Für mich ist es die schönste Aussicht der Welt. Ich sitze auf meinem Dachbalkon und schaue durch einen Tunnel aus Meer, Bergen und Himmel, der diese ehemalige venezianische Stadt mit ihrer alten Metropole, der Serenissima, verbindet. Es ist später Nachmittag. Der als Maestral bekannte Nordwestwind peitscht den Kanal hinunter, der uns vom kroatischen Festland trennt. Windsurfer, Kitesurfer und Segelboote rasen über die gesamte Wasserfläche. Unter mir liegen die ockerfarbenen Dächer von Korčula (ausgesprochen KOR-chu-la) auf einem Felsvorsprung, der vom durchscheinenden Meer umgeben ist.
Kaufen Sie die Venedig-Ausgabe der Smithsonian Journeys Travel Quarterly
Entdecken Sie Venedig neu, von seiner reichen Geschichte und vielen kulturellen Besonderheiten bis hin zu seinen köstlichen Bräuchen und Ausflügen.
KaufenIn ein paar Stunden geht die Sonne über den Bergen unter und erzeugt einen Seestück aus muffigen Rosa, Blau und Grün. In meinen Augen folge ich der jahrhundertealten Handelsroute entlang der dalmatinischen Küste nach Venedig an der Spitze der Adria, fast 400 Meilen entfernt. Man kann sich leicht venezianische Galeeren und Segelschiffe vorstellen, die unter den Stadtmauern von Korčula patrouillieren und bereit sind, gegen rivalisierende Stadtstaaten wie Ragusa und Genua, das Osmanische Reich und die Barbarenpiraten Nordafrikas zu kämpfen.
Ich komme seit mehr als vier Jahrzehnten nach Korčula - oder Curzola, wie es in der venezianischen Zeit genannt wurde -, seit ich ein Kind war. Es ist ein Ort, der immer noch die Kraft hat, mir den Atem zu rauben, besonders in der Stille des frühen Morgens und Abends, wenn die polierten weißen Steine der Altstadt über dem Wasser zu schweben scheinen. Mit seiner Kathedrale und der kleinen Piazza, den verträumten Innenhöfen und den romantischen Balkonen sowie den kunstvoll geschnitzten gotischen Fenstern und Familienwappen ist Korčula „ein perfektes Exemplar einer venezianischen Stadt“, wie es der englische Historiker Edward Augustus Freeman aus dem 19. Jahrhundert ausdrückte.
Mehr als drei Jahrhunderte sind vergangen, seit die „Most Serene“ Republik dieses Stück dalmatinischer Küste beherrschte, aber ihr Einfluss ist überall zu spüren, vom geflügelten Löwen, der die Besucher am feierlichen Eingang der Stadt begrüßt, bis zur herzhaften Fischsuppe, die als Brodet bekannt ist die „Gondel“ -Referenzen in korčulanischen Volksliedern.
Der außerordentlich reiche korčulanische Dialekt wird nicht nur mit italienischen Wörtern wie pomodoro (Tomate) und aiuto (Hilfe) gesprenkelt, sondern auch mit spezifisch venezianischen Wörtern wie gratar (zum Fischen) und tecia (Kochtopf), die mit kroatisch oder italienisch nichts gemeinsam haben.
