Als Todd Bates 1991 in ein Stück Land in der Nähe von Taos, New Mexico, zog, hatte er keine großen Visionen, die amerikanische Bierindustrie zu verändern. Nach seinem Studium der Angewandten Mathematik und Biologie in Ohio und anschließenden Stationen als Designer und Bauunternehmer hatte Bates, damals ein 28-jähriger Mann mit mehr Hintergrundwissen in der Holzverarbeitung als im Bierbrauen, einen Job als Betreiber einer ruhigen Gästefarm angenommen die New Mexico Wildnis. Taos liegt im Sangre de Cristo-Gebirge und wurde vor über einem Jahrtausend von Pueblo-Bewohnern besiedelt. Es ist ein Ort, an dem sich Pueblo und spanische Kultur vermischen und aushalten, als Bates einem Freund aus einer alten spanischen Familie mitteilte, dass er es war Die Mutter seines Freundes, die unter Verdauungsproblemen litt, schnitt keine Worte.
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"Die Mutter meines Freundes sah mich an und sagte: 'Ah, ihr Leute! Ihr zieht hierher und wisst nicht, wie ihr auf euch selbst aufpassen sollt! Unsere Großeltern und Freunde gingen in die Berge und sammelten Kräuter und wir würden werde niemals krank. Der einzige Grund, warum du zum Arzt gehst, ist, dass sie dir helfen können, in eine Schachtel zu passen. '"
So lernte Bates für den nächsten Sommer, wie man Heilkräuter von den Bewohnern der Region sammelt - eine Reihe von mehr als einem Dutzend verschiedenen Kräutern, die von amerikanischen Ureinwohnern und Nachkommen spanischer Siedler für medizinische Zwecke verwendet wurden. Während des ganzen Sommers war eine der Pflanzen, die immer wieder auftauchte, Lúpulo - das spanische Wort für Hopfen und ein Echo von "Lupulin", dem Wirkstoff der Pflanze. Aber der Hopfen, den sie sammelten, wurde nicht zum Brauen von Bier verwendet.
Aber Bates, der jetzt 50 Jahre alt ist und eine unbekümmerte Stimme hat, hatte keine Angst davor, neue Territorien zu betreten. Also begann er, mit den wilden Hopfen, die er erntete, grob Bier zu brauen. Er hatte einige Erfahrung mit dem Brauen von Bier - es war ihm bekannt, dass er in der High School und am College ein wenig zu Hause braute -, sodass er in der Lage war, ein einfaches, schnörkelloses Gebräu zu machen. Sogar nach seinen Rezepten mit bloßen Knochen entdeckte Bates, dass das Bier, das er mit dem wilden Hopfen braute, schmackhafter und angenehmer war als jedes handelsübliche Bier, das er finden konnte. Und das brachte Todd Bates auf eine Idee.
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Der gemeine Hopfen, Humulus lupulus, stammt aus der Mongolei und stammt aus ungefähr sechs Millionen Jahren. Einige dieser Hopfenarten wanderten vor etwa eineinhalb Millionen Jahren nach Europa und 500.000 Jahre später nach Nordamerika. Während eines Großteils der Geschichte wurde Hopfen in zwei Kategorien unterteilt: Hopfen der Alten Welt - Hopfen mit europäischem Erbe - und amerikanischer Hopfen, bekannt als H. americanus . In den frühen 1900er Jahren galt Hopfen, der im gesamten amerikanischen Südwesten in freier Wildbahn wächst, als morphologisch so verschieden, dass er eine eigene Unterartengruppe verdiente - H. lupulus var. neomexicanus. Obwohl einige argumentieren, dass amerikanischer Hopfen in drei Sorten unterteilt werden kann (jene, die im Südwesten wachsen, jene, die im Osten wachsen und jene, die in der nördlichen Great Plains wachsen), besteht der wirklich wichtige Unterschied immer noch zwischen europäischem Hopfen, dessen genetischem Material stammt von Hopfen, der seit Jahrhunderten in Europa angebaut und angebaut wird, und von amerikanischem Hopfen, dessen genetisches Material von Hopfen stammt, der in den Vereinigten Staaten in freier Wildbahn wächst.
