Auf den ersten Blick erinnert die Ehrenmauer im Sklavenmuseum Whitney Plantation in Louisiana - eine Reihe von Granitsteinen, in die die Namen von Hunderten von Sklaven eingraviert sind, die dort lebten, arbeiteten und starben - an eine beliebige Anzahl von Holocaust-Gedenkstätten. Aber wie der zukünftige Bürgermeister von New Orleans bei der Eröffnung des Museums im Jahr 2008 feststellte, ist dieser Ort anders. das ist Amerikas Auschwitz.
"Gehen Sie rein", sagte Mitch Landrieu der Menge nach Angaben der New York Times . „Du musst reingehen. Wenn Sie diesen Raum betreten, können Sie nicht leugnen, was mit diesen Menschen passiert ist. Du kannst es fühlen, anfassen, riechen. “
Der ehemalige Betrieb für Indigo, Zucker und Baumwolle, der nach jahrelanger sorgfältiger Restaurierung im Dezember 2014 als erstes Sklavenmuseum des Landes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist ein moderner Avatar der Ungerechtigkeit. Eingebettet in die historische Flussstraße, die entlang der langsamen, faulen Böschung des Mississippi verläuft, wurde das Anwesen Ende des 18. Jahrhunderts von dem Unternehmer Jean Jacques Haydel auf Grundstücken erbaut, die sein Vater, ein deutscher Einwanderer, gekauft hatte. Es war der jüngere Haydel, der das Weingut vergrößerte und die Plantage als Hauptakteur im Zuckerhandel von Louisiana etablierte und die Haupternte von den weniger profitablen Indigomärkten abwandte. Einige Jahre nach dem Bürgerkrieg kaufte ein Nordstaatler namens Bradish Johnson das Anwesen und benannte es nach seinem Enkel Harry Whitney.
Das restaurierte Anwesen, eine Mischung aus Originalstrukturen und Nachbauten, umfasst das Haus eines Aufsehers, Nachbildungen von Sklavenkabinen - Szenen aus Django Unchained wurden direkt nebenan gedreht - und unter anderem eine Schmiede. Selbst wenn es fast menschenleer ist, fühlt es sich so an, als könnte der Ort jederzeit zum Leben erweckt werden, wenn die Sklaven von den angrenzenden Zuckerrohrfeldern zurückkehren. Die 15-jährige Restaurierungsmaßnahme wurde von John Cummings unterstützt, dem Anwalt und Immobilienmogul vor Ort, der das Land von einem petrochemischen Unternehmen kaufte und 8 Millionen US-Dollar aus eigener Kraft in die Wiederherstellung des Eigentums und die Entwicklung des Museums investierte - angeblich aus eigenem Antrieb der weißen Schuld über die Schrecken der Sklaverei nach der Times . "Wenn Sie hier abreisen", sagte er dem Anwalt von New Orleans, "werden Sie nicht dieselbe Person sein, die hereinkam."
Whitney Plantation, Sklavenhütte (Elsa Hahne) Dies ist der Schlüssel dazu, wie die Whitney Plantation die düstere Geschichte von Amerikas größter Schande enthüllt, eine Geschichte, die allzu oft von einer vorsichtigen konservatorischen Herangehensweise an die Plantagengeschichte verdeckt wird, die die romantische Tapete Gone With The Wind über die entsetzliche Realität der Sklaverei geklebt hat.
