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Puebla genießen

Trotz (oder wegen) seiner monumentalen Größe, seiner überfüllten, pulsierenden Intensität, seiner archäologischen und politischen Bedeutung ist der Zócalo (Hauptplatz) von Mexiko-Stadt bei aller Schönheit und Größe nicht der Ort, den die meisten von uns wählen würden zum abhängen: mittagessen, freunde treffen, leute vorbeigehen sehen. Nur zwei Autostunden südöstlich der Hauptstadt befindet sich in Puebla ein wunderschönes historisches Zentrum, ein Schauplatz mit hundert Blöcken kolonialer und barocker Architektur. Und sein hübscher Zócalo ist das sanfte Herz dieses Herzens. Machen Sie eine kurze Pause auf einer der schmiedeeisernen Bänke, und Sie glauben, Sie könnten für immer dort bleiben.

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In den Straßen von Puebla, Mexiko, erklingen Mariachis, die bei den meisten traditionellen mexikanischen Zeremonien singen

Video: Die Mariachis von Puebla

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Der von schattenspendenden Bäumen und kühlen Wegen gesäumte Brunnen aus dem 18. Jahrhundert mit der Statue des Erzengels Michael, des Schutzpatrons der Region, dem Zócalo, der auch als Plaza de Armas bekannt ist, ist unendlich unterhaltsam. Alles scheint ein Sinnbild für die geniale Art und Weise zu sein, wie Gegenwart und Vergangenheit in dieser historischen und modernen Stadt mit über einer Million Einwohnern zusammenleben und harmonieren. Ein alter Mann, der den Kopfschmuck und die Roben eines mittelamerikanischen Schamanen trägt, spielt Flöte und tanzt in der Nähe eines Verkäufers, der einen Strauß riesiger Luftballons mit dem sonnigen Gesicht von SpongeBob Schwammkopf in der Hand hält. Unter einem Zelt informieren Arbeiter die Passanten über die Anforderungen der Arbeiter in einer der multinationalen Fabriken Mexikos, während in einer entfernten Ecke ein Filmteam einen Werbespot für Mobiltelefone dreht. Ein Quartett aus Mariachis des 21. Jahrhunderts - junge Männer mit Sonnenbrille, Jeans und T-Shirts - übt Beatles-Lieder, während ein Paar winziger Zwillinge Tauben jagt, bis ihre Eltern sie warnen, auf das schneebedeckte Kommunionkleid ihrer älteren Schwester zu achten. In den gewölbten Säulen rund um den Platz befinden sich Buchhandlungen und Geschäfte, in denen stilvolle Kleidung und Devotionalien verkauft werden, sowie Restaurants und Cafés, in denen Sie stundenlang Kaffee trinken und Churros knabbern können Neue Welt.

Ohne die Grenzen des Zócalo zu verlassen, können Sie die Fassade des beeindruckenden und einschüchternden Rathauses der Stadt und, noch lohnender, das Äußere der Kathedrale von Puebla betrachten, einem Meisterwerk mexikanischer Kirchenarchitektur. Der Bau wurde 1575 begonnen und 1649 geweiht, aber das Innere - geschmückt mit geschnitzten und eingelegten Chorständen, Onyxstatuen, riesigen gemalten Altären und einer gigantischen Pfeifenorgel - benötigte noch einige hundert Jahre, um fertig zu werden. Der üppige Baldachin über dem Hauptaltar wurde 1819 fertiggestellt, und es wurden bis ins 20. Jahrhundert Änderungen vorgenommen. Infolgedessen fungiert die Kirche als eine Art Führung durch die wichtigsten Stile und Epochen der religiösen Architektur Mexikos - Kolonialstil, Barock, Manierismus und Klassizismus -, die alle unter einer hochfliegenden Kuppel vereint sind.

Wenn Sie jeden Tag mittags das Glockenspiel im Südturm der Kathedrale hören, der als der höchste in Mexiko gilt, können Sie der Legende nach fast glauben, dass das gewaltige technische Problem der Installation der 8, 5-Tonnen-Glocke im ungewöhnlich hohen Turm auf wundersame Weise gelöst wurde als Engel übernahmen, um den Baumeistern zu helfen. Über Nacht, so heißt es, hoben die Engel die Glocke und setzten sie in den Turm.