"Der Unterschied zwischen der amerikanischen und der europäischen Sorte besteht darin, dass es bestimmte Verbindungen in diesen amerikanischen Sorten gibt, wie Geranien, die [dem amerikanischen Hopfen] eine blumige Qualität verleihen, oft eine Zitrusqualität", erklärt der Bierautor Stan Hieronymus. "Die fruchtige Qualität und die Sorten, die die Menschen heute mögen - Stachelbeeren, Melonen und alle Arten von Zitrusfrüchten - waren nicht [immer] wünschenswert. Das ist völlig neu."
Wenn es um den Geschmack eines Biers geht, wirken Hopfen auf zwei Arten - sie verleihen Bitterkeit oder verleihen Aroma (einige Hopfen, die als Zweckhopfen bezeichnet werden, bewirken beides). Der älteste Hopfen, bekannt als Edelhopfen, wird seit Jahrhunderten in Mitteleuropa angebaut und verleiht eine sanfte Bitterkeit und würzige oder blumige Aromen. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich amerikanische Hopfen, die normalerweise hohe Konzentrationen an Alphasäuren aufweisen - die Klasse der chemischen Verbindungen, die für eine Hopfenbitterkeit verantwortlich sind. Edler Hopfen wird vor allem in Lagern verwendet. Amerikanischer Hopfen hingegen wird häufig für bitterere Biere verwendet - das amerikanische Pale Ale oder ein IPA. Aber reiner amerikanischer Hopfen hat bei Hopfenbauern und Brauern einen negativen Ruf erlangt. Wie Patrick Reeves und Christopher Richards in ihrer Diskussion über nordamerikanischen Wildhopfen im Jahr 2011 feststellten, "kann nordamerikanischer Wildhopfen wegen unerwünschter chemischer Eigenschaften, die zu übermäßiger Bitterkeit und unangenehmen Aromen führen, nicht direkt zum Brauen verwendet werden." Bis Bates seine reinen amerikanischen Hopfen bei kommerziellen Hopfenbauern einführte, verwendete jedes mit amerikanischem Hopfen gebraute Bier einen Hybrid-Hopfen - eine genetische Kreuzung zwischen europäischem Hopfen und amerikanischem Hopfen.
Aber auch Hybrider Hopfen ist eine relativ junge Bereicherung der Brauereilandschaft. Obwohl Hopfenproduzenten in Europa mit Sicherheit bestimmte Anbaueigenschaften auswählten - beispielsweise Geschmack oder Winterhärte - gibt es keine Hinweise auf eine gezielte Kreuzung, insbesondere zwischen europäischem Hopfen und seinen amerikanischen Verwandten. Im Jahr 1892 machte ein Artikel in der Edinburgh Review deutlich, wie die Europäer zu amerikanischem Hopfen stehen: "Amerikanischer Hopfen kann auch mit wenigen Worten abgetan werden. Wie amerikanische Trauben leiten sie einen Gang her, ranken Geschmack und Geruch aus dem Boden in die sie anbauen, die kein Management, wie vorsichtig es auch war, bisher neutralisieren konnte. Es besteht nur eine geringe Chance, dass sie auf unserem Markt mit dem europäischen Wachstum konkurrieren, außer in Zeiten der Knappheit und ungewöhnlich hoher Preise. " 1904 tat ES Salmon, Professor am Wye College in Großbritannien, etwas Revolutionäres: Er überquerte einen wilden amerikanischen Hopfen mit verschiedenen europäischen Hopfensorten, die in Großbritannien wachsen. Durch die Kombination eines amerikanischen Hopfens mit einem europäischen Hopfen entdeckte Salmon, dass er bestimmte wünschenswerte Eigenschaften des amerikanischen Hopfens (z. B. seine bitteren Eigenschaften) unter Beibehaltung der beliebten Aromen eines europäischen Hopfens erreichen konnte. Seine Kreuze wurden schnell zu Lieblingen der Hopfenwelt und blieben bis in die 1970er Jahre die am häufigsten verwendeten Hopfensorten.
