Die Hühner, die die westliche Zivilisation retteten, wurden der Legende nach im ersten Jahrzehnt des fünften Jahrhunderts v. Chr. An einer Straße in Griechenland entdeckt. Der athenische General Themistocles hielt auf seinem Weg, den einfallenden persischen Streitkräften entgegenzutreten, an, um zwei Hähne zu beobachten Sie kämpften und riefen seine Truppen zusammen und sagten: „Siehe, diese kämpfen nicht für ihre Hausgötter, für die Denkmäler ihrer Vorfahren, für die Ehre, für die Freiheit oder die Sicherheit ihrer Kinder, sondern nur, weil eines dem anderen nicht nachgeben wird Die Geschichte beschreibt weder, was mit dem Verlierer geschehen ist, noch erklärt sie, warum die Soldaten diese Darstellung instinktiver Aggression eher inspirierend als sinnlos und deprimierend fanden. Aber die Geschichte berichtet, dass die so ermutigten Griechen die Invasoren abwehrten und die Zivilisation bewahrten, die heute dieselben Kreaturen ehrt, indem sie sie panierten, brieten und in die Soße ihrer Wahl tauchten. Die Nachkommen dieser Hähne könnten gut denken - wenn sie zu solch tiefgründigen Gedanken fähig wären -, dass ihre alten Vorfahren eine Menge zu verantworten haben.
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Hühnchen regiert im 21. Jahrhundert. (Tim O'Brien) 
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Huhn ist das allgegenwärtige Lebensmittel unserer Zeit und überschreitet mühelos mehrere kulturelle Grenzen. Mit seinem milden Geschmack und seiner einheitlichen Textur bietet Hähnchen eine faszinierend leere Leinwand für die Geschmackspalette fast jeder Küche. Eine Generation von Briten wird erwachsen, weil sie glauben, dass Hühnchen-Tikka-Masala das Nationalgericht ist, und dasselbe passiert in China mit Kentucky Fried Chicken. Lange nach der Zeit, in der die meisten Familien ein paar Hühner auf dem Hof herumliefen, die gegriffen und zum Abendessen verarbeitet werden konnten, ist Hühnchen für die meisten Amerikaner ein nostalgisches, eindrucksvolles Gericht. Als der Autor Jack Canfield nach einer Metapher für psychologische Bequemlichkeit suchte, nannte er sie nicht „Muschelsuppe für die Seele“.
Wie hat das Huhn eine solche kulturelle und kulinarische Dominanz erlangt? Umso überraschender ist es angesichts der Überzeugung vieler Archäologen, dass Hühner zunächst nicht zum Fressen, sondern zum Hahnenkampf domestiziert wurden. Bis zum Beginn der industriellen Großproduktion im 20. Jahrhundert war der wirtschaftliche und ernährungsphysiologische Beitrag der Hühner gering. In Guns, Germs und Steel listete Jared Diamond Hühner unter den "kleinen Haussäugetieren und Hausvögeln und -insekten" auf, die für die Menschheit nützlich waren, aber anders als das Pferd oder der Ochse - außerhalb der Legenden - wenig unternahmen, um den Lauf der Geschichte zu ändern . Dennoch hat das Huhn über die Jahrtausende Beiträge zu Kultur, Kunst, Küche, Wissenschaft und Religion inspiriert. Hühner waren und sind in einigen Kulturen ein heiliges Tier. Die erstaunliche und stets wachsame Henne war ein weltweites Symbol für Ernährung und Fruchtbarkeit. Eier hingen in ägyptischen Tempeln, um eine reiche Flussflut zu gewährleisten. Der lustvolle Hahn (alias Hahn) war ein universeller Indikator für Männlichkeit - aber auch im alten persischen Glauben des Zoroastrismus ein gütiger Geist, der im Morgengrauen einen Wendepunkt im kosmischen Kampf zwischen Dunkelheit und Licht ankündigte. Für die Römer war die Hühnermörder-App ein Wahrsager, besonders in Kriegszeiten. Hühner begleiteten römische Armeen, und ihr Verhalten wurde vor dem Kampf sorgfältig beobachtet; Ein guter Appetit bedeutete, dass ein Sieg wahrscheinlich war. Nach den Schriften von Cicero, als sich ein Kontingent von Vögeln 249 v. Chr. Vor einer Seeschlacht weigerte zu fressen, warf ein wütender Konsul sie über Bord. Die Geschichte berichtet, dass er besiegt wurde.