Tatsächlich spielen Engel eine wichtige Rolle in der Religionsgeschichte von Puebla, die 1531 gegründet wurde. Einer Geschichte zufolge verdankt die Stadt ihren Standort und ihre Existenz einem Traum von Fray Julián Garcés, dem ersten Bischof von Puebla von Papst Clemens VII. im Jahr 1525 ernannt, vier Jahre nachdem Hernando Cortés den Fall des Aztekenreiches herbeigeführt hatte. In der Vision des Dominikanermönchs zeigten ihm Engel genau, wo die Stadt gebaut werden sollte.

Die Engel waren nicht nur selig hilfsbereit, sondern auch erstaunlich professionell. Sie waren mit Schnurlinien und Vermessungsinstrumenten ausgestattet, die die Siedlung lokalisierten, ihre Grenzen abgrenzten und ein Straßennetz auslegten, das die neuesten europäischen Vorstellungen einer geordneten Stadtplanung widerspiegelte. Puebla de los Angeles (Stadt der Engel) würde die Stadt heißen. Popocatépetl, ein üppiges Tal im Schatten eines Vulkans, war ein angenehmer Ort für die spanischen Kolonialherren, um unter den indigenen Stämmen der Region zu leben (deren Zahl bereits durch die Krankheit und das Blutvergießen nach der Eroberung verwüstet worden war) Engelsführer des Bischofs, die wohltätig über die Kirchen flattern, die die Brüder und Gouverneure für sich, ihre Gemeinden und die neu bekehrten Einheimischen errichten würden.

Eine weniger romantische Erklärung für die Gründung von Puebla ist die Suche der Kolonialherren nach einem Gebiet, das es den Siedlern ermöglichen würde, Eigentum zu besitzen und das Land mit einem gewissen Erfolg zu bewirtschaften, der die Sehnsucht nach ihrem früheren Leben in der Altstadt zum Erliegen bringen könnte Welt. Weitgehend unbewohnt, bedeckt mit einer Schicht fruchtbaren Bodens, gesegnet mit einem ganzjährig gastfreundlichen Klima, und als Zwischenstopp auf dem Weg vom Hafen von Veracruz in die mexikanische Hauptstadt gelegen, schien die Stelle, auf der Puebla gebaut werden sollte, die richtige zu sein idealer Ort, um den Traum (etwas erdgebundener als der von Fray Garcés) eines florierenden Industrie-, Landwirtschafts- und spirituellen Zentrums zu verwirklichen, das anderen in ganz Neuspanien als Vorbild dienen würde. Darüber hinaus würde sich die neue Stadt in der Nähe des Zentrums der indigenen Bevölkerung - und des Arbeitskräftepools - von Cholula befinden.

In der unmittelbaren Umgebung von Pueblas Zócalo gibt es zahlreiche Belege für die wichtige Rolle eines der wichtigsten Führer der Stadt, Juan de Palafox y Mendoza, der 1640 als Bischof von Puebla und zwei Jahre später als Bischof von Puebla eintraf auch Vizekönig der Region. Palafox war bestrebt, die Fertigstellung der Kathedrale zu sehen. Er bezahlte die Baukosten zum Teil aus eigener Tasche und leitete die Weihe. In seinen neun Jahren als Bischof leitete Palafox den Bau eines Seminars, zweier Colleges und 50 Kirchen. Der wahre Schlüssel zu Palafox 'Charakter (der uneheliche Sohn eines Aristokraten, der eifrig genug war, seine politischen Vorgesetzten zu beunruhigen) befindet sich jedoch in der Bibliothek, die er angehäuft hat und die immer noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite von hinten besichtigt werden kann Eingang zur Kathedrale.

Mit ihrer gewölbten und gewölbten Decke, den überbackenen Barockfenstern, den gestuften Balkonen, dem vergoldeten Altar, den geschnitzten und polierten Bücherschränken aus Holz und den riesigen, uralten Volumina aus Pergament schlägt die Biblioteca Palafoxiana eine echte Version von Harry Potters Zauberbibliothek vor. Der hochfliegende Raum bewegt sich ebenso gut wie schön; es ruft all die Ehrfurcht und den Hunger nach Lernen hervor, nach Büchern und was Bücher enthalten können, die die hochgesinnten Kolonialsiedler dazu inspirierten, die besten Aspekte der Renaissance in die Neue Welt einzuführen. Die Eleganz und Macht der Bibliothek trumpft mit jedem Zweifel daran, die Kultur zu bewundern, die ein Besatzungsland den Kolonisierten auferlegt hat und deren eigene Kultur in den 50.000 Bänden in den Regalen von Bischof Palafox unterrepräsentiert war. Letztendlich erinnert das Betreten der stillen und stattlichen Institution Sie an all die Möglichkeiten, mit denen Bibliotheken, besonders schöne Bibliotheken, so transportierend und spirituell sein können wie Kathedralen.