"In der Vergangenheit wurden neue Hopfensorten als Ersatz für die bereits auf dem Markt befindlichen gezüchtet", sagt Shaun Townsend, Assistant Professor für Hopfenzüchtung und Genetik an der Oregon State University. "Als eine Brauerei eine Sorte identifizierte, die für ihre Bierrezepte gut geeignet war, zögerte sie, diese Sorte auszutauschen, weil sie befürchtete, unerwünschte Aromen in das Endprodukt einzuführen." Einen Hopfen in die kommerzielle Produktion zu bringen ist ein langwieriger Prozess, der mindestens acht bis zehn Jahre sorgfältiger Züchtung und Prüfung erfordert. Eine solche Zurückhaltung beim Experimentieren bedeutete, dass es in den Jahren nach Salmons Kreuz nicht viel Innovation in der Hopfenwelt gab. Hybrider Hopfen wurde in Europa und in Amerika verwendet, aber der milde europäische Geschmack war nach wie vor das oberste Gebot. Selbst als die Craft-Beer-Revolution des späten 20. Jahrhunderts begann, den Gaumen des Biertrinkers zu erweitern und einzigartige Aromen gegenüber dem traditionellen Pilsner oder Lager zu bevorzugen, waren Hopfensorten immer noch hauptsächlich Kreuzungen zwischen europäischem und amerikanischem Hopfen. Jedes derzeit auf dem kommerziellen Markt erhältliche Bier, von Bud Light bis zu Dogfish Head 60 Minute IPA, wird mit Hopfen gebraut, der entweder reine europäische Brühe oder eine Mischung aus europäischem und amerikanischem Hopfen ist. Keines wird mit rein amerikanischem Hopfen gebraut.
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Während der amerikanische Biermarkt enorme Mengen an leichtem Lager verkaufte, war Todd Bates damit beschäftigt, aus der wilden amerikanischen Hopfenpflanze, die er hinter seinem Haus in den Bergen gefunden hatte, Medikamente und Hausgebräue herzustellen. Mitte der neunziger Jahre jedoch traf die Dürre die Berge von New Mexico, und die bevorzugte Hopfenpflanze von Bates verschwand zusammen mit dem Regen. So begann er, seine Suche nach wildem Hopfen zu erweitern und tagelang die Berge nach verschiedenen Arten von Neomexicanus zu durchsuchen. Wenn er eine Sorte fand, die ihn ansprach - sei es wegen des Aromas oder der wachsenden Qualität -, brachte er sie zurück in sein Haus und pflanzte sie in seinem Hinterhof an, um sie leicht zugänglich zu machen. Nach einer Weile hatte Bates eine Sammlung von mehr als einem Dutzend Wildhopfen angehäuft, und er begann, seine Sorten zusammen zu züchten, um einen reinen amerikanischen Hopfen zu schaffen, der gut wuchs und noch besser braute. "Ich würde Tausende von Pflanzen anbauen und die meisten von ihnen töten", sagt Bates. "Ich bin das Gegenteil von den meisten Bauern." Wenn er einen Hopfen fand, den er besonders mochte, versuchte er, ein Bier daraus zu machen, und lernte die Grundlagen des Bierbrauens von Meistern wie Ralph Olson (aus Hopunion) oder Brad Kraus (einem in New Mexico ansässigen Braumeister) ) nach dem Weg. Bates, mit seinem biologischen Hintergrund, behandelte das Züchten und Brauen fast wie ein wissenschaftliches Projekt, von dem seine Brau-Mentoren abraten. "Ralph hämmerte mich ziemlich nieder und sagte: 'Hör mal, Todd, das Einzige, was zählt, ist, dass es gutes Bier macht.'" Aber Bates vertraute seinem Gaumen nicht allein - er gab Proben seines Bieres kostenlos weg und fragte jemanden von engen Freunden bis zu Nonnen im Kloster Christi in der Wüste (ein New Mexico-Kloster, mit dem Kraus in Verbindung gebracht wird), was sie von seinem voll amerikanisch gepressten Bier hielten. "Alle sagten immer 'Du solltest eine Brauerei haben! Das beste Bier, das ich je in meinem Leben getrunken habe!'", Erklärt er. "Und ich war begeistert und sagte: 'Nun, lasst es uns für die gesamte Hopfenindustrie versuchen.'"