Aber eine wichtige religiöse Tradition - ironischerweise die, die Matzo-Ballsuppe und das Sonntags-Hühnchen-Abendessen hervorbrachte - versäumte es, Hühnern eine große religiöse Bedeutung zu verleihen. Die alttestamentlichen Passagen über das rituelle Opfer offenbaren eine deutliche Bevorzugung von rotem Fleisch gegenüber Geflügel seitens Jahwes. In 3. Mose 5: 7 ist ein Schuldopfer von zwei Turteltauben oder Tauben akzeptabel, wenn der betreffende Sünder sich kein Lamm leisten kann, aber der Herr bittet in keinem Fall um ein Huhn. Matthäus 23, 37 enthält eine Passage, in der Jesus seine Fürsorge für die Menschen in Jerusalem mit einer Henne vergleicht, die sich um ihre Brut kümmert. Dieses Bild hätte den Kurs der christlichen Ikonographie, die stattdessen von Darstellungen des Guten Hirten beherrscht wird, völlig verändern können, wenn es sich durchgesetzt hätte. Der Hahn spielt eine kleine, aber entscheidende Rolle in den Evangelien, wenn es darum geht, die Prophezeiung zu erfüllen, dass Petrus Jesus leugnen würde, „bevor der Hahn kräht“. (Im neunten Jahrhundert verfügte Papst Nikolaus I., dass auf jeden eine Hahnfigur gestellt werden sollte Kirche als Erinnerung an den Vorfall - aus diesem Grund haben viele Kirchen immer noch hähnchenförmige Wetterfahnen.) Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Hahn etwas anderes getan hat, als den Lauf der Stunden zu markieren, aber selbst dieser Zusammenhang mit Verrat aus zweiter Hand hat es wahrscheinlich nicht getan fördern die Ursache des Huhns in der westlichen Kultur. Im heutigen amerikanischen Sprachgebrauch stehen die Assoziationen von "Huhn" für Feigheit, neurotische Angst ("Der Himmel fällt!") Und ineffektive Panik ("Herumlaufen wie ein Huhn ohne Kopf").
Tatsache ist, dass das Männchen der Art ein ziemlich wildes Tier sein kann, besonders wenn es für den Kampf gezüchtet und trainiert wird. Die Natur bewaffnete den Hahn mit einem knöchernen Beinsporn. Menschen haben dieses Merkmal mit einem Arsenal von Metallsporen und kleinen Messern ergänzt, die am Bein des Vogels befestigt sind. Hahnenkämpfe sind in den Vereinigten Staaten illegal - Louisiana war 2008 der letzte Staat, der sie verbot - und werden von den Amerikanern allgemein als unmenschlich angesehen. Aber in den Teilen der Welt, in denen es noch legal oder illegal praktiziert wird, wird behauptet, es sei der älteste Dauersport der Welt. Künstlerische Darstellungen von Hahnkämpfern sind in der ganzen Antike verstreut, beispielsweise in einem Mosaik aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, das ein Haus in Pompeji ziert. Die antike griechische Stadt Pergamon errichtete ein Amphitheater für Hahnenkämpfe, um künftigen Generationen von Soldaten den Mut beizubringen.