Wie der Rest Mexikos hat Puebla eine bewegte Geschichte, die von Krieg, Invasionen und Revolutionen geprägt ist. Dort fanden mehrere wichtige militärische Auseinandersetzungen statt, vor allem die Schlacht am 5. Mai, Cinco de Mayo, die in einem Feiertag begangen wurde, der für Mexikaner, die außerhalb ihres eigenen Landes leben, von großer Bedeutung ist. Bei der Schlacht, die unweit von Pueblas Zentrum stattfand, besiegte die mexikanische Armee am 5. Mai 1862 die Franzosen mit Hilfe lokaler Truppen. Leider kehrten die Franzosen ein Jahr später zurück und zerschmetterten die mexikanischen Streitkräfte und besetzten Mexiko, bis sie 1867 von Benito Juárez besiegt wurden.

Pueblas aristokratische Oberschicht, die nach wie vor familiäre und kulturelle Verbindungen zu Spanien unterhält, lebt neben einer schnell wachsenden Mittelschicht, während viele der verzweifelt armen Einwohner der Stadt auf ihren immer größer werdenden Rändern leben. Die Stadt, die Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Puebla, gilt weithin als politisch konservativ und religiös. Die Bevölkerung ist eng mit der Tradition und der Kirche verbunden.

Vielleicht zufällig beherbergt Puebla mehrere der Wunder des mexikanischen Katholizismus - nicht nur die massive Kathedrale, sondern auch die Rosario-Kapelle, die sich links vom Hauptaltar in der Kirche von Santo Domingo befindet. Von einem Besucher im Jahr 1690 als "achtes Weltwunder" bezeichnet, ist die Kapelle so dicht geschmückt - so dicht besiedelt mit Statuen von Engeln, Heiligen und jungfräulichen Märtyrern und Figuren, die Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe symbolisieren - und vor allem so kunstvoll und großzügig mit Gold bespritzt, das nicht nur metaphorisch, sondern buchstäblich blendend ist, unter seiner Kuppel zu stehen. Die Dichte an Details und Formen ist so übertrieben, dass Sie sie nur wenig auf einmal erleben können, sodass Fotos (bitte kein Blitz) nützliche Erinnerungen daran sind, dass die vergoldete Pracht tatsächlich so reich verziert und üppig gewesen sein könnte wie du dich erinnerst.

Abgesehen von den Gouverneuren und Priestern, die sich für den Aufbau und die Aufrechterhaltung der Kontrolle der Stadt einsetzten, war die einflussreichste der frühen spanischen Einwanderer in Puebla eine trügerisch bescheidene Delegation von Töpfern und Keramikern aus der spanischen Stadt Talavera de la Reina. Noch während die Politiker und Brüder Pueblas bürgerliches und geistliches Leben regierten, wandten sich diese brillanten Handwerker an seine lebendige, glitzernde Oberfläche.

Liebhaber von Kacheln und mit Kacheln bedeckten Gebäuden (ich bin einer von ihnen) werden in Puebla genauso glücklich sein wie in Lissabon oder in Südspanien. Die Straßen in der Innenstadt sind lebhaft, aber nicht so überfüllt oder unter Druck gesetzt, dass man nicht aufhören kann, das Sonnenlicht zu betrachten, das von Keramikmustern in den Farben Blau, Braun und Nilgrün oder von den Figuren (bösen Karikaturen der Stadt) reflektiert wird Feinde des ursprünglichen Eigentümers des Hauses) in das Äußere des Casa de los Muñecos aus dem 17. Jahrhundert eingebrannt. Der Effekt kann auf maurische, aztekische und Jugendstilelemente hinweisen. Je näher man dem Zócalo kommt, desto gepflegter sind die Gebäude, aber weiter draußen, wo die gekachelten Fassaden häufiger hinter Elektrofachgeschäften, Taco-Ständen, den Ateliers von Hochzeits- und Abschlussfotografen und Außenposten von OXXO, dem mexikanischen Gegenstück zu, versteckt sind 7-Elf, die Wohnungen nehmen eine leicht bröckelnde Melancholie an.

