Ein Norden tobte über Havanna und bog und drehte die königlichen Palmwedel gegen einen drohenden grauen Himmel. Mein Taxi raste durch die Pfützen entlang des Malecón, der majestätischen Küstenstraße, die die halbe Stadt umkreist, während heftige Wellen über den Damm flogen und den Fußweg und die Straße sprühten. Neun Meilen außerhalb der Stadt kam ich zu dem, was ich gesehen hatte: Finca Vigía oder Lookout Farm, wo Ernest Hemingway von 1939 bis 1960 sein Zuhause hatte und wo er sieben Bücher geschrieben hatte, darunter Der alte Mann und das Meer . Ein bewegliches Fest und Inseln im Strom .
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Die Finca Vigía war auch mein Zuhause gewesen. 1960 lebte ich dort ein halbes Jahr als Sekretär von Hemingway, nachdem ich ihn im vergangenen Jahr auf einer Reise nach Spanien getroffen hatte. 1961 kehrte ich als Begleiter seiner Witwe Mary für fünf Wochen auf die Finca zurück. (Später heiratete ich Ernests jüngsten Sohn Gregory. Wir hatten drei Kinder, bevor wir uns 1987 scheiden ließen. Er starb 2001.) Ich erinnere mich noch gut an die Nacht 1960, als Philip Bonsall, der US-Botschafter in Kuba und ein häufiger Besucher, vorbeikam zu sagen, dass Washington vorhatte, die Beziehungen zur jungen Regierung von Fidel Castro abzubrechen, und dass amerikanische Beamte es für das Beste hielten, wenn Hemingway seinen Patriotismus unter Beweis stellte, indem er sein geliebtes tropisches Zuhause aufgab. Er widersetzte sich heftig dem Vorschlag.
Wie sich herausstellte, verließen die Hemingways Kuba in diesem Sommer, damit Ernest sich in Spanien und den Vereinigten Staaten um Schriftsteller kümmerte. Sein Selbstmord am 2. Juli 1961 in Idaho ließ die Frage nach seinem Wohnsitz aufkommen. Kurz danach kehrten Mary und ich nach Kuba zurück, um eine Masse von Briefen, Manuskripten, Büchern und Gemälden zusammenzupacken und sie in die Vereinigten Staaten zu versenden, und sie schenkte die Finca dem kubanischen Volk. Ich war 1999 kurz in Kuba, um das 100-jährige Bestehen von Ernst zu feiern, und fand sein Zuhause, bis dahin ein Museum, im Wesentlichen so, wie Mary und ich es vor fast 40 Jahren verlassen hatten. Aber kürzlich hörte ich, dass die kubanische Regierung eine Million Dollar ausgegeben hatte, um die Villa wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, und dass die Arbeiten auf dem Gelände, in der Garage und auf dem Fischerboot des Autors im Gange waren. Ich war gespannt auf die Ergebnisse.
Havanna, immer eine Stadt der Kontraste, zeigte ihr Alter, als ich im letzten Frühjahr hier war, doch in der Altstadt, La Habana Vieja, und im einst modischen Vedado-Viertel waren kaum Anzeichen für Erneuerung zu erkennen. Das Büro des Stadthistorikers hat einen Teil der Gewinne aus Havannas Hotels, Bars und Restaurants in die Restaurierung historischer Gebäude gesteckt.
Überraschenderweise fehlte der Name Fidel Castro, der sich noch von seiner Darmoperation im Juli 2006 erholte, im Radio, im Fernsehen und sogar auf den Lippen der Menschen, mit denen ich sprach. Aber Ernest Hemingway, 46 Jahre alt, war beinahe ebenso präsent wie er Er lebte und schrieb zwei Jahrzehnte lang auf der Finca Vigía. Zwischen diesen beiden hoch aufragenden Figuren der späten 1950er Jahre, die sich nur einmal und für kurze Zeit trafen (als Castro im Mai 1960 ein von Hemingway gesponsertes Angelturnier gewann), schien Havanna in einer Zeitschleife gefangen zu sein, die in die fieberhafte Phase des physischen Niedergangs von Hemingway verstrickt war und Castros kometenhafter Aufstieg zur Macht.