Schatten auf Steintreppen in der mittelalterlichen Altstadt. Die Straßen sind steil und eng. Oft ist kaum Platz für zwei Personen, die sich nicht berühren. (Atlantide Fotoreise / Corbis) 
In einem Straßencafé in der Nähe der St.-Markus-Kathedrale im Herzen der Insel herrscht reges Treiben. (Atlantide Fotoreise / Corbis) 
In einem Tanz namens Moreška kämpfen rivalisierende christliche und maurische Armeen um die Ehre einer schönen korčulanischen Dame. (Josef Polleross, Anzenberger / Redux) 
Ein junger Mann trägt ein traditionelles Schwertkampfkostüm. (Doug Pearson, JAI / Corbis) Das Erbe von mehr als 400 Jahren venezianischer Herrschaft ist auch in den Gewohnheiten und der Denkweise der Korčulaner zu spüren. „Jeder Korčulaner stellt sich vor, aus einer adeligen venezianischen Familie zu stammen“, sagt mein Freund Ivo Tedeschi. „Wir fühlen uns im Zentrum unseres eigenen kleinen Universums.“ Familien mit italienischen Namen wie Arneri, Boschi und Depolo sind in Korčula seit der venezianischen Zeit bekannt. Wie es sich für einen Ort gehört, der manchmal als „Arsenal Venedigs“ bezeichnet wurde, verfügt Korčula immer noch über eine eigene Werft, auch wenn diese mit der Wirtschaftskrise in Kroatien in harte Zeiten geraten ist.
Der Ort Korčula an der Schnittstelle von Geographie und Geschichte trägt zum Gefühl des Zerfalls bei. Hier traf der Westen den Osten - die Schnittstelle zwischen römisch-katholischen, orthodoxen und islamischen Zivilisationen. Zum größten Teil haben diese Welten in Harmonie miteinander gelebt, aber gelegentlich sind sie zusammengestoßen, was katastrophale Folgen hatte, wie es beim blutigen Zerfall Jugoslawiens in den neunziger Jahren der Fall war. Mein Haus überblickt die engste Stelle des Pelješac-Kanals, der die Trennlinie zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil des Römischen Reiches - Rom und Byzanz - überspannte und den Seeanflug auf die Serenissima markierte.
Korčula wechselte während der Napoleonischen Kriege mehrmals den Besitzer, von den Franzosen über die Briten bis hin zu den Österreichern. Seit dem frühen 19. Jahrhundert gehört es dem Österreichisch-Ungarischen Reich, dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, dem faschistischen Italien, dem nationalsozialistischen Deutschland, dem kommunistischen Jugoslawien und der Republik Kroatien. Jede Machtverschiebung ging mit der Zerstörung der Symbole des früheren Regimes und der umfassenden Umbenennung der Straßen einher, so dass die Menschen über ihre eigene Adresse verwirrt waren.
Meine Freundin Gaella Gottwald zeigt einen Fries eines entstellten geflügelten Löwen, der einsam neben dem Rathaus sitzt. "Der Löwe war das Symbol der venezianischen Macht", erklärt sie. "Als die Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen, zerstörten sie alles, was die Menschen an die italienische Herrschaft erinnerte." Ein paar geflügelte Löwen überlebten hoch oben an der Stadtmauer, aber die meisten wurden entfernt und durch den roten Partisanenstern und die Porträts des Marschalls ersetzt Tito. In ähnlicher Weise wurden nach dem Fall des Kommunismus 1991 die meisten Partisanenstars durch das Schachbrett-Emblem des unabhängigen Kroatiens ersetzt. Der Josip Broz Tito Hafen wurde nach Kroatiens neuem nationalistischen Führer in Franjo Tudjman Hafen umbenannt.
Mittelalterliche Klimaanlage
Das meiste, was ich über die Winde von Korčula weiß, habe ich von Rosario Vilović gelernt, einem pensionierten Seekapitän, der in unserer Straße lebt. Jeder Wind hat seinen eigenen Namen und eine eigene Persönlichkeit. "Der Maestral bläst nachmittags im Sommer", sagt er und zeigt nach Nordwesten in Richtung Venedig. „Es ist ein warmer, trockener, sehr erfrischender Wind.“ Seine Stirn zieht sich zusammen, als er nach Nordosten über die fürchterlichen Kalksteingebirge der Halbinsel Pelješac zeigt. „Die Bora ist unser stärkster und zerstörerischster Wind. Wenn eine Bora droht, rennen wir hinein und schließen alle Fensterläden. «Er dreht sich nach Süden. „Der Jugo ist feucht und nass und bringt viel Regen.“ Und so fährt er fort, um alle Himmelsrichtungen herum.