Eine unbekümmerte, sorglose, fast rücksichtslose Begeisterung prägt die Dekoration vieler dieser Bauwerke, bei denen die Hand des einzelnen Handwerkers (oder Künstlers, je nach Ihrer Sichtweise) überall zu spüren ist. Der Name der Casa del Alfeñique, eines wunderschönen Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert, in dem sich ein Museum für die Geschichte der Region befindet, lässt sich grob als "Haus der Eiweißkonfektion" übersetzen, das an Baiser erinnert.

1987 ernannte die Unesco Puebla zum Weltkulturerbe und stellte fest, dass die Stadt etwa 2.600 historische Gebäude beherbergt. Es wäre leicht, Wochen in der Altstadt zu verbringen und sich Zeit zu nehmen für jede liebevoll erhaltene Holztür aus der Kolonialzeit, jeden Gipsengel, jeden Schnörkel und jedes Spalier, jeden gewölbten Innenhof, der zu einem schattigen Innenhof führt - eine versteckte Oase, nur ein paar Schritte vom sonnige Straße. Die Vielfalt der Lebensmittelgeschäfte - von Fischständen im Freien bis hin zu Eisdielen, in denen Sie Avocado, Chili und andere unerwartete Aromen probieren können - erinnert Sie daran, wie es war, in einer gut funktionierenden Vor-Firmen-Metropole zu leben Ein Großteil des städtischen Lebens wurde entweder durch die Flucht der Mittelklasse aus der Innenstadt oder alternativ durch die Art der Gentrifizierung beeinträchtigt, die so vielen Straßenlandschaften die Vorhersehbarkeit und Gleichheit eines High-End-Einkaufszentrums verlieh.

Ebenso erinnert Puebla Sie daran, dass Städte immer noch Zentren des kommunalen und kommerziellen Lebens sein können. Die Einwohner sind stolz auf ihre Stadt, ihre Geschichte und ihre Individualität und sehen ihre Heimat nicht nur als Drehscheibe für Arbeit und Geldverdienen, sondern auch als Ort, an dem man sich wohl fühlt. Es gibt ein breites Spektrum kultureller Aktivitäten - von Konzerten im stattlichen Teatro Principal aus dem 18. Jahrhundert bis zu den Kämpfen der Lucha Libre am Montagabend in der Hauptarena, in der sich maskierte Wrestler vor einer tosenden Menge gegenseitig herumwerfen. Am Wochenende schlendern Poblano-Familien über den Flohmarkt in der schönen Plazuela de los Sapos, wo Verkäufer Waren verkaufen, die von altem Schmuck über religiöse Bilder und alte Postkarten bis zu Geldbörsen aus Bonbonpapier und Bändern aus Bierdeckeln reichen.

An der Spitze der Plazuela de los Sapos befindet sich eine der beliebtesten Institutionen von Puebla, das charmante La Pasita, Hersteller des gleichnamigen süßen, walnussbraunen Likörs, der nach Rosinen aus einheimischen Früchten schmeckt und in ganz Mexiko bekannt ist. La Pasita ist eine winzige Stehbar mit nur wenigen Sitzplätzen und verkauft auch eine Auswahl anderer nachspeiseähnlicher, aber überraschend starker Getränke, die mit Kokosnuss, Ingwer oder Anis aromatisiert und in Schnapsgläsern zusammen mit Käsespalten serviert werden. Das Geschäft wurde 1916 gegründet und ist nur einige Stunden am Nachmittag geöffnet. Es ist eine Versuchung, diese Stunden in sanften Loops zu verbringen und sich immer mehr für das einzigartige Dekor von La Pasita zu interessieren, die Regale sind mit allerlei Schnickschnack bedeckt auf der ganzen Welt - Bilder von Filmstars und historischen Figuren, Spielzeug und Spielkarten. Auf dem Plakat einer jungen Frau steht " Pasita calmó su pena " ("Pasita hat ihren Kummer besänftigt"), und man kann sich denken, dass diese entzückende Bar ihren Kunden im Laufe eines fast hundertjährigen Bestehens dabei geholfen hat, genau das zu tun.

Für Reisende, die zumindest einen Teil ihrer Zeit in Puebla verbringen möchten, um sich nicht nur im Zócalo zu entspannen, sondern auch die verschwenderisch gefliesten Gebäude zu bewundern, Kirchen zu besuchen und kerzenartigen Likör zu trinken, bietet die Stadt eine große Auswahl an Museen.