Nur dass jetzt Hemingway der Aszendent war, gefeierter als je zuvor. Die Feierlichkeiten fanden nicht nur zum 45. Jahrestag der Eröffnung des Museo Ernest Hemingway im vergangenen Juli statt, sondern auch zum 80. Jahrestag von Hemingways erstem Besuch in Kuba (als der Autor und seine zweite Frau Pauline Pfeiffer, verbrachte einen kurzen Aufenthalt in Havanna auf einem Ozeandampfer, der 1928 von Paris nach Key West segelte.
Der Hemingway, dem ich bei meinem zehntägigen Besuch begegnete, war sowohl gütiger als auch kubanischer als derjenige, den ich kannte, mit einem Akzent auf seiner Vorliebe für die Insel und seiner Freundlichkeit gegenüber den Menschen. Es schien fast ein Eigeninteresse an ihm zu bestehen, als würde die Aneignung des amerikanischen Autors seinem Wahlheimat mit dem gähnenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba sowohl Trost als auch ein Gefühl der Wertschätzung verleihen.
Die Direktorin des Museo Ernest Hemingway, Ada Rosa Alfonso Rosales, erwartete mich in ihrem Büro, das einst die Garage für zwei Autos der Finca Viga gewesen war. Umgeben von etwa einem halben Dutzend Mitarbeitern, einem Team von Spezialisten mit Stiften, Kassettenrekorder und Videokamera, warf ich eine Fülle von Fragen über die Finca und ihre ehemaligen Besitzer auf. Habe ich mich an die Farbe der Wände erinnert? Welche wichtigen Leute hatte ich im Frühjahr und Sommer 1960 getroffen? Diese Notizen an Ernests Badezimmerwand - könnte ich identifizieren, wer diejenigen geschrieben hat, die nicht in seiner Handschrift sind? Nach einer Weile begann ich mich zu fragen, ob es meine Erinnerung oder meine Vorstellungskraft war, die die Lücken füllte.
Als wir nach dem Interview zum Haupthaus gingen, fuhren Touristenbusse auf den Parkplatz. Die Besucher, etwa 80 Prozent davon Ausländer, schauten durch die Fenster und Fenstertüren des Hauses - ihre einzige Möglichkeit, da für den Zutritt eine Sondergenehmigung erforderlich ist. (Trotzdem wurde mir gesagt, dass dies das beliebteste Museum in Kuba ist.)
Drinnen fühlte ich mich abgelenkt, nicht von den Gegenständen, die ich zu identifizieren versuchte, denn ich hatte sie kaum beachtet, als ich dort lebte, sondern von meinen Erinnerungen. Meine Finca Vigía ist kein Museum, sondern ein Zuhause. Als ich den mit Chintz bezogenen Stuhl im Wohnzimmer betrachtete, sah ich Hemingways üppige Gestalt, der ein Glas Scotch in der Hand hielt und mit dem Kopf leicht auf eine vom Plattenspieler stammende George Gershwin-Melodie nickte. Im Speisesaal sah ich nicht den schweren länglichen Holztisch, an dem Gedecke aus Porzellan zu sehen waren, sondern eine Auswahl an Speisen und Weinen und eine Mahlzeit im Gange, mit Gesprächen und Gelächter, und Ernest und Mary nannten sich gelegentlich "Kätzchen" und "Lamm." In der Speisekammer, in der die sieben Bediensteten aßen und sich entspannten, erinnerte ich mich daran, Freitagabend Boxsendungen vom Madison Square Garden gesehen zu haben. Zu diesen Spielen wurde jedes Haushaltsmitglied eingeladen, und Ernest präsidierte, setzte die Quoten fest, überwachte die Katze und berichtete Schlag für Schlag über die Aktion.