Das domestizierte Huhn hat eine so komplizierte Genealogie wie die Tudors, die 7.000 bis 10.000 Jahre zurückreicht und nach jüngsten Forschungsergebnissen mindestens zwei wild lebende Vorfahren und möglicherweise mehr als ein Ereignis der anfänglichen Domestizierung umfasst. Die frühesten fossilen Knochen, die möglicherweise zu Hühnern gehören, sind an Orten im Nordosten Chinas aus der Zeit um 5400 v. Chr. Zu finden, aber die wilden Vorfahren der Vögel lebten nie in diesen kalten, trockenen Ebenen. Wenn es sich also wirklich um Hühnerknochen handelt, müssen sie von einem anderen Ort stammen, höchstwahrscheinlich aus Südostasien. Der wilde Vorläufer des Huhns ist das rote Dschungelgeflügel Gallus gallus. Dies geht aus einer Theorie hervor, die von Charles Darwin aufgestellt und kürzlich durch DNA-Analyse bestätigt wurde. Die Ähnlichkeit des Vogels mit modernen Hühnern zeigt sich in den roten Flechten und Kämmen des Männchens, dem Sporn, mit dem er kämpft, und seinem Pärchenruf. Die dun-farbenen Weibchen brüten Eier und gackern wie Hühner vom Scheunenhof. In seinem Lebensraum, der sich vom Nordosten Indiens bis zu den Philippinen erstreckt, sucht G. Gallus auf dem Waldboden nach Insekten, Samen und Früchten und fliegt nachts hoch, um in den Bäumen zu nisten. Das ist ungefähr so viel Fliegen, wie es bewältigen kann, eine Eigenschaft, die offensichtlich Menschen ansprach, die danach trachteten, es einzufangen und zu heben. Dies würde später dazu beitragen, das Huhn bei Afrikanern beliebt zu machen, deren einheimische Perlhühner die ärgerliche Angewohnheit hatten, in den Wald zu fliegen, wenn der Geist sie bewegte.
Aber G. Gallus ist nicht der einzige Stammvater des modernen Huhns. Wissenschaftler haben drei eng verwandte Arten identifiziert, die mit dem roten Dschungelgeflügel gezüchtet haben könnten. Wie viel genetisches Material diese anderen Vögel zur DNA domestizierter Hühner beigetragen haben, bleibt eine Frage der Vermutung. Neuere Forschungen legen nahe, dass moderne Hühner mindestens ein Merkmal, ihre gelbe Haut, vom grauen Dschungelvogel Südindiens geerbt haben. Hat sich eine domestizierte Rasse von G. gallus ursprünglich aus Südostasien verbreitet und ist entweder nach Norden nach China oder nach Südwesten nach Indien gereist? Oder gab es zwei getrennte Kerngebiete der Domestikation: das alte Indien und Südostasien? Beide Szenarien sind möglich, aber eine eingehendere Untersuchung der Herkunft von Hühnern wird durch eine nicht eindeutige DNA-Spur behindert. „Da sich domestizierte und wild lebende Vögel im Laufe der Zeit vermischen, ist es wirklich schwierig, sie genau zu bestimmen“, sagt Michael Zody, ein Computational Biologist, der am Broad Institute of Harvard und am MIT Genetik studiert.
Der eigentliche Star des Huhns war 2004, als ein internationales Team von Genetikern eine vollständige Karte des Hühnergenoms erstellte. Das Huhn war das erste domestizierte Tier, der erste Vogel - und folglich der erste Nachkomme der Dinosaurier - und wurde so geehrt. Die Genomkarte bot eine hervorragende Gelegenheit zu untersuchen, wie Jahrtausende der Domestizierung eine Art verändern können. In einem von der schwedischen Universität Uppsala geleiteten Projekt haben Zody und seine Kollegen die Unterschiede zwischen dem roten Dschungelgeflügel und seinen Nachkommen auf dem Scheunenhof untersucht, darunter „Legehennen“ (Rassen, die zur Erzeugung von erstaunlichen Mengen an Eiern gezüchtet wurden) und „Broiler“ (Rassen, die rundlich sind) und fleischig). Die Forscher fanden wichtige Mutationen in einem als TBC1D1 bezeichneten Gen, das den Glukosestoffwechsel reguliert. Im menschlichen Genom wurden Mutationen in diesem Gen mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht, aber es ist eine positive Eigenschaft in einer Kreatur, die für den Esstisch bestimmt ist. Eine weitere Mutation, die aus der selektiven Züchtung resultiert, ist das TSHR-Gen (Thyroid Stimulating Hormone Rezeptor). Bei Wildtieren koordiniert dieses Gen die Fortpflanzung mit der Tageslänge und beschränkt die Fortpflanzung auf bestimmte Jahreszeiten. Die Mutation, die dieses Gen deaktiviert, ermöglicht es Hühnern, das ganze Jahr über Eier zu züchten - und zu legen.