Es war 2007, und die USA erlebten einen landesweiten Craft Beer-Boom - zwischen 2007 und 2012 würde sich der Craft Beer-Umsatz von 5, 7 Mrd. USD auf 12 Mrd. USD verdoppeln. Doch noch vor 2007 entwickelte sich der Geschmack von Bier und 1.300 Meilen entfernt in Yakima, Washington, beobachtete der Hopfenbauer der vierten Generation Eric Desmarais von CLS Farms, wie dies geschah. In den 1980er Jahren stammte der Großteil des in Amerika konsumierten Bieres von Marken wie Budweiser, Miller und Coors - eine intensive Vermarktung in den 1970er Jahren hatte praktisch jede andere Art von Bier als ein leichtes, kalorienarmes Lager ausgelöscht. Bitterbiere waren an anderer Stelle immer noch beliebt, insbesondere in England, wo Zuchthopfen mit hohem Alpha-Säuregehalt (obwohl abgelehnte Aromen wie Obst und Gewürze) entwickelt wurden. Es war eine trostlose Zeit für Innovationen im amerikanischen Bier, und Branchenexperten schätzten, dass es bis Ende der 1980er Jahre nur noch fünf Brauunternehmen in den Vereinigten Staaten geben würde.
Trotz der Homogenität der amerikanischen Szene begann ein kleiner Rebellenkader, Bier zu brauen, das enger mit den europäischen Sorten abgestimmt war. Hopfenreich und aromatisch signalisierten diese Biere den Beginn der Craft Beer-Bewegung, die Charlie Papazian, Autor von The Complete Joy of Home Brewing und derzeitiger Präsident der Brewers Association, als "jede Brauerei mit den manuellen Künsten und Fähigkeiten eines Brauers" bezeichnete schaffen ihre Produkte. " 1980 brachte die Sierra Nevada, damals eine im Entstehen begriffene Brauerei in Nordkalifornien, ihr Pale Ale auf den Markt - ein Hopfenbier, das mit Cascade-Hopfen gebraut wurde, einem experimentellen Hopfen, der in den USA von einer europäischen Frau und einem unbekannten Mann gezüchtet wurde. Der resultierende Hopfen ist bekannt für seine bitteren Zitrusaromen. Ob Cascade-Hopfen etwas amerikanischen Hopfen enthält oder nicht, lässt sich nicht sagen. Townsend stellt jedoch fest, dass dies möglich ist (Bates seinerseits ist davon überzeugt, dass Cascade eine gewisse Neomexicanus- Genetik aufweist). . Cascade und Sierra Nevadas Pale Ale lösten im Wesentlichen eine Brauereirevolution aus und bewiesen, dass Hopfen mit bitteren, fruchtigen Qualitäten ein Bier hervorbringen kann, das sich gut verkauft. Mit diesem einzigen Pale Ale schuf Sierra Nevada das, was Steve Hindy in seiner Geschichte der Craft Beer- Bewegung " The Craft Beer Revolution " als "Hopfenrausch" bezeichnet. gehopfte, bitter blasse Ales, IPAs und doppelte IPAs. Der Gaumen der amerikanischen Biertrinker begann sich zu erweitern; 2007 war Sierra Nevadas Pale Ale das meistverkaufte Craft Beer, gefolgt von Sam Adams 'Boston Lager, Blue Moon's belgischem White Beer (damals als Craft Beer angesehen; heute nicht mehr so sehr) und einer saisonalen Veröffentlichung von Sam Adams. Für Handwerksbrauereien erweiterten sich die Geschmacksoptionen - und für Hopfenbauern bedeutete dies die Möglichkeit, verschiedene, einzigartige Hopfen zu probieren.