In dem großen Raum am südlichen Ende des Hauses, in dem Ernest jeden Morgen an einer Schreibmaschine stand oder mit der Hand schrieb und ein Bücherregal als Schreibtisch benutzte, lagen heute wie früher alte Zeitschriften auf dem Bett. In der Bibliothek nebenan schrieb ich jeden Wochentag nachmittags ab, wie Ernest Antworten auf seine geschäftlichen und persönlichen Briefe diktierte. (Er sagte mir, ich solle mich nach Belieben um die Fanpost kümmern.) Er erzählte mir von dem, was er an diesem Morgen geschrieben hatte, oder berichtete an Tagen mit geringerer Inspiration kurz und bündig nur von einer Wortzahl. Die ersten Monate des Jahres 1960 waren unbeschwert und hoffnungsvoll, aber als der Frühling in den Sommer überging, wurde er zunehmend von Kubas politischer Situation, seiner schlechten Gesundheit und seiner wachsenden Arbeitsunfähigkeit deprimiert.
Jetzt wirkte das Haus, in dem es einst so abgenutzt war und lebte - an manchen Stellen sogar etwas heruntergekommen - frisch und makellos und kristallisierte sich mit der Zeit heraus.
Ich hatte einen ähnlichen Gedanken, als mich meine Gastgeber auf der Finca drei Männern aus dem umliegenden Dorf San Francisco de Paula vorstellten: Oscar Blas Fernández, Alberto "Fico" Ramos und Humberto Hernández. Sie gehören zu den letzten lebenden Zeugen von Hemingways kubanischem Leben, und ihre Erinnerungen an die Finca reichen weit in die Vergangenheit zurück. Bevor Hemingway 1939 ankam, sagten sie mir, spielten sie und ihre Freunde auf der Straße vor dem Haustor Baseball. Sie benutzten ein flaches Stück Holz als Fledermaus und einen aufgerollten Stoff für einen Ball. Nachdem er das Haus gekauft hatte, suchte Hemingway während seiner Sommerbesuche nach Spielkameraden für seine Söhne Patrick und Gregory (sie waren damals 11 und 8 Jahre alt). Der neue Besitzer lud ungefähr ein Dutzend kubanische Jungen, alle acht oder neun, ein, das Spiel auf das Gelände der Finca zu bringen. Er kaufte Schläger, Bälle, Mützen; Er ließ von einer örtlichen Näherin Uniformen aus weggeworfenen Zuckersäcken herstellen. Da Gregory (oder "Gigi", ausgesprochen mit harten Gs) ein Starathlet war, wurde das Team als Las Estrellas de Gigi oder Gigi Stars bekannt. Sie spielten jeden Sommer bis 1943.
Hemingway war für beide Teams verantwortlich. Zuerst nannten ihn die Jungen "Mister" - "Not Señor, Mister", erinnerte sich Blas. Aber Gigi nannte ihn "Papa" und irgendwann folgte der Rest des Teams. Bis zum heutigen Tag bezeichnen ihn die überlebenden Spieler wie einen Großteil der Literatur als "Papa Hemingway".
Einigen Jungen wurde die Hausarbeit übertragen - sie nahmen die Post ab, kümmerten sich um die vielen Katzen und Hunde -, damit sie ein wenig Taschengeld verdienen konnten, und zwei von ihnen arbeiteten auf der Finca, nachdem sie ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Mary brachte Fico das Kochen bei und half ihr 1949, zum 50. Geburtstag von Ernest ein chinesisches Mittagessen zuzubereiten. Sein Teamkollege René Villarreal wurde im Alter von 17 Jahren Houseboy und bald darauf Butler. Mary nannte ihn ihr Hijo Cubano - ihren kubanischen Sohn. Niemand auf der Finca erwähnte, dass sie ihm später half, Kuba nach New Jersey zu verlassen.
Nachdem ich die Finca vollständig besichtigt hatte, kehrte ich nach Havanna zurück, wo ich den kubanischen Hemingway im Ambos Mundos Hotel wieder vorfand, einem würdigen Haus aus den 1920er Jahren, das sich nun hauptsächlich an gehobene ausländische Besucher richtet. Das Hotel hat den Raum 511, in dem Hemingway in den 1930er-Jahren ein- und ausging, als Museum ausgewiesen. Der Eintrittspreis beträgt 2 USD CUC (Kubanischer Cabrio-Peso, entspricht dem US-Dollar) - der genaue Betrag, den Hemingway für einen Aufenthalt von einer Nacht verwendet hat. Gerahmte Schwarzweißfotos des Mannes schmücken die angrenzenden Wände hinter einem quadratischen Tourismusschalter aus Mahagoni in der hohen Lobby. Im hoteleigenen Restaurant auf der Dachterrasse wird ein Hemingway Special angeboten, ein aufwändiges Fischgericht mit Reis und Gemüse für etwa 15 US-Dollar.