Nachdem die Hühner domestiziert waren, führten kulturelle Kontakte, Handel, Migration und territoriale Eroberung dazu, dass sie über mehrere tausend Jahre in verschiedenen Regionen der Welt eingeführt und wieder eingeführt wurden. Obwohl nicht schlüssig, deuten die Beweise darauf hin, dass der Ground Zero für die Ausbreitung des Vogels nach Westen das Industal gewesen sein könnte, in dem die Stadtstaaten der Harappan-Zivilisation vor mehr als 4.000 Jahren einen regen Handel mit dem Nahen Osten betrieben haben. Archäologen haben Hühnerknochen aus Lothal geborgen, einem einst so großen Hafen an der Westküste Indiens, dass die Möglichkeit besteht, dass die Vögel als Fracht oder Proviant auf die Arabische Halbinsel gebracht wurden. Bis zum Jahr 2000 v. Chr. Beziehen sich Keilschrifttafeln aus Mesopotamien auf „den Vogel von Meluhha“, den wahrscheinlichen Ortsnamen für das Industal. Das mag ein Huhn gewesen sein oder nicht; Professor Piotr Steinkeller, ein Spezialist für altorientalische Texte in Harvard, sagt, dass es sich mit Sicherheit um „einen exotischen Vogel handelte, der Mesopotamien unbekannt war“. Er glaubt, dass er sich auf den „königlichen Vogel von Meluhha“ bezieht - eine Phrase, die in Texten auftaucht Drei Jahrhunderte später - am wahrscheinlichsten das Huhn.
250 Jahre später kamen Hühner nach Ägypten, um Vögel zu bekämpfen und exotische Tierarten zu ergänzen. Künstlerische Darstellungen des Vogels schmückten Königsgräber. Dennoch würde es weitere 1.000 Jahre dauern, bis der Vogel unter den normalen Ägyptern zu einem beliebten Gut wurde. In dieser Zeit beherrschten die Ägypter die Technik der künstlichen Inkubation, die es den Hühnern ermöglichte, ihre Zeit besser zu nutzen, indem sie mehr Eier legten. Das war keine leichte Sache. Die meisten Hühnereier schlüpfen in drei Wochen, jedoch nur, wenn die Temperatur bei etwa 99 bis 105 Grad Fahrenheit konstant gehalten wird und die relative Luftfeuchtigkeit nahe 55 Prozent bleibt, was in den letzten Tagen der Inkubation zunimmt. Die Eier müssen auch drei- bis fünfmal am Tag gewendet werden, damit es nicht zu körperlichen Missbildungen kommt.
Die Ägypter bauten riesige Inkubationskomplexe aus Hunderten von „Öfen“. Jeder Ofen war eine große Kammer, die mit einer Reihe von Korridoren und Lüftungsöffnungen verbunden war, die es den Begleitern ermöglichten, die Hitze von mit Stroh und Kameldung befeuerten Bränden zu regulieren. Die Eierwärter hielten ihre Methoden jahrhundertelang vor Außenstehenden geheim.
Rund um das Mittelmeer haben archäologische Ausgrabungen Hühnerknochen aus der Zeit um 800 v. Chr. Entdeckt. Hühner waren eine Delikatesse unter den Römern, zu deren kulinarischen Neuerungen das Omelett und das Füllen von Vögeln zum Kochen gehörten, obwohl ihre Rezepte eher auf Hühnerhirnbrei als auf Semmelbrösel abzielten. Die Landwirte begannen, Methoden zur Mast der Vögel zu entwickeln - einige verwendeten in Wein getränktes Weizenbrot, andere schworen auf eine Mischung aus Kreuzkümmel, Gerste und Eidechsenfett. Zu einem bestimmten Zeitpunkt haben die Behörden diese Praktiken verboten. Aus Sorge um den moralischen Verfall und das Streben nach exzessivem Luxus in der Römischen Republik beschränkte ein Gesetz von 161 v. Chr. Den Hühnchenkonsum auf einen pro Mahlzeit - vermutlich für den gesamten Tisch, nicht für jeden Einzelnen - und nur, wenn der Vogel nicht überfüttert worden war. Die praktischen römischen Köche entdeckten bald, dass sie durch das Kastrieren von Hähnen von selbst gemästet wurden, und so wurde die Kreatur geboren, die wir als Kapaun kennen.