Winde sind nach Korčula wie Kanäle nach Venedig und prägen ihre Geographie, ihren Charakter und ihr Schicksal. Als die Stadt vor mindestens 800 Jahren von den Stadtvätern angelegt wurde, bauten sie eine mittelalterliche Klimaanlage auf, die auf der Umwälzung des Windes beruhte. Auf der Westseite der Stadt sind die Straßen alle gerade und für den Maestral geöffnet. Auf unserer Seite der Stadt, gegenüber dem Pelješac, sind die Straßen krumm, um die Bora fernzuhalten.
In Korčula sind Pferde und Kutschen "genauso unmöglich wie in Venedig selbst, wenn auch nicht aus dem gleichen Grund", schrieb Freeman in seinem 1881 erschienenen Buch " Sketches From the Subject and Neighbor Lands of Venice", das nach wie vor einer der besten Reiseführer für den Dalmatiner ist Küste. „Curzola schwimmt nicht auf dem Wasser, sondern schwebt über ihnen.“ Von oben betrachtet ähnelt die Insel dem zerknitterten Skelett eines Fisches, der auf der einen Seite gerade ist, auf der anderen Seite jedoch krumm. Ein schmaler Rücken in der Mitte dient als Hauptstraße, die auf der Kathedrale und ihrem Miniaturplatz zentriert ist und über die Spitze der buckligen Halbinsel klettert. Die Straßen sind steil und eng: Es ist kaum Platz für zwei Fußgänger, die sich nicht berühren.
Ein Ergebnis von Korčulas einzigartigem Windkreislauf ist die Ausrichtung der Stadt auf den Maestral und damit auf Venedig. Die Westseite der Stadt ist offen und einladend mit einer Strandpromenade, einem Hafen und einem Hotel. Die Ostseite ist sowohl gegen die Bora als auch gegen die Moore befestigt. Es ist eine Anlage, die die geopolitische Ausrichtung von Korčula nach Westen widerspiegelt, weg von der slawischen Welt, dem Islam und dem Orient.
Die Schlacht zwischen Ost und West spiegelt sich in einem traditionellen Schwerttanz wider, der als Moreška bekannt ist. Er wurde im gesamten Mittelmeerraum aufgeführt, scheint aber nur in Korčula überlebt zu haben. Der Tanz ist eine Moralgeschichte, in der die Armee des Roten Königs (Christen) gegen die Armee des Schwarzen Königs (Mauren) antritt, um der Ehre einer schönen Korčulanerin willen. Funken fliegen (im wahrsten Sinne des Wortes) von den zusammenstoßenden Schwertern, aber es muss nicht gesagt werden, dass die Lösung schon da ist und das favorisierte Team jedes Mal triumphiert.
Angesichts der strategischen Lage von Korčula ist es nicht verwunderlich, dass die Insel die Beute zahlreicher ausländischer Flotten war. Die Genueser gewannen 1298 eine große Seeschlacht über die Venezianer in Sichtweite meines Hauses, die zur Gefangennahme des venezianischen Entdeckers Marco Polo führte. Eine osmanische Flotte, angeführt von dem gefürchteten Korsar Uluz Ali, kam 1571 hier vorbei. Laut der Korčula-Legende flohen die Venezianer und ließen die Insel von den Einheimischen verteidigen, hauptsächlich von Frauen, die die Stadtmauern in Militärkleidung säumten. Die Show war beeindruckend genug, um die Türken davon abzuhalten, Korčula anzugreifen. Stattdessen segelten sie davon, um die Nachbarinsel Hvar zu plündern. (Eine andere Geschichte ist, dass die türkische Flotte durch einen Sturm zerstreut wurde.) In Anerkennung seiner Hingabe an die Christenheit erhielt Korčula vom Papst den Titel „Fidelissima“.