Vom Ambos Mundos ging ich neun Häuserblocks zur Floridita-Bar, die einst ein Treffpunkt für amerikanische Geschäftsleute und Angehörige der Navy war und heute als Wiege des Daiquiri und sogar als Hemingways beliebtestes Wasserloch bekannt ist. Mit rotem Samt und dunklem Holz dekoriert, pulsierte der Ort mit Live-Musik und war voll mit europäischen und südamerikanischen Touristen. Viele stellten sich an, um sich neben einer bronzenen Hemingway-Statue fotografieren zu lassen. Der Barkeeper stellte jeweils ein Dutzend Gläser auf die Theke und füllte sie fachmännisch mit einem Daiquiri, dem Rum-Limetten-Saft-Cocktail, den Hemingway als alkoholfrei bezeichnete Skifahren fühlt sich durch Pulverschnee laufen. " Bei dieser Gelegenheit enthielt ich mich und ging weiter.
Cojimar, die kleine Hafenstadt sechs Meilen östlich von Havanna, in der Hemingway sein Fischerboot, die Pilar, aufbewahrte, war die Inspiration für das Dorf, das er in The Old Man and the Sea darstellte . Es war einmal ein geschäftiger Angelplatz, aber jetzt werden die Gewässer größtenteils gefischt. Vorbei ist auch Gregorio Fuentes, der Gefährte von Pilar und die Hauptattraktion der Stadt (er hat sich als Vorbild für Santiago in Der alte Mann und das Meer beworben, und tatsächlich sagen einige Gelehrte, er passe auf die Rechnung); Er starb 2002 im Alter von 104 Jahren. Aber La Terraza, das Restaurant und die Bar, in dem Hemingway nach einem Tag mit Marlin- oder Segelfischfischen am Golfstrom häufig einen Sundowner einlegte, ist immer noch in Betrieb. Einst ein Anglerparadies, wird es heute stärker von Touristen frequentiert. Ein paar Schritte entfernt, mit Blick auf das Wasser, befindet sich eine Büste von Hemingway, eine Hommage von einheimischen Fischern, die 1962 von ihren Booten Metall dafür gespendet haben - Propeller, Stollen und dergleichen. Als ich dort war, machten vier Professoren der Universität von Georgia in Athen Schnappschüsse von der Büste, während ihre Doktoranden La Terrazas Bier tranken. Obwohl die US-Regierung amerikanische Staatsbürger daran hindert, nach Kuba zu reisen, gibt es einige Ausnahmen, beispielsweise im Bildungsbereich. Einer ihrer Professoren sagte, die Studenten aus Georgia befänden sich in einem gemeinsamen Wirtschaftsplanungsprojekt mit der Universität von Havanna.
"Mehr als 30 Jahre lang hatte Hemingway ständigen Kontakt mit Kuba - mit anderen Worten, zwei Drittel seines kreativen Lebens", sagte mir der bekannte kubanische Schriftsteller Enrique Cirules in der Lobby des Hotels Victoria, einem Treffpunkt für Schriftsteller schlug vor, wir treffen uns. "Die Studenten seiner Arbeit und seines Lebens konzentrieren sich jedoch ausschließlich auf die Jahre in Europa und den USA und den Einfluss dieser Orte auf seine Arbeit. Kuba wird nie erwähnt. Ich glaube, dass es notwendig ist, die Beziehung zwischen Hemingway und seiner kubanischen Umwelt eingehender zu untersuchen . "
Cirules ist ein hübscher Mann von 68 Jahren, schlank und freundlich, ein Schriftsteller, Essayist und Hemingway-Gelehrter und Enthusiast. Er wiederholte nicht nur, was ich an anderer Stelle in Kuba gehört hatte, er beabsichtigte auch, dieses wahrgenommene Ungleichgewicht persönlich zu beheben, nachdem er 20 Jahre lang Hemingways kubanische Präsenz studiert hatte. Seine vorläufigen Forschungen wurden 1999 als Ernest Hemingway im Römischen Archipel veröffentlicht, ein Werk, durch das der mythische kubanische Hemingway schreitet.