Aber der Status des Huhns in Europa scheint sich mit dem Zusammenbruch Roms verringert zu haben. "Alles geht bergab", sagt Kevin MacDonald, Professor für Archäologie am University College in London. „In der nachrömischen Zeit war die Hühnergröße wieder so groß wie in der Eisenzeit“, mehr als 1.000 Jahre zuvor. Er spekuliert, dass die großen, organisierten Höfe der Römerzeit - die gut geeignet waren, zahlreiche Hühner zu füttern und vor Raubtieren zu schützen - weitgehend verschwunden sind. Im Laufe der Jahrhunderte begannen härtere Hühner wie Gänse und Rebhühner, mittelalterliche Tische zu schmücken.
In Nordamerika ankommende Europäer fanden einen Kontinent voller einheimischer Truthähne und Enten zum Zupfen und Essen. Einige Archäologen glauben, dass Hühner zum ersten Mal von Polynesiern in die Neue Welt eingeführt wurden, die die Pazifikküste Südamerikas etwa ein Jahrhundert vor den Reisen von Kolumbus erreichten. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein spielten Hühner, obwohl sie besonders als Eiquelle geschätzt wurden, eine relativ untergeordnete Rolle in der amerikanischen Ernährung und Wirtschaft. Lange nachdem Rinder und Schweine in das Industriezeitalter der zentralisierten, mechanisierten Schlachthöfe eingetreten waren, war die Hühnerproduktion immer noch hauptsächlich ein zufälliges lokales Unternehmen. Der Durchbruch, der die heutigen Viertelmillionen-Vogelfarmen ermöglichte, war die Anreicherung von Futtermitteln mit Antibiotika und Vitaminen, mit denen Hühner in Innenräumen aufgezogen werden konnten. Wie die meisten Tiere benötigen Hühner Sonnenlicht, um Vitamin D selbst zu synthetisieren. Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts wanderten sie in der Regel durch den Hof und suchten nach Nahrung. Jetzt konnten sie sich vor Wetter und Raubtieren schützen und eine kontrollierte Ernährung in einer Umgebung zu sich nehmen, die so gestaltet war, dass sie nur ein Minimum an Ablenkungen vom wesentlichen Geschäft des Essens aufwies. Die Massentierhaltung ist der letzte Schritt des Huhns bei seiner Umwandlung in eine proteinproduzierende Ware. Hennen sind so eng in Drahtkäfige gepackt (weniger als einen halben Quadratfuß pro Vogel), dass sie ihre Flügel nicht ausbreiten können; In fensterlosen Gebäuden drängen sich 20.000 bis 30.000 Broiler zusammen.
Das Ergebnis war ein umfangreiches nationales Experiment in Bezug auf die angebotsorientierte Gastroökonomie: In Betrieben, in denen immer mehr Hühner gezüchtet werden, ist die Nachfrage gestiegen. In den frühen neunziger Jahren hatte Hühnchen Rindfleisch als das beliebteste Fleisch der Amerikaner übertroffen (gemessen am Verzehr, dh nicht an Meinungsumfragen). Der jährliche Verzehr lag bei rund neun Milliarden Vögeln oder 80 Pfund pro Kopf, ohne die Panade. Moderne Hühner sind Zahnräder in einem System, das Getreide mit erstaunlicher Effizienz in Protein umwandelt. Um ein Pfund Hühnchen (Lebendgewicht) zu produzieren, sind weniger als zwei Pfund Futter erforderlich, also weniger als die Hälfte des Verhältnisses von Futter zu Gewicht im Jahr 1945. Zum Vergleich: Um ein Pfund Rindfleisch zu produzieren, sind ungefähr sieben Pfund Futter erforderlich, während mehr als ein Pfund Rindfleisch benötigt wird Drei Pfund werden benötigt, um ein Pfund Schweinefleisch zu produzieren. Gary Balducci, ein Geflügelzüchter in der dritten Generation in Edgecomb, Maine, kann ein eintägiges Küken in sechs Wochen in einen Fünf-Pfund-Broiler verwandeln, in der Hälfte der Zeit, die sein Großvater dafür benötigte. Und die selektive Zucht hat die Broiler so gefügig gemacht, dass sie es vorziehen, am mechanisierten Trog abzuhängen und auf den nächsten zu warten, selbst wenn Hühner Zutritt zum Außenbereich haben - ein Marketinginstrument, das den Verkauf des entstehenden Fleisches als „Freiland“ qualifiziert Lieferung von Futtermitteln. „Hühner waren früher großartige Browser“, sagt Balducci, „aber unsere können das nicht. Jetzt wollen sie nur noch essen. “
Es ist schwer zu merken, dass diese wimmelnden, gluckernden, metabolisierenden und kotenden Horden, die auf ihre Wende in der Fritteuse warten, dieselben Tiere sind, die in vielen Teilen der Antike wegen ihrer Kampfkraft verehrt werden und von den Römern als direkt mit dem Schicksal in Verbindung stehend angesehen werden. Ein Huhn, das für die Ansprüche amerikanischer Supermarktkäufer gezüchtet wurde, hat vermutlich alle magischen Kräfte verloren, die die Rasse einst besaß. Westliche Helfer entdeckten dies in Mali, als sie versuchten, die dürren einheimischen Vögel durch importierte Rhode Island Reds zu ersetzen. Der Überlieferung nach erraten die Dorfbewohner die Zukunft, indem sie einer Henne die Kehle abschneiden und dann abwarten, in welche Richtung der sterbende Vogel fällt - links oder rechts deutet dies auf eine positive Antwort auf die Frage des Wahrsagers hin. Geradeaus heißt „Nein“. Aber das Rhode Island Red, das von seiner unverhältnismäßig großen Brust belastet wurde, fiel immer geradeaus und bedeutete nichts Bedeutungsvolles als das bevorstehende Abendessen.
