Die weiß getünchte Kirche von San Pedro Apóstol befindet sich auf einem zentralen Platz im Andendorf Andahuaylillas in Peru und wirkt zunächst unscheinbar. Aber im Inneren befindet sich ein atemberaubendes Kaleidoskop - eine schillernde Ausstellung farbenfroher Wandgemälde, eine bemalte Kassettendecke und ein reich verzierter Blattgoldaltar -, das den Beinamen „Sixtinische Andenkapelle“ trägt. Die Spanier begannen mit dem Bau der Barockkirche in Ende des 16. Jahrhunderts, als sie ihre Eroberung über das Inka-Reich zementierten.
Die meisten Besucher in diesem Teil Perus konzentrieren sich auf Inka-Ruinen - Cuzco ist nur 40 km entfernt -, aber die ländlichen Kirchen sind eine Reise wert. Ein Ausflug nach San Pedro und zu zwei weiteren Kirchen im benachbarten Huaro und Canincunca beleuchtet Perus oft übersehenes künstlerisches Erbe.
Zur Abwechslung nach vier Tagen auf dem Inka-Pfad mietete ich ein Taxi in Cuzco und besuchte eines Morgens die Kirchen, wobei ich auf den offenen Straßen des Quispicanchi-Tals und auf den gepflasterten Dorfstraßen unterwegs war, wo das Leben viel langsamer war als auf die touristische Schaltung. In Andahuaylillas traf ich Cara Caponi, eine amerikanische Freiwillige und Amateurhistorikerin der Jesuiten, die mich durch alle drei Kirchen führte. Als sie vor einigen Monaten in Peru ankam, wusste sie wenig über diese Kirchen, aber sie hat sich sehr bemüht, sie zu studieren, und teilt gerne ihre Wertschätzung mit, was sie gelernt hat.
San Pedro wird seit 2009 restauriert, aber seine Türen sind offen geblieben. Einheimische, die an der Kunstschule in Cuzco ausgebildet wurden, reinigen die Wände, konservieren die Gemälde und verstärken die Fassade und das Dach. Das Dach einer der Seitenkapellen war durch Wasserschäden zusammengebrochen und hatte Teile der Wandgemälde zerstört. Die Restauratoren haben die beschädigten Stellen blau übermalt, sodass die restlichen Figuren von Engeln und Christus wie durch ein verschmiertes Fenster herausschauen. Die vom World Monuments Fund und dem spanischen Mineralölunternehmen Repsol finanzierte Sanierung soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.
Was die Kirchen auszeichnet, ist die Dichte an Gemälden, sagt Gauvin Bailey, Autor des Andenhybriden Barocks: Konvergente Kulturen in den Kirchen des Kolonialperus . Teams von Wandermalern aus den Anden schufen die Werke größtenteils im 17. und 18. Jahrhundert. Wandgemälde wurden als wirksames Mittel zur Überwindung von Sprachbarrieren bei der Evangelisierung der Quechua sprechenden Bevölkerung angesehen. San Pedro Gemälde sind reich an christlichen Allegorien. Am Eingang der Kirche befindet sich ein geschäftiges Tableau, das vom Inferno inspiriert ist und ein seelenfressendes Monster zeigt, das Feuer in der Hölle spuckt, während Engel im Himmel vor Dämonen schützen. Sogar die beiden Orgeln im Chordach sind mit Engeln geschmückt, die Instrumente spielen.
Die weiß getünchte Kirche von San Pedro Apóstol im Andendorf Andahuaylillas in Peru wird seit 2009 restauriert. (Marjan de Blaauw) 
In der Kirche von San Pedro Apóstol befindet sich ein reich verzierter Altar aus Blattgold, der den Beinamen "Sixtinische Andenkapelle" trägt. (Mit freundlicher Genehmigung von Flickr-Nutzer Gusjer) 
Die Spanier begannen Ende des 16. Jahrhunderts mit dem Bau der Barockkirche. (Peter Hess) 
Besonders faszinierend, sagt Bailey, Autor des Andenhybriden Barocks: Konvergente Kulturen in den Kirchen des kolonialen Perus, ist, wie viele Symbole der Ureinwohner unter den biblischen verborgen sind - Bilder einheimischer Pflanzen, Früchte und Tiere. (Peter Hess) 
Teams von Wandermalern aus den Anden schufen die Kirchengemälde größtenteils im 17. und 18. Jahrhundert. (Peter Hess) Besonders faszinierend, sagt Bailey, ist, wie viele Symbole der Ureinwohner unter den biblischen verborgen sind - Bilder von einheimischen Pflanzen, Früchten und Tieren. Christliche Figuren sind so angeordnet, dass sie Inka-Ideen des Kosmos widerspiegeln. in der im chir gemalten ankündigungsszene stellt ein loch in der wand den heiligen geist dar und lässt die sonne durchscheinen. „Inti, der Sonnengott, war die wichtigste Inkagottheit, daher verbindet [das Schema] die beiden Glaubensrichtungen miteinander“, sagt Bailey.