Das 1991 eröffnete, elegant gestaltete Museo Amparo befindet sich in zwei Kolonialgebäuden, die eine außergewöhnliche Privatsammlung präkolumbianischer und kolonialer Kunst ausstellen. Es ist eines dieser edelsteinartigen Museen (man denke an die Menil Collection in Houston), in denen jedes Objekt sorgfältig und bewusst ausgewählt wurde, um seine Einzigartigkeit und ästhetische Perfektion zu gewährleisten, so dass selbst Besucher sich mit den Wundern von vertraut fühlen Die mesoamerikanische Kultur wird zu Atem kommen, wenn sie von einer dramatisch beleuchteten Galerie in eine andere wechselt, vorbei an Vitrinen, die Artefakte zeigen, darunter eine feinfühlig gerenderte olmekische Figur, die an Rodins Denker erinnert, ausdrucksstarke Steinmasken, realistische Tierskulpturen (ein Hund mit einem Ohr) Besonders auffällig ist Mais im Maul) und andere, die Sie beinahe von der Existenz der phantastischsten und unwahrscheinlichsten Kreaturen überzeugen könnten, sowie von allerlei Gegenständen, die sich auf Rituale, Spiele, Mythologie sowie wissenschaftliche und astrologische Berechnungen beziehen.

Wenn ich nur ein Museum für einen Besuch in Puebla auswählen müsste, wäre es das Amparo, aber mit etwas mehr Zeit würde ich einige für die ehemaligen Klöster Santa Monica und Santa Rosa reservieren, die nicht weit voneinander entfernt sind, und beide leicht zu Fuß vom Zócalo entfernt. Das Museum im ehemaligen Kloster Santa Monica wurde im frühen 17. Jahrhundert erbaut, um einen der schönsten gekachelten Innenhöfe einer Stadt mit prächtigen Innenhöfen zu umgeben. Es beleuchtet das Klosterleben mexikanischer Nonnen - vor allem in den Jahrzehnten, die Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Jahrhundert, als die Regierung Klöster und Klöster offiziell verbot und Mönche und Nonnen zwang, dort im Verborgenen weiterzuleben. In dem dunklen Labyrinth enger Korridore, versteckter Kapellen, einer Wendeltreppe, die in unterirdische Kammern und fast schockierend spärliche Zellen führt, scheint es möglich zu sein, die Atmosphäre der Geheimhaltung und Abgeschiedenheit einzuatmen, die die Schwestern atmeten. Eine Sammlung von (ich nehme an, man könnte sagen) Schmuckstücken, die zur Selbstbeschämung entworfen wurden - mit Nägeln besetzte Gürtel, Armbänder aus Stacheldraht - zeugen von den Extremen der Buße, die diese frommen Frauen praktizierten. An anderen Stellen im Museum gibt es jedoch zahlreiche Beispiele für den fantastischen Erfindungsreichtum und die Kreativität, die die Frauen in die Spitzen, Stickereien und religiösen Gegenstände gesteckt haben, die sie geschaffen haben, um die langen Stunden ihres kontemplativen Lebens auszufüllen.

Etwas heller und fröhlicher geht es im ehemaligen Kloster Santa Rosa zu, wo die besten Beispiele mexikanischen Kunsthandwerks ausgestellt sind: Keramik, Masken, Kostüme, Papierausschnitte (darunter eines von Donald Ducks leicht dämonischen Figuren), bemalte Karusselltiere und so weiter. wurden aus dem ganzen Land gesammelt. In meinem Lieblingsabschnitt gibt es eine Gruppe von Holzarmaturen, mit denen Feuerwerke abgefeuert werden können, die, wenn sie angezündet werden, die feurigen Umrisse eines Elefanten oder eines Eichhörnchens nachzeichnen. Aber das Museum ist zu Recht stolz auf die Küche des ehemaligen Klosters. Die glorreiche Kokina ist nicht nur eines der besten Beispiele für Talavera-Kacheln in der Stadt, sondern der Legende nach der Ort, an dem die findigen Nonnen mit der stressigen Aussicht auf einen Überraschungsbesuch des Bischofs fertig wurden, indem sie die vorhandenen und dabei verwendeten Zutaten kombinierten erfand die würzige, mit Schokolade angereicherte, mit Sesam angereicherte Sauce - Mol Poblano -, die heute das bekannteste Gericht der Region ist.