Santería - die Religion, die in Kuba mit Elementen aus dem Katholizismus, der einheimischen Karibik und der Yoruba-Religion Westafrikas aufgewachsen ist - opfert rituell Hühner sowie Meerschweinchen, Ziegen, Schafe, Schildkröten und andere Tiere. Anhänger von Santería waren die Petenten in einem First Amendment-Fall aus dem Jahr 1993, in dem der Oberste Gerichtshof die lokalen Verordnungen zum Verbot von Tieropfern einstimmig aufhob. Der Fall führte eine Santería-Kirche, Lukumi Babalu Aye, und ihren Priester, Ernesto Pichardo, gegen die Stadt Hialeah in Florida. Viele religiöse und bürgerrechtliche Mainstream-Gruppen stellten sich in eine Reihe mit der Kirche, während sich die Befürworter der Tierrechte für die Stadt einsetzten. "Auch wenn die Praxis des Tieropfers einigen abscheulich erscheint", schrieb Richter Anthony Kennedy in der Entscheidung, "müssen religiöse Überzeugungen für andere nicht akzeptabel, logisch, konsistent oder verständlich sein, um den Schutz der ersten Novelle zu verdienen."
Hühner sind wundervolle Haustiere, wie die Züchter Ihnen sagen werden, vor allem wenn sie glauben, dass sie Sie für den Kauf einiger Küken interessieren könnten. Sie sind farbenfroh wie tropische Fische, aber liebevoller, süß wie Meerschweinchen, aber schmecken besser und laut Jennifer Haughey, die in der Nähe von Rhinebeck, New York, Hühner aufzieht, „weitaus besser als unsere Katzen“.
Welche Eigenschaften schätzen Hühnerhalter am meisten? Für Barbara Gardiner Whitacre, die im Bundesstaat New York fünf Hühnerrassen züchtet, ist die Eifarbe ein Hauptkriterium - die tief schokoladenbraunen Eier ihrer Welsummer, das Jadegrün der Ameraucana, die gesprenkelte Olive der Ameraucana-Hühner nach einem Welsummer-Hahn wurde locker und schuf ein versehentliches Kreuz. Auch Winterhärte, Niedlichkeit und die Bereitschaft zum Brüten - auf einem Nest voller befruchteter Eier zu sitzen, bis sie schlüpfen, und ihre eigene Arbeitskraft zur Wirtschaft der Bauern beizutragen. Die Eier müssen nicht einmal ihre eigenen sein: Whitacre ersetzt, wie es die Notwendigkeit erfordert, Eier, die von einer anderen Henne oder sogar einer Ente gelegt wurden. Leider stehen diese Eigenschaften manchmal in Konflikt. Sie züchtet eine Rasse namens Silkies, die gut aussieht und üppige Federn von außergewöhnlicher Flauschigkeit trägt. Sie haben jedoch auch blaue Haut und dunkelblaue, fast schwarze Haut, Fleisch und Knochen, was bedeutet, dass sie nicht das erste sind, an das Sie denken, wenn Sie zum Abendessen kommen. Vor zwei Jahren probte Whitacre widerwillig zwei Silkie-Hähne. "Natürlich war es sehr lecker und zart, aber blaugraues Fleisch?", Erinnert sie sich. „Und die Knochen sehen wirklich verrückt aus. Also, wenn ich mich dazu bringen kann, eines für Lebensmittel zu verwenden, verwende ich es im Allgemeinen in einem Gericht mit Farbe: einem netten Coq au Vin oder etwas mit Tomaten und Thymian. “Dies ist ein Vorurteil, das einige asiatische Kulturen, die Silkies schätzen, nicht teilen für Nahrungsmittel und medizinische Zwecke. Whitacre war überrascht zu sehen, dass ganze gefrorene Silkies, die jeweils nur anderthalb Pfund wiegen, auf ihrem lokalen asiatischen Markt für mehr als zehn Dollar verkauft wurden.