Aber die Spanier haben nicht nur aus religiösen Gründen Kirchen gebaut. Bevor sie ankamen, lebten die Ureinwohner vom Land und es gab nur wenige Dörfer. Durch den Bau von Kirchen und Plätzen schufen die Spanier Stadtzentren, die es den Einheimischen leichter machten, zu regieren. In Andahuaylillas ist San Pedro immer noch ein Zentrum der Gemeinschaft. Caponi arbeitet in der Pfarrsuppenküche, in der täglich fast 400 Kinder versorgt werden. Außerdem gibt es ein außerschulisches Programm, eine Bibliothek und ein Anwaltsbüro, die alle zum Teil gegen eine geringe Gebühr für den Besuch der Kirche unterstützt werden.
Eintrittsgelder stellen für viele Gemeinden in Peru eine wichtige Einnahmequelle dar, und es besteht die Hoffnung, dass eine neu eingerichtete Andenbarockroute, die Kirchen im ganzen Land miteinander verbindet, mehr Tourismus fördert. Obwohl Schulklassen und Touristen nach Andahuaylillas strömen, besuchen nicht viele Huaro oder Canincunca. Huaros San Juan Bautista, nur zehn Autominuten von Andahuaylillas entfernt, wurde 2008 restauriert. Der Stadtplatz wirkt unberührt von der Moderne. Mit weit weniger Besuchern als San Pedro fühlt sich die Kirche friedlicher und bescheidener an. Die sanften Farbtöne der Wandgemälde - Pink, Hellblau und Weiß - verleihen dem Kirchenschiff ein luftiges Gefühl. Bei den Wandgemälden von San Juan Bautista fehlen Fragmente, aber was restauriert wurde, ist scharf und lebendig. Am lebendigsten sind die alptraumhaften Szenen des Jüngsten Gerichts im Eingangsbereich, das Werk des Mestizenmalers Tadeo Escalante aus dem 19. Jahrhundert. Nackte Körper wirbeln vor einem feurigen Hintergrund und fallen in Kessel und den Mund eines Monsters, während ein Engel Blasen wirbelt, die unsere Sterblichkeit darstellen.
Unsere letzte Station war die Kapelle in Canincunca, die 1620 erbaut wurde. Sie ist der gereinigten Jungfrau, der Schutzpatronin der Reisenden, gewidmet und liegt an einer belebten Straße mit Blick auf die Lagune von Urcos. Der Ort war einst eine heilige Stätte für die Prä-Inka-Wari, und der Rahmen um die Tür des Kapellenwächters ist mit einer Steinschnitzerei der Wari-Spirale des Lebens verziert. Wir mussten anklopfen, um einzusteigen, aber der freundliche Mann, der die Tür öffnete, versicherte uns, dass Besucher ihn jederzeit stören konnten - fast niemand tut es.
Im Inneren ist die Decke verzogen, eine Wand ist verbogen und die meisten Wandbilder sind verblasst. Alles, was auf die einstige Leuchtkraft der Kapelle hindeutet, sind die tiefroten Wände am Eingang, die mit Andenmotiven bedeckt sind. Stilisierte Ranken kriechen an der Wand hoch und große gänseblümchenartige Blüten ragen vom Balkon herunter. Sogar in ihrem gedämpften Zustand sind die Wandgemälde ein überschwängliches Lob für Gott und Pachamama (Mutter Erde) - und eine Belohnung für jeden, der die Wanderung macht.