Der Wind und das Meer haben Korčula auch mit einer langen Reihe angesehener Seeleute ausgestattet. Der prominenteste von ihnen ist laut den Korčulanern Marco Polo selbst, dessen berühmtes Reisebuch den Europäern einen ersten Einblick in die Bräuche und die Geschichte Chinas gab. In Wahrheit ist Korčulas Anspruch, der Geburtsort von Marco Polo zu sein, gering, aber genauso wenig wie die Ansprüche anderer, wie Šibenik (weiter oben an der dalmatinischen Küste) und Venedigs. Es beruht hauptsächlich auf der mündlichen Überlieferung und der Tatsache, dass eine „De Polo“ -Familie seit Jahrhunderten in Korčula lebt. Die Marco Polo-Verbindung hat sich als Segen für die örtliche Tourismusbranche erwiesen und ein "Marco Polo-Haus", ein halbes Dutzend "Marco Polo-Läden" und "Museen", "Marco Polo-Eis" und mehrere konkurrierende Marco Polo-Imitatoren hervorgebracht.
Das Sammeln absurder Marco Polo-Forderungen ist zu einem Zeitvertreib der ausländischen Einwohner von Korčula geworden. Meine persönlichen Favoriten: „Marco Polo hat diese Nudeln aus China mitgebracht“ (auf der Speisekarte eines lokalen Restaurants) und „Marco Polo hat großartiges Essen und Liebe in diesem Haus gefunden“ (Schild vor einem anderen Restaurant). Vor ein paar Jahren hat ein Freund von uns ein knollenförmiges Stück Gips in eine Pappschachtel verpackt und es als „Marco Polo-Nase - ein Original-Souvenir aus Korčula“ bezeichnet. Es war ein sofortiger Erfolg für Einheimische und Touristen.
Ein anderer Seinszustand
Eine der Eigenschaften, die Korčula mit Venedig teilt, ist das Gefühl, am Rande einer Katastrophe zu leben. Venezianer sehen sich Überschwemmungen, Stürmen und den Anforderungen des modernen Tourismus als Bedrohung für ihre edle Stadt ausgesetzt. Im Fall von Korčula ist es der Ansturm der Urlauber in den Sommermonaten, der die Besorgnis über die fragile Infrastruktur der Stadt schürt. Megayachten mit Namen wie Will Power und Eclipse und Sovereign Manöver zum Andocken von Platz im Hafen. Ein Turm aus dem 15. Jahrhundert, der einst Teil der Verteidigung Korčulas gegen die Türken war, wird zu einer Cocktailbar, in der überteuerte Mojitos an wilde Italiener und Australier verkauft werden.
Der offensichtlichste Beweis für das Ungleichgewicht zwischen Tourismus und Infrastruktur ist der unangenehme Geruch von rohem Abwasser, das an heißen Sommertagen über Teile der Stadt weht, insbesondere wenn die Brise in die falsche Richtung weht. Die venezianisch gebauten Abwasserkanäle, bekannt als kaniželas (von der venezianischen canisela ), sind verstopft mit den Abfällen von nicht autorisierten Bauarbeiten und der Verschwendung von Restaurants mit Marco Polo-Thema. Ohne die mittelalterlichen Eingeweide der Stadt herauszureißen und tief unter den gepflasterten Gassen zu tunneln, gibt es keine offensichtliche Lösung.
Die Korčulaner sind jedoch die Ersten, die zugeben, dass sie nicht über die finanzielle Dynamik ihrer Nachbarn in Hvar verfügen, die ihre Insel zum Schaufenster der kroatischen Tourismusindustrie gemacht haben. In Korčula werden Touristen als notwendiges Übel angesehen. Die Stadtväter von Hvar erwogen, die Kirchenglocken zum Schweigen zu bringen, nachdem sich ausländische Besucher über den Lärm beschwert hatten. In Korčula gehören die Glocken ebenso zur Landschaft wie das Meer und die Luft und läuten zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Für diejenigen von uns, die sich als adoptierte Korčulaner betrachten, sind die Sommermassen und gelegentliche unangenehme Gerüche ein geringer Preis für das Privileg, an einem magischen, fast zeitlosen Ort zu leben. Der kroatische Touristen-Slogan „Das Mittelmeer wie es einmal war“ scheint eine Übertreibung in anderen Teilen der dalmatinischen Küste zu sein, verkörpert jedoch das entspannte Lebenstempo in Korčula. Es ist eine Welt fauler Nachmittags-Siestas, belebender Schwimmen in der kristallklaren Adria, Düfte von wilder Minze und Rosmarin und Lavendel, Geräusche von Grillen, die in den Kiefern singen, Aromen von saftigen Tomaten und frisch gegrilltem Fisch, die alle mit Gläsern gewaschen werden Pošip (ausgesprochen POSH-ip), der auf der Insel heimische trockene Weißwein.