Exotische und traditionelle Hühnerrassen kosten beträchtliche Summen - bis zu 399 US-Dollar für ein eintägiges Küken, wie auf der Website von Greenfire Farms aufgeführt, wo die Namen der Rassen fast so schön sind wie die der Vögel selbst: die Cream Legbar mit seinen himmelblauen Eiern; der schillernde, extravagante und geflochtene Sulmatler; die Jubiläums-Orpingtons in gesprenkeltem Braun und Weiß, wie ein Hang, auf dem die Frühlingssonne den Winterschnee zu schmelzen beginnt. Der Silver Sussex sieht laut der Website "wie ein Vogel aus, den Jackson Pollock in seiner Schwarz-Silber-Zeit entworfen hat". Ein Vorteil vieler Rassen - ein Vorteil für die Hühner - ist, dass sie ihre Eier legen im gegensatz zu kommerziellen sorten, die für die produktion gezüchtet wurden und in der hälfte dieser zeit abgewaschen wurden, über mehrere jahre karrieren.
Und für manche Hühner kommt der Tag, an dem sie nicht mehr gebraucht werden. Dann marschiert der Mann des Hauses in den Hof, setzt den Vogel auf den Rücksitz und fährt zu Whitacres Farm. Er lässt das Huhn bei sich und wimmert, dass er sich einfach nicht dazu zwingen kann, das zu tun, was getan werden muss.
Während er weggeht, sagt Whitacre manchmal zu sich selbst: „Ich werde heute acht Vögel verarbeiten, Mister. Was fehlt dir?"
Lasst uns jetzt das Huhn in all seiner extra knusprigen Pracht loben! Huhn, das Maskottchen der Globalisierung, das universelle Symbol für kulinarischen Anspruch! Hühnchen, das in den Caesar-Salat eingedrungen ist und das Putenfleisch im Club-Sandwich infiltriert hat, das unter einer Pesto-Decke neben einem Gewirr Spaghetti und glitzernder Teriyaki-Sauce lauert. Hühnchen, das mit Joghurt und Gewürzen mariniert, auf einem Spieß gegrillt und dann in einer milden Sauce mit Currygeschmack überbacken wurde, hat sich zu einem „echten britischen Nationalgericht“ entwickelt, das nicht weniger Autorität genießt als der frühere Außenminister Robin Cook. In einer Rede aus dem Jahr 2001, die in die Geschichte eingegangen ist als "Chicken Tikka Masala-Rede", wählte er diese Küche als Symbol für das Engagement seiner Nation für den Multikulturalismus. Das am häufigsten in britischen Restaurants servierte Gericht, so Cook, sei „ein perfektes Beispiel dafür, wie Großbritannien äußere Einflüsse aufnimmt und anpasst. Chicken Tikka ist ein indisches Gericht. Die Masala-Sauce wurde hinzugefügt, um den Wunsch der Briten zu befriedigen, ihr Fleisch in Soße zu servieren. “Die großartige Veranstaltung fand in den frühen 1970er Jahren in einem indischen Restaurant in Glasgow statt, so ein schottischer Abgeordneter, der die Europäische Union aufforderte, die Soße zu gewähren Gericht eine "geschützte Ursprungsbezeichnung". Dies passte nicht gut zu Köchen in Neu-Delhi, von denen einer Hühnchen-Tikka-Masala als "ein authentisches Mughlai-Rezept bezeichnete, das von unseren Vorfahren, die in der Mogulzeit königliche Köche waren, zubereitet wurde" 16. bis 18. Jahrhundert.