Beim Durchsuchen eines Online-Brauforums stieß Desmarais auf einen Mann, der behauptete, über 80 Sorten wilden amerikanischen Hopfens angebaut zu haben, um einen kommerziellen Hopfenproduzenten zu finden, der ihm helfen könnte, seinen Betrieb zu erweitern. Desmarais war fasziniert. "Die Geschichte war für mich sehr überzeugend. Es ist ein einheimischer, wild gewachsener US-Hopfen", erklärt er, "und die US-Handwerksindustrie ist führend beim Brauen, wenn es darum geht, auf dem neuesten Stand zu sein."
Desmarais ist vertraut damit, die Grenzen der Hopfenwelt zu überschreiten, indem er den El Dorado-Hopfen kultiviert hat, einen fruchtigen Hopfen mit hoher Bitterkeit und aromatischen Qualitäten (die Deskriptoren reichen von Wassermelonenbonbons bis hin zu frisch geschnittenem Gras). El Dorado selbst ist ein Hybridhopfen, eine Kombination aus europäischem und amerikanischem Hopfenbestand. Bates hatte schon einmal von El Dorado gehört, und als Desmarais auf seine Beiträge antwortete, wusste er, dass er sein Gegenstück gefunden hatte. "Ich wollte, dass jemand damit nach Hause fährt", sagt Bates.
Der Hopfenanbau ist ein launisches Geschäft, das von Krankheiten und Wetterempfindlichkeit geplagt wird. Obwohl Desmarais versuchen wollte, den wilden Hopfen aus New Mexico auf seiner eigenen Farm anzubauen, war er sich nicht sicher, wie sie auf die veränderte Umwelt reagieren würden. Vorläufig begann er, einige von Bates 'Pflanzen nach Norden zu bewegen und sie in Yakima anzupflanzen. Was er fand, war ein kräftiger Hopfen, der wie nichts wuchs, was er jemals gesehen hatte. Hopfenzüchter sprechen oft vom "Internodienabstand", wenn sie ihre Hopfenpflanzen besprechen. Dies bezieht sich auf den Abstand zwischen dem Hauptstamm der Hopfenpflanze und den seitlichen Ablegern, die die Zapfen produzieren. Eine traditionelle kommerzielle Hopfenpflanze könnte einen Internodienabstand von 18 Zoll haben; Viele von Bates 'Wildhopfen hatten Internodienabstände von nur drei bis fünf Zoll, was bedeutete, dass sie das Drei- oder Sechsfache der Zapfen produzierten, was zu höheren Erträgen für den Erzeuger führte. Nach einigen erfolgreichen Vegetationsperioden arbeiteten Desmarais und Bates daran, alle Wildsorten von Bates - 80 davon - auf CLS Farms zu bringen. Von diesen 80 Sorten identifizierte Desmarais mindestens zwei, die gut genug wuchsen, um die Brauer anzusprechen.