„Oft wurden Plantagenausstellungen für diejenigen eingerichtet, die die Ära der Bürgerrechte durchlebt haben und sich nach einer weniger komplizierten Zeit sehnten“, sagt Ashley Rogers, Direktor des Museumsbetriebs. „Und das ist eine einfache Sache, wenn Sie eine Kronleuchter-Tour haben. Wo der bisherige Fokus auf Plantagen auf dem Haus und der Kultur der südlichen Sanftmut lag, ändern sich die Dinge. “
Und der Whitney übernimmt die Führung. "Wir kümmern uns um das Big House, aber es geht nicht darum", sagt Rogers. "Dies ist eine Sklaventour." Die Whitney Plantation ist ausdrücklich keine rosige Übung in der südlichen Nostalgie. Teilweise als Erinnerung an die Narben institutioneller Knechtschaft, teils als Mausoleum für Dutzende versklavter Menschen, die auf den Zuckerfeldern der Haydels und im Süden arbeiteten (und starben). Die 250 Hektar große Plantage dient als Denkmal für den Terror der Sklaverei und ein Vorwurf gegen den strukturellen Rassismus, der bis heute anhält. So wie Länder wie Deutschland und Südafrika eine ganze Pädagogik der Versöhnung aufgebaut haben, während sie sich rückwirkend mit ihren historischen Dämonen auseinandersetzen, ist die Whitney-Plantage ein Versuch, die Vereinigten Staaten zu zwingen, sich mit dem langen Schatten des amerikanischen Rassismus auseinanderzusetzen. Dieser Fokus auf das Sklavenerlebnis ist in jedem Moment der Whitney-Tour zutiefst verstrickt. Die Besucher werden zunächst vor der historischen Anti-Joch-Baptistenkirche versammelt, die 1870 erbaut wurde, und die Menschlichkeit der Sklaven wird sofort nach Hause getrieben. In der Kirche sind die Besucher von Tonskulpturen der Sklavenkinder umgeben, die auf dem Gelände der Plantage, einem geisterhaften Denkmal für ihre verlorene Kindheit, gelebt haben und in kurzer Zeit für viele gestorben sind. Verwelkt und roh sind die skulptierten Kinder die viszeralste Erinnerung an diejenigen, die gelitten haben - und deren Geschichten das Herz der Tour ausmachen. Touristen erhalten ein physisches Souvenir, einen Pass auf einem Schlüsselband mit dem Profil eines versklavten Bewohners der Whitney. Meins war mit einem berühmten Zitat von John Little, einem flüchtigen Sklaven, der 1855 seiner Knechtschaft entkommen war, geschmückt: "Wer nicht gestanden hat und zuschaute, der kann Ihnen sagen, was Sklaverei ist - er hat es ausgehalten."
Whitney Plantage, Antioch Church Children of Whitney von Woodrow Nash (Elsa Hahne) Das Federal Writer's Project (FWP), das von Präsident Franklin Roosevelt als Teil seiner Works Progress Administration aus der Zeit der Depression ins Leben gerufen wurde, ist der Grund, warum Sklavenerzählungen wie die von Little überhaupt existieren, und dies nur aufgrund eines historischen Glücksfalls. Rund 6.600 Schriftsteller und Redakteure waren im Rahmen der FWP im ganzen Land im Einsatz, darunter eine Einheit, die im Frühjahr 1939 gegründet wurde, um die mündlichen Überlieferungen der letzten Sklavengenerationen Amerikas aufzuzeichnen und zu bewahren.
Mit dem düsteren Ton baut sich das Grauen eines Besuchers auf, während die Tour die Ehrenmauer passiert. Das Zwitschern von Vögeln und das entfernte Summen von Maschinen auf den noch aktiven Feldern sorgen für einen unpassenden Soundtrack. Den Sklaven, die auf den Denkmälern prangten, fehlen meistens die Nachnamen. Ein vollständiger Name für Einwegartikel muss eine Verschwendung von Aufwand gewesen sein. Die Wände sind mit Bobs und Josephs, Amelias und Marys übersät.
Aber durch und durch ist etwas aussagekräftigeres für die Sklavenerfahrung als ein Nachname: Zeugnisse der Brutalität, die von Aufsehern der Plantagen ausgeht. "Sie nahmen und gaben ihm 100 Peitschenhiebe mit der Katze von neunundneunzig Schwänzen", schrieb Dora Franks von ihrem Onkel Alf, dessen Verbrechen eines Nachts ein romantisches Rendezvous auf dem Grundstück war. "Sein Rücken war etwas schrecklich, aber sie brachten ihn auf das Feld, um zu arbeiten, während das Blut noch floss." Eine andere Geschichte endet mit einem einzigen erschreckenden Satz: "Dey hat ihn lebendig begraben!" In den Sklavenvierteln und in den Küchen ist die Geschichte der Verfolgung eine unerbittliche Welle widerlicher Statistiken. Etwa 2.200 Kinder starben zwischen 1820 und 1860 versklavt in der Heimatgemeinde der Plantage; Kindersterblichkeit war grotesk verbreitet. Rund 100 Sklaven mussten während der kurzen Herbsternte rund um die Uhr arbeiten, um die riesigen Zuckerkessel am Laufen zu halten. Sklaven, die im Dunkeln arbeiteten, erlitten routinemäßig Verbrennungen dritten Grades und verloren Gliedmaßen, obwohl dies ihre Knechtschaft selten beendete. Amputationen waren häufig; Bestrafung durch die Peitsche gemein. Ein Ausflug in das Große Haus - einst vom Innenministerium als eines der interessantesten des Südens bezeichnet - offenbart unglaubliche Architektur und Design, darunter auch seltene Wandgemälde des italienischen Künstlers Domenico Canova. Aber der elegante vordere Portikus blickt auf den Fluss und dreht der täglichen Parade von Folter und Terror den Rücken zu, die nur wenige Schritte von der Hintertür entfernt ist.