Es gibt einen dalmatinischen Ausdruck - Fjaka, abgeleitet vom italienischen Wort Fiacca -, der diese glückselige Existenz zusammenfasst. Die naheliegendste Übersetzung wäre "Trägheit" oder "Entspannung", aber sie hat viel subtilere Konnotationen. „Fjaka ist eine Philosophie, eine Lebensweise“, erklärt meine Nachbarin Jasna Peručić, eine kroatische Amerikanerin, die als hartnäckige New Yorker Immobilienmaklerin arbeitet, wenn sie nicht gerade in Korčula ist. „Es bedeutet mehr als nur nichts zu tun. Es ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem Sie vollkommen zufrieden sind. “
Um diesen Zustand vollständig zu erreichen, ist jedoch eine Neuorientierung des Geistes erforderlich: Die Einheimischen verwenden Fjaka auch als Ein-Wort-Erklärung für die Unmöglichkeit, einen Elektriker oder Klempner zu finden - oder überhaupt sehr viel zu tun -, insbesondere im feuchten Süden Wind weht in den Hundetagen des Sommers .
Wie andere Ausländer, die sich in Korčula verlieben, habe ich verstanden, dass wahre Entspannung - Fjaka - darin besteht, sich an die Rhythmen und Gewohnheiten Ihrer Wahlheimat anzupassen. Jeden Sommer komme ich mit ehrgeizigen Plänen nach Korčula, um mehr von der dalmatinischen Küste zu erkunden, lange Wanderungen oder Radtouren zu unternehmen, das Haus zu verbessern oder an einem unvollendeten Buch zu arbeiten. Fast immer scheitern diese Pläne. Stattdessen bin ich vollkommen zufrieden mit dem täglichen Einkauf von Fisch und Pomodori, Kochen, Essen, Reden und Schlafen.
Die Kehrseite von Fjaka sind gelegentliche Ausbrüche von fast manischer Energie. Vor ungefähr einem Jahrzehnt haben meine Nachbarn ein neues Festival namens "Half New Year" erfunden, das am 30. Juni gefeiert wird. An einem lustigen Abend treten Dorfbewohner aus der ganzen Insel gegeneinander an, um die skurrilste Form der Tracht zu erfinden Sie streifen in rivalisierenden Teams tanzender Minnesänger, tanzender Hitler und kleiner grüner Männer vom Mars durch die Stadt. Marching Bands führen die Feiernden, jung und alt, auf eine Tour durch die alten Zinnen. Und dann, so plötzlich wie es erwacht ist, schläft die Stadt wieder ein.
Als ich am Ende des Sommers von Korčula wegfahre und sehe, wie die weißen Steine der Altstadt in die feuchte Ferne rücken, verspüre ich einen Stich von Melancholie. Wie in Venedig wird das Gefühl des Verlustes durch das Gefühl verstärkt, dass all diese Schönheit einfach verschwinden könnte. Es ist, als würde ich ein letztes Mal einen alten Freund sehen. Aber dann erinnere ich mich, dass Korčula - wie Venedig - Kriege und Erdbeben, Brände und Seuchen, Faschismus und Kommunismus, osmanische Flotten und Armeen moderner Touristen überstanden hat.
Ich vermute, dass die Fidelissima wie die Serenissima noch viele Jahrhunderte in ihren Bann ziehen wird.
