gebiete im Reservat zu patrouillieren - jeweils bis zu zehn Tage auf dem Feld. Es ist eine gefährliche Arbeit. Auf einer Snare-Patrouille stießen Wachen und Wilderer aufeinander, und in der Verwirrung verfehlte und tötete ein Wilderer, der auf die Wachen schoss, einen seiner eigenen Träger. Da der Aufwand für die Bekämpfung der Wilderei gering ist, werden die Wachen von Wilderern mit nur vier AK-47 und sieben alten russischen Repetierbüchsen schwer übertroffen. Viele Wachen patrouillieren nur mit bloßen Fäusten. Die Bemühungen von Greer und Nambama haben zur Verhaftung und Inhaftierung von 20 Wilderern geführt und weitere Dutzende entmutigt. Laut Jean-Bernard Yarissem, einem Beamten der CAR für Forstwirtschaft und nachhaltige Entwicklung, ist Buschfleisch auf dem Markt in Bayanga merklich weniger erhältlich, seit Greer die Bemühungen zur Bekämpfung der Wilderei übernommen hat. Jean-Rene Sangha, einst der berüchtigtste Elefantenmörder des Reservats, sagt: "Früher gab es viele Wilderer, aber mit Davids Ankunft nahm die Wilderei sehr stark ab."
Als ich Sangha zum ersten Mal traf, dessen Eltern ihn nach dem nahe gelegenen Fluss benannten und der jetzt mit Greer als Wächter zusammenarbeitet, starrte der drahtige 26-Jährige mich an und sagte, er habe mit 10 Jahren angefangen, das blutige Handwerk des Wilderers zu erlernen seine älteren Brüder. Er sagte, er habe viele Gorillas - Silberrücken, Weibchen und Junge - für Buschfleisch geschlachtet. Er gibt auch zu, "mehr als 100 Elefanten" getötet zu haben. Sangha stellte den Mut eines Teufels zur Schau, schoss die Elefanten aus nächster Nähe und schmuggelte die Stoßzähne über die Grenze nach Kamerun. "Früher lag der Preis für ein Kilo Stoßzahn bei 8.000 CFA [ca. 15 USD], jetzt kostet ein Kilo 12.000 CFA [ca. 22 USD]", sagt er, der Markt hat sich aufgrund der Knappheit aufgebläht. Mit einem Paar außergewöhnlich großer Stoßzähne, die etwa 60 Kilogramm wiegen, würde die 720.000 CFA (etwa 1.400 USD) eine Familie in Bayanga länger als ein Jahr halten. Der Verkauf des Elefantenfleischs war ein Bonus.
Sangha, der sagt, er habe zwei Brüder durch Wilderei verloren, trat an Greer heran, weil er mit ihm auf den Patrouillen gearbeitet hatte. Greer bot ihm einen Wachjob bei etwa 90.000 CFA pro Monat oder mehr als das Doppelte eines Arbeiterlohns an. Sangha nahm an. "Ich werde den anderen Wachen helfen, weil der Wald sehr groß ist und ich weiß, wie die Wilderer arbeiten", sagt er. "Ich war ein Wilderer, ich weiß, wie man gegen Wilderer kämpft." Die größte Bedrohung für die Gorillas des Kongobeckens, die Greer am meisten beschäftigen, ist Ebola, das hochinfektiöse hämorrhagische Fieber-Virus, das 1976 in Zentralafrika erstmals beim Menschen erkannt wurde. Das Virus wird durch direkten Kontakt mit den Geweben der Opfer übertragen oder Körperflüssigkeiten und tötet bis zu 90 Prozent der infizierten Menschen. Es gibt kein Heilmittel für die Krankheit und viele Betroffene sterben schnell und schrecklich an massiven inneren und äußeren Blutungen. Das Ebola-Virus infiziert Gorillas und andere nichtmenschliche Primaten mit ähnlichen tödlichen Auswirkungen. Bei einem Ebola-Ausbruch in der Republik Kongo wurden in einigen Gebieten bis zu 90 Prozent der Gorillas getötet. Im Lossi Gorilla Sanctuary starben laut Greer 139 von 145 Gorillas an Ebola.
Die Krankheit stellt eine Bedrohung für die Dzanga-Sangha-Gorillas dar. "Es wurde jetzt im Odzala-Nationalpark im Kongo berichtet, in dem Afrikas Gorilla-Dichte am höchsten ist", erklärt Greer. "Das ist weniger als ein paar hundert Meilen entfernt in einem angrenzenden Wald mit einigen Barrieren, aber nichts zu Extremes, um es blockieren zu können." Vor nicht allzu langer Zeit haben er und Cipolletta ein Treffen der örtlichen Gesundheitsbeamten und Dorfvorsteher arrangiert und sie aufgefordert, ihre Bevölkerung davor zu warnen, Affen, Gorillas oder Schimpansen zu schlachten oder zu essen. "So hat es sich im Kongo verbreitet", meint er, "die Menschen haben die Krankheit durch den Umgang mit einem infizierten Primaten erworben und das Virus an andere weitergegeben."