Whitney Plantation, Sklavenhütten und Zuckerkessel (Elsa Hahne) Das Whitney Museum hat seine gesamte Pädagogik auf die geführte Erfahrung ausgerichtet. Abschließend wird daran erinnert, dass die rassistischen Ungerechtigkeiten des 19. Jahrhunderts mit der Emanzipationserklärung nicht einfach verschwunden sind. Der Führer beschrieb die Aufregung, die Kuratoren verspürten, als sie das Große Haus in Besitz nahmen und Stapel gut erhaltener Aufzeichnungen des Nachkriegssystems fanden, eines Niedriglohn-Cousins des ausbeuterischen Sharecropping-Systems, bei dem die Kosten anfielen Das Geschäft blieb immer auf mysteriöse Weise den Einnahmen der Landwirte einen Schritt voraus.
Laut Rogers wirkt sich diese neue Herangehensweise an einen lange romantisierten Aspekt der Geschichte des Südens aus. Die Whitney Plantation verzeichnete im ersten Jahr 34.000 Besucher - fast doppelt so viele wie erwartet, wenn auch immer noch niedriger als die Besucherzahlen für andere, etabliertere Plantagen - und das Museum hat ein wachsendes Publikum unter Schulen und insbesondere afroamerikanischen Touristen für sich entdeckt unsterbliche Geschichte. Und Rogers vermutet, dass sie einen Einfluss außerhalb des Whitney-eigenen Publikums haben. "Andere Museen verändern ihre Arbeitsweise", sagt Rogers. "Plantagen erwähnen jetzt Sklaven und Sklaverei expliziter in ihren Listen."
Louisiana ist das perfekte Zuhause für das einzigartige Projekt von Whitney. In der Blütezeit der Sklaverei im Süden des Antebellums beherbergte der Staat Dutzende von Plantagen, von denen 146 im Nationalen Register historischer Stätten eingetragen waren. Die Evergreen Plantation, der Nachbar von Whitney in Wallace, ist nach wie vor eines der intaktesten Beispiele für eine traditionelle Plantage. Die Destrehan-Plantage beherbergte ein Tribunal und Hinrichtungen nach dem größten Sklavenaufstand in der amerikanischen Geschichte, dem deutschen Küstenaufstand von 1811. Der Pelican State war für Amerikas Sklavenhandel kein Ground Zero, aber das Plantagensystem ist ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Erbes des Staates geworden. Rund 1, 9 Millionen Touristen besuchten im Jahr 2015 historische Stätten, darunter die beliebte Rosedown Plantation in St. Francisville, und erwirtschafteten damit satte 1, 2 Millionen US-Dollar Umsatz.
Whitney Plantage, Feld der Engel, die nach Hause kommen Von Rod Moorehead (Elsa Hahne) Am Tag meines Besuchs war eine große Gruppe afroamerikanischer Gymnasiasten, die während ihres Picknicks vor der Tour gelacht und geredet hatten, jedes Mal ruhig und konzentriert, wenn sich unsere Wege kreuzten. Und der kraftvollste Moment der Tour kommt nach ihrem Abschluss.
Im Besucherzentrum ist ein Mosaik aus bunten Haftnotizen zwischen Kopien von Ta-Nehisi Coates Zwischen der Welt und mir und einem Regal mit FWP-Sklavenerzählungen an einer Wand des Besucherzentrums angebracht. Es ist eine Collage aus Reaktionen von Studenten und Besuchern, ein Neon-Testament für die Qual und den Ärger, die ein Spaziergang durch Whitney hervorruft. "Ich habe in anderthalb Stunden mehr gelernt als in jeder Schule", heißt es in einer; "Jeder Amerikaner sollte das verstehen, um zu verstehen, wie dieses Land zu so großem Wohlstand gekommen ist", schimpft ein anderer.
Ein einziger Zettel, der von einem Studenten in Boston an der Wand befestigt wurde, fasst die Mission der Whitney Plantation in wackeliger Tinte zusammen, ein ergreifendes Echo des Post-Holocaust-Protests „Nie wieder“: „Diese Geschichte kann nicht vergessen werden . "