Und sie appellierten vor allem an Brauer, die von wildem Hopfen gehört hatten, diese aber nie in die Finger bekamen, wie Kevin Selvy von Colorados Crazy Mountain Brewery, einer Mikrobrauerei außerhalb von Vail. Fünf Jahre lang durchsuchten er und sein Team die amerikanische Hopfenszene und hofften, den immer schwer fassbaren, kommerziell rentablen amerikanischen Wildhopfen in den Griff zu bekommen. "Wir haben angefangen herumzufragen", erklärt er. "Wir haben alle verschiedenen Hopfenhändler und Hopfenvermittler angerufen, und sie hatten noch nie davon gehört. Dann haben wir fast jeden Hopfenbauer im Land angerufen, und sie hatten davon gehört, haben es aber nicht angebaut. Wir haben es ausfindig gemacht." Einige Kleinbauern, die dachten, sie hätten es in ihrem Hinterhof gepflanzt, und wir würden es uns ansehen, aber es würde sich als nicht so herausstellen. Es war eine Art städtische Legende. Wir wussten, dass es existierte, aber es war war schwer zu finden. "
Eine Sorte von Neomexicanus, einer im amerikanischen Südwesten beheimateten Hopfensorte. (Todd Bates) 
Hopfenreihen bei CLS Farms in Yakima, WA. (CLS-Farmen) 
Hopfenreihen, die bei CLS Farms wachsen. (CLS-Farmen) 
Medusahopfen, der auf CLS-Bauernhöfen in Yakima, WA wächst. (CLS-Farmen) 
Bates 'Farm mit der Landschaft von New Mexico im Hintergrund. (Todd Bates) 
Bates 'Hopfenfarm in New Mexico. (Todd Bates) 
Eine von Heuschrecken verschlungene Pflanze. Bates hing von der Natur (Wetter und Insekten) ab, um die erfolgreichen Hopfen von den erfolglosen auszusondern. (Todd Bates) 
Eine neomexicanus Pflanze mit Dublettkegeln, bekannt als "Medusa". (Todd Bates) 
Neomexicanus Hopfenreben können bis zu einer Höhe von über 20 Fuß wachsen. (Todd Bates) 
Ein weiteres Beispiel für die Medusa-Hopfenpflanze mit ihren Dublettkegeln. (Todd Bates) 
Die als Zapfen bekannten Hopfenblumen werden für den Geschmack und die Stabilität von Bier verwendet. (Todd Bates) Eine Vielzahl von Neomexicanus, die auf dem Grundstück von Bates in New Mexico angebaut werden. (Todd Bates) Schließlich fand sich Selvy zufällig bei CLS Farms wieder und pflückte Hopfen für ihren nächsten Auftrag. Desmarais zeigte Selvy die reinen amerikanischen Hopfen und Selvy wurde sofort verkauft. Er erklärte sich bereit, mit Desmarais zusammenzuarbeiten, um aus dem Hopfen ein Bier zu brauen, was von Anfang bis Ende etwa zwei Jahre dauerte. "Es war ein kleiner Vertrauenssprung", betont Selvy, "weil an diesem Hopfen keine echte Laborarbeit geleistet wurde. Wir wussten nicht wirklich viel darüber, oder wie es schmecken oder riechen würde." Bis Ende 2013 waren die von Selvy ausgewählten Wildhopfen zum Brauen bereit. Als das neomexicanus- Bier im Januar 2014 in der Schankstube von Crazy Mountain debütierte, war es innerhalb weniger Stunden ausverkauft.
Selvy sagt, dass Crazy Mountain's Neomexicanus Native Pale Ale ein intensives Aromenspektrum aufweist, von Guave über Passionsfrucht, Zitronen-Limetten-Zitrusfrucht bis hin zu Luzerne-Noten. "Es ist ein interessanter Hopfen", sagt Selvy über Neomexicanus-Sorten, "weil er Aromen und Geschmacksrichtungen aufweist, die in der Hopfenwelt einzigartig sind."
Aber während CLS Farms die einzige kommerzielle Hopfenfarm ist, die reinen amerikanischen Hopfen anbaut, ist Crazy Mountain nicht die einzige Brauerei, die mit ihnen Bier herstellt - Sierra Nevada, die größte private Handwerksbrauerei und siebtgrößte Brauerei des Landes, hat es auch geschafft, ihr Bier zu beziehen Hände auf einige von Desmarais ' neomexicanus Hopfen - und ihr Rohstoff-Mann, Tom Nielsen, glaubt, dass sie mit ihnen etwas ganz Besonderes machen können.
"Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich mir:" Ich möchte dieses Projekt machen. Wir werden das machen. Es wird gemacht ", sagt Nielsen. "Also haben wir ein paar Proben reingelegt und damit angefangen zu brauen." Was Nielsen fand, war ein Bier mit Aromen und Geschmacksrichtungen, die völlig anders waren als alles, was er jemals probiert hatte, mit starken, frischen, fast fleischigen Fruchtnoten und würzigen Schichten. Außerdem stellte Nielsen fest, dass das Bier eine andere Wirkung auf seine Trinker hatte, was er nicht erwartete. "Ich sage nicht, dass du mit Säure oder so stolperst", erklärt er, "aber du hast dich nur ein bisschen anders gefühlt. Es war jenseits des normalen Biersummens."
Als Sierra Nevada der Öffentlichkeit seine neomexicanus-Biere vorstellte, stießen sie auf die gleiche Resonanz wie Crazy Mountain. Das Bier sei in Sierra Nevada immer ein Geheimtipp gewesen, erklärt Nielsen, aber beim Single, Fresh, Wet & Wild-Bierfestival in Sierra Nevada im Oktober 2013 war das Fass Neomexicanus- Bier in einer halben Stunde weg. In der Hoffnung, auf diesem Erfolg aufzubauen, plant Sierra Nevada eine nationale Veröffentlichung eines Neomexicanus- Bieres für den späteren Herbst. Wenn sich der Hopfen gut verkauft, wird Bates eine bescheidene Belohnung erhalten - 10 Cent pro Pfund verkauften Hopfens, gemäß seiner Vereinbarung mit Desmarais.
Nicht jeder teilt jedoch die Begeisterung der Sierra Nevada für reinen amerikanischen Hopfen. Die Hopfenindustrie - wenn auch äußerlich reizvoller als Mais oder Sojabohnen - ist nach wie vor ein Produkt der modernen industriellen Landwirtschaft, in der Zentralisierung und Tradition oberste Priorität haben. Die Vereinigten Staaten produzieren fast ein Drittel aller Hopfen der Welt - davon werden 79 Prozent im Bundesstaat Washington angebaut. Fast die Hälfte aller im Bundesstaat Washington angebauten Hopfensorten sind vier Hopfensorten: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk und Summit.
Hopfenpflanzen sind anfällig für Krankheiten - insbesondere für Hopfenmehltau (HPM), eine schwere Pilzkrankheit, die in den frühen 1900er Jahren erheblich zum Niedergang der kommerziellen Hopfenindustrie in New York beitrug. HPM gab es im pazifischen Nordwesten erst Ende der neunziger Jahre und es gibt kein Heilmittel dafür - die Erzeuger müssen vorbeugende Fungizide verwenden, um zu verhindern, dass HPM ihre Ernten dezimiert. Landwirte hüten sich häufig vor unbekanntem Hopfen - wildem oder wildem Hopfen, der Krankheiten und Pilze wie HPM übertragen könnte. In den späten neunziger Jahren startete das Noxious Weed Control Board in Yakimas Tal für drei Jahre eine Kampagne, um auf Wildhopfen aufmerksam zu machen - und um es zu versuchen und beseitigen sie.
Bates erinnert sich, auf einer Reise nach Hopunion, einem Hopfenlieferanten in Yakima, Zeichen von der Kampagne gesehen zu haben. "In allen Büros sitzen diese Wahlschilder, die Sie am Straßenrand halten, und sie sagen:" Alle wilden Hopfen ausrotten. Die Ausbreitung von wilden Hopfen. Wenn Sie wilde Hopfen sehen, rufen Sie diese Nummer an. ' Und ich sage: "Oh mein Gott, ich versuche, in Washington für Wildhopfen zu werben, und sie geben öffentliche Gelder aus, um sie auszurotten", erinnert sich Bates. "Ich habe mich gefragt, was mache ich hier?"