Die Erwähnung von Mole Poblano bringt noch einen weiteren - und einen der zwingendsten - Grund mit sich, Puebla zu besuchen: das Essen. Ich habe die Stadt als das Lyon von Mexiko beschrieben hören, und obwohl es wahr sein mag, dass die Küche die beste in ganz Mexiko ist (wie Poblanos behauptet), würde der Vergleich mit Lyon nur stimmen, wenn die Fünf-Sterne-Restaurants des Die französische kulinarische Hauptstadt rekonstruierte sich als Open-Air-Stände, an denen über heißen Platten oder Holzkohlepfannen gekochte Foie gras verkauft wurden. Es gibt gute Restaurants in Puebla, und wenn Sie im Sommer dort sind, sollten Sie sich eines aussuchen. Dann können Sie Pueblas zweitberühmtesten Beitrag zur Küche seines Landes, Chiles en Nogada, mit Fleisch und Obst gefüllte Paprikaschoten, mit einer Pfefferkanne, probieren cremige Walnusssauce mit Granatapfelkernen, so dass seine roten, weißen und grünen Farben die der mexikanischen Flagge patriotisch hervorrufen.

In den meisten Fällen ist man sich jedoch einig, dass Streetfood besser ist als gutes Essen. Im Allgemeinen ist es am zuverlässigsten, das beste Essen zu finden, wenn Sie erstens der Nase folgen und zweitens am Ende der längsten Reihe einrasten.

Mehrere dieser Linien stehen jeden Tag zur Mittagszeit ein oder zwei Blocks westlich der Biblioteca Palafoxiana an, wo sich Poblanos mit Moloten, frittierten Umsätzen aus Maistortillas, gefüllt mit einer Auswahl an Käse und Tinga (einer Mischung aus zerkleinertem Fleisch) anstellen (Paprika, Tomaten, Zwiebeln und Gewürze), Wurst und je nach Jahreszeit die köstlichen Huitlacoches oder Maispilze . Überall in der Stadt gibt es kleine Lokale, die auf Cemitas spezialisiert sind, überfüllte Sandwiches, die auf gegrillten, gespaltenen Sesambrötchen hergestellt werden, und Tacos-Arabes . Diese beiden herzhaften Snacks haben sich möglicherweise ihre Namen von den Wellen libanesischer Einwanderer geliehen (Cemitas könnten mit dem Wort für Semite verwandt sein), die ab den 1880er Jahren in Mexiko ankamen.

Aber bei weitem mein Lieblingsziel für einen Puebla-Abend ist die Feria del Carmen, die jeden Juli im Jardin del Carmen, ein paar Blocks vom Zócalo entlang der Avenue 16 de Septiembre, stattfindet. Die Messe, die an den Festtag Unserer Lieben Frau von Carmen erinnert, ist ein altmodischer Karneval, wie man ihn nördlich der Grenze kaum mehr sieht, flippiger und erdiger als alles, was man am authentischsten und ältesten findet -School County Fair. Wenn Sie mutig und selbstbewusst genug sind, können Sie ein knarrendes Riesenrad fahren oder sich in einem furchterregenden Vintage-Karussell schwindlig drehen lassen. Wenn Sie einen starken Magen haben, können Sie eine der verlassenen Nebenschauplätze besuchen.

Aber die Hauptattraktion der Feria - was Poblanos hier anzieht - ist das Essen. Unter bunten Lichterketten neigen Frauen zu riesigen runden Grills, auf denen Chalupas Poblanas (Mini-Tortillas mit roter oder grüner Salsa) brutzeln. Eine Familie verkauft Plastikschaumbecher mit Esquites - mit Chilipulver und anderen scharfen mexikanischen Kräutern gewürzte Maiskörner, die dann mit Limettensaft und Käse bestreut werden. Wenn Sie müde sind, durch die Menge zu navigieren und in der Schlange zu warten, um bedient zu werden, können Sie sich an einen Tisch unter einem Zelt setzen und sich vom Eigentümer Teller mit Huaraches bringen lassen (handgemachte Tortillas, gefüllt mit Steak, die in Form und gelegentlich in Haltbarkeit sind) - die Sandalen, nach denen sie benannt sind) oder Pambazos, gebratenes Brot, gefüllt mit Fleisch und garniert mit Salat, Sahne und Salsa.

Alles ist so attraktiv und lecker, und es macht so viel Spaß, dass man sich schwer eingestehen kann, dass man den Sättigungspunkt erreicht hat. Glücklicherweise können Sie auf dem Rückweg zum Zócalo etwas von dieser Genügsamkeit verlieren, sich ausruhen, Passanten zusehen, den umherziehenden Straßenmusikern zuhören und alle Sehenswürdigkeiten und Klänge eines lauen Abends in Puebla genießen.

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