Wenn es ein amerikanisches Gegenstück zur Tikka Masala-Geschichte gibt, könnte es sich um General Tsos Huhn handeln, das die New York Times als „das berühmteste hunanesische Gericht der Welt“ bezeichnet hat Ich habe bis zur Öffnung Chinas für den Westen in den letzten Jahrzehnten nichts davon gehört. Der Mann, dem allgemein die Idee zugesprochen wurde, frittierte Hühnchenstücke in eine scharfe Chili-Sauce zu geben, war der in Hunan geborene Koch Peng Chang-kuei, der nach der kommunistischen Revolution 1949 nach Taiwan floh. Er nannte das Gericht ein Gericht für das 19. Jahrhundert Militärbefehlshaber, der die Unterdrückung des Taiping-Aufstands anführte, eines weitgehend vergessenen Konflikts, bei dem mehr als 20 Millionen Menschen ums Leben kamen. Peng zog 1973 nach New York, um ein Restaurant zu eröffnen, das zum Liebling der Diplomaten wurde, und begann, sein charakteristisches Gericht zu kochen. Im Laufe der Jahre hat es sich als Reaktion auf den amerikanischen Geschmack entwickelt, um süßer zu werden, und in einer Art umgekehrter kultureller Migration wurde es nun von Köchen und Foodwritern in Hunan als „traditionelles“ Gericht angenommen.
Aber, wie ausländische Beobachter bemerkt haben, bedeutet „Huhn“ für die Chinesen, zumindest für diejenigen, die in den Städten leben, zunehmend, was bei KFC serviert wird. Seit 1987 in Peking der erste Trommelstock in eine Friteuse getaucht wurde, hat die Kette mehr als 3.000 Filialen im ganzen Land eröffnet und ist jetzt in China rentabler als in den Vereinigten Staaten. Zahlreiche Gründe wurden für diesen Erfolg angeführt, angefangen von der Sauberkeit der Toiletten bis hin zur angeblichen Ähnlichkeit von Colonel Sanders mit Konfuzius, aber offenbar spiegelt dies nicht den neu entdeckten chinesischen Appetit für die amerikanische Küche des mittleren Südens wider. "Sie können dort gebratenes Hühnchen mit Knochen finden", bemerkt Mary Shelman, eine gebürtige Kentuckyerin und Leiterin des Agribusiness-Programms an der Harvard Business School. "Aber es ist immer dunkles Fleisch, das die Chinesen bevorzugen, und es ist ein Menüpunkt von etwa 30, und es ist nicht der beliebteste." Laut Shelman sind Nudeln, Reis und Knödel ebenso beliebt wie Hühnchenwickel, Hühnchenfladen und Hühnchenflügel. Das Unternehmen muss regelmäßig die Gerüchte verneinen, dass es irgendwo eine Farm gibt, auf der sechsflügelige Hühner gezüchtet werden.
Wenn ja, könnten Sie sicher sein, dass Hühnerhobbyisten sie für ihre Herden kaufen würden, ausgefallene Restaurants sie in ihre Speisekarten aufnehmen würden und Food-Blogger darüber diskutieren würden, ob das erste, zweite oder dritte Paar die besten Buffalo-Wings hervorbringt. Das weltumspannende Huhn ist eine epische Geschichte von evolutionärem, landwirtschaftlichem und kulinarischem Erfolg, die den Menschen auf dem Planeten um fast drei zu eins übertrifft. Ja, wir dürfen sie essen, aber wir füttern sie auch. Und sie geben - neben Omeletts, Aufläufen, Frikadellen, McNuggets und Hühnerleberpastete - eine Antwort auf die Frage, die jeder 6-jährige Junge, der zum ersten Mal ein Naturkundemuseum besucht, seinen Eltern gestellt hat: „Was hat ein Dinosaurier geschmeckt? "
Es schmeckte nach Hühnchen.
Jerry Adler schrieb in der Dezemberausgabe 2011 über den Erbstück-Weizenanbau. Der freie Schriftsteller Andrew Lawler schreibt gelegentlich für Smithsonian . Der Fotograf Timothy Archibald lebt und arbeitet in Nordkalifornien.