Als aufkommende Forschungen dazu beitrugen, die Fungizidtechnologie voranzutreiben, gab die Stadt die Kampagne auf, aber die Hopfenerzeuger zögern immer noch, unbekannte Faktoren in ihre Hopfenfelder einzuführen. "Ich denke, es gibt einige Hopfenproduzenten, die wirklich hassen, was wir mit neomexicanus machen, dieses Fremdmaterial auf benachbarte Felder bringen und möglicherweise ihre gesamte Ernte mit diesem Zeug infizieren", sagt Nielsen. "Aber ich denke, Eric hat seine Sorgfalt im Gewächshaus geübt und diese mit Schimmel und anderen Stressfaktoren besprüht und gesehen, wie robust sie tatsächlich sind. Sie sind nicht wirklich sehr anfällig."
Während Bates behauptet, für die Winterhärte gezüchtet zu haben, gibt er auch zu, dass die Pflanzen selbst unter widrigen Bedingungen zu gedeihen scheinen - zum Beispiel Dürre. Bates erzählt eine Geschichte über seine erste wilde Hopfenpflanze - den Neomexicanus, der in der Schlucht hinter seinem Haus wuchs und den er für immer durch Dürre verloren zu haben glaubte. Drei Jahre später kehrte Bates an die Stelle zurück, an der die Pflanze einst gewachsen war - und fand sie wieder blühend. "Es ist nie gestorben, es hat nur während der Dürre geschlafen", sagt er. "Ich hatte noch nie eine Pflanze gesehen, die einfach im Boden hängen und auf die richtigen Bedingungen warten und wieder wachsen konnte. Und dann habe ich mich auf diese neomexicanus- Hopfen gefreut ."
Desmarais stimmt zu, dass sich die einheimischen Hopfen als härter erwiesen haben als die in Europa vorkommenden, und stellt fest, dass die traditionellen Hopfen zwar eine starke Bewässerung erfordern, die neomexicanus- Hopfen jedoch selbst auf ein kleines Stück Wasser aggressiv reagieren - was sie ideal für Gebiete wie Deutschland macht, in denen Hopfen angebaut wird leiden manchmal unter dem Mangel an einem formalen Bewässerungssystem. Da sich die Welt erwärmt und Wasser zu einem immer kostbareren Gut wird, ist Desmarais der Ansicht, dass der Anbau von Neomexicanus- Hopfen für mehr Erzeuger attraktiv sein könnte.
Die Härte des Hopfens könnte auch die Hopfenindustrie in den Vereinigten Staaten ausweiten, indem Orte wie Colorado, New Mexico oder sogar Kalifornien, die traditionell keinen großen Erfolg beim Hopfenanbau haben, in der Branche Fuß fassen. "[Die Hopfenindustrie] beschränkt sich ein wenig auf eine Handvoll Sorten, eine Handvoll aus dem Nordwesten oder Europa, von denen wir wissen, dass sie in Colorado einfach nicht gut abschneiden", sagt Selvy. "Diese neue Art könnte möglicherweise Hunderte neuer Sorten eröffnen, die in dieser Region erfolgreich wachsen sollten, weil sie hier beheimatet ist."
Unabhängig davon, ob neomexicanus die Bierindustrie revolutioniert oder nicht, Bates ist stolz darauf, eine Wildpflanze für die kommerzielle Produktion bereitgestellt zu haben - eine seiner Hauptleidenschaften. "Ein Unkraut ist eine Pflanze, deren Aufgabe noch entdeckt werden muss", sagt Bates, "und die wirklich als Unkraut eingestuft wurde." Bald werden die amerikanischen Biertrinker entscheiden, ob dieses amerikanische Unkraut beim Brauen des nächsten großen amerikanischen Biers helfen kann oder nicht.