Einige Experten befürchten, dass mit Ebola-Virus oder anderen infektiösen Erregern beflecktes Buschfleisch in die USA geschmuggelt werden könnte. "Tausende West- und Zentralafrikaner leben in Florida, Kalifornien, New York sowie in Atlanta und vielen anderen Städten. Wenn sie Hochzeiten, Geburtstage oder andere Anlässe feiern, möchten [viele] Buschfleisch aus ihrer Heimat essen", sagt Richard Ruggiero, ein Afrika-Programmbeauftragter für den US-amerikanischen Fisch- und Wildtierservice. "Da seine Einreise illegal ist, wird es als anderes Fleisch eingeschmuggelt oder von Reisenden nicht deklariert." Der größte Teil des bisher konfiszierten geschmuggelten Buschfleisches, sagt Ruggiero, war Rohrratte, ein zwei Fuß langes Feldnagetier mit einem Gewicht von bis zu zehn Pfund, aber es ist auch anderes wildes Fleisch aufgetaucht.
Im Jahr 2002 fanden Zollbeamte des internationalen Flughafens Hartsfield-Jackson Atlanta einen geräucherten Primatenkadaver im Koffer eines Passagiers aus Kamerun. Berichten zufolge trug der Passagier das Buschfleisch zu einer traditionellen Hochzeitsfeier. Inspektoren an anderen US-Flughäfen berichteten ebenfalls über einen Anstieg der Sicherstellungen von afrikanischem Buschfleisch, einschließlich einer 600-Pfund-Lieferung von Duikern, Eichhörnchen, Fledermäusen und Ratten, die unter getrocknetem Fisch auf dem JFK International Airport in New York versteckt waren. Im selben Jahr wurde auf dem Flughafen Schiphol in Amsterdam eine Lieferung von 2.000 Pavianschnauzen in die Vereinigten Staaten sichergestellt. "Wir haben nur 100 Inspektoren in den Vereinigten Staaten, und deshalb ist es beängstigend, weil wir die Spitze des Eisbergs mit Buschfleisch sehen", sagt Mike Elkins, ein Spezialagent des US-amerikanischen Fisch- und Wildtierservices in Atlanta.
Trish Reed, ein Feldtierarzt der Wildlife Conservation Society, der in Bomassa in der Republik Kongo geforscht hat, plant, in einem Labor in Libreville, Gabun, Primatenkadaver auf Ebola-Viren zu testen. Sie sagt, die Gefahr, dass Ebola durch infiziertes Buschfleisch in die USA gelangt, sei derzeit gering. "Das Rauchen des Fleisches tötet mit ziemlicher Sicherheit jede Ebola, die es haben könnte", sagt sie, "aber wir sind nicht zu 100 Prozent sicher." In der Tat warnten die US-Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten im Jahr 2003 vor den Gefahren von zubereitetem Buschfleisch. Sie sagten, dass "Rauchen, Salzen oder Braten den Zerfall von Buschfleisch verlangsamen, aber Buschfleisch möglicherweise nicht frei von ansteckenden Erregern machen können." Die Ebola-Bedrohung, sei es für Primaten direkt oder für Menschen, die den infizierten Tieren ausgesetzt sind, hat die Bemühungen um den Schutz von Gorillas weiter verschärft . Eines Tages, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, schreitet Greer barfuß durch den Dschungel in Richtung Dzanga Bai, der spektakulärsten Waldöffnung des Reservats. Er trägt eine Packung Rotwein, Käse und Baguettes für ein monatliches Ritual. An der Bai, einem sandigen Salzstrand von der Größe von drei Fußballfeldern, haben sich 75 Waldelefanten versammelt. Dies ist Teil einer kürzlichen Wiederbelebung, die einige auf Greers Bemühungen zurückführen. Forscher haben mehr als 3.300 Elefanten mit dem Bai identifiziert.
Cipolletta ist zuerst dort angekommen, und jetzt steigt das Paar auf eine baumhohe Plattform, um sicher zuzusehen. Während die Kälber neben ihren Müttern huschen, drängen sich zwei junge Bullen um die Vorherrschaft, indem sie die Stoßzähne sperren und hart schieben. Andere Elefanten knien neben dem mineralstoffreichen Wasser und trinken, ohne den Krawall zu beachten. Kälber suhlen sich fröhlich im Schlamm, bis sie aussehen wie Schokoladenelefanten. Die Dunkelheit kommt und ein Vollmond dreht den Wald und öffnet ein gespenstisches Silber. Greer und Cipolletta verbringen die Nacht unter ihren Moskitonetzen, während die Elefanten knurren, poltern, schreien und trompeten. "Jedes Mal, wenn ich auf der Bai bin", sagt Greer, "ist das ein großartiges Gefühl, und ich bin optimistisch, dass die Chance besteht, langfristig Erfolg zu haben."