"Es ist, als ob er immer noch durch die Straßen von Havanna streifte, mit seiner Fülle und seinen breiten Schultern", schreibt Cirules. In seinem ersten Jahrzehnt dort verbrachte Hemingway seine Zeit damit, "die Straßen und Tavernen zu erkunden, zu beobachten, zuzuhören, manchmal betrunken zu sein, in den Nächten des Trinkens, in den Nächten des Hahnenkampfs, an den prächtigsten Orten zu weibeln und sich Gewohnheiten anzueignen, die dies sind würde ihn hoffnungslos dazu bringen, im fünften Stock eines friedlichen und schützenden kleinen Hotels in der Obispo Street Zuflucht zu suchen "(Ambos Mundos).
Cirules 'Hemingway ist für mich eine Mischung aus dem Mann, den ich kannte, seinen fiktiven Figuren (insbesondere Thomas Hudson von Islands in the Stream ), der lokalen Überlieferung und den schwindenden Erinnerungen älterer Einheimischer. "Bis 1936 gab es eine intensive und skandalöse Affäre zwischen dem Schriftsteller Ernest Hemingway und der üppigen Jane Mason", schreibt Cirules und nennt eine junge Frau, die damals mit dem Chef von Pan Am in der Karibik verheiratet war. Sie und Hemingway, so die Autorin, verbrachten zusammen vier Monate auf der Pilar und kreuzten die Nordküste Kubas.
Diese Angelegenheit war Gegenstand von Spekulationen - ein Teil der Hemingway-Überlieferung -, aber wenn sie jemals stattgefunden hat, muss sie ungewöhnlich diskret gewesen sein. Es gab sicher keinen Skandal. Und wie auch immer Hemingway als junger Mann gehandelt haben mag, der Mann, den ich kannte, war etwas schüchtern und überraschend puritanisch.
Cirules und seine Frau María brachten mich ins Barrio Chino in Havanna oder nach Chinatown, wo Hemingway früher die billigen Restaurants bevorzugte. Enrique fuhr uns in seinem 20-jährigen russisch-französischen Auto, das jedes Mal, wenn es anfing, ernsthaft schluckte. In der Nähe des Restaurants wies María auf das imposante Pórtico del Barrio Chino (Chinatown-Tor) hin, das 1999 errichtet und von der chinesischen Regierung bezahlt wurde. (Seit Kuba in den 1990er Jahren damit begann, seine Regeln für Auslandsinvestitionen zu lockern, haben die Chinesen mehrere Renovierungsprojekte in Chinatown finanziert.) Wir aßen ein einfaches, aber leckeres Essen und bezahlten für vier Personen 18 US-Dollar, ungefähr die Hälfte des Preises, den ein Touristenrestaurant verlangen würde.
Nach dem Abendessen gingen wir zum Hotel Nacional, dem 1930 erbauten historischen Wahrzeichen, das von Winston Churchill und immer noch Havannas wichtigstem Hotel favorisiert wird, um Toby Gough zu treffen, einen 37-jährigen britischen Impresario, der auf der Suche nach exotischen Tänzern um die Welt reist, um sie in Szene zu setzen Shows, die er in Europa produziert. Gough lebt einige Monate im Jahr in Havanna. Im letzten halben Jahrzehnt hat er seine Vor-Castro-Produktionen - The Bar in Buena Vista, Havanna Rumba, Lady Salsa - in ein Dutzend Länder mit erstaunlichem Erfolg gebracht. "Kuba verkauft das Bild Kubas in den 50er Jahren die ganze Zeit, während es seine Werte ablehnt", sagte mir Gough. Die kubanische Regierung segnet solche Unternehmen, weil sie den Tourismus anregen. Ich nehme an, dass für ein kommunistisches Land, das dringend Devisen benötigt, das Bild eines dekadenten kapitalistischen Spielplatzes die Bezahlung der Rechnungen erleichtert.
Gough nennt seine neue Show Hemingway in Havanna und sie zeigt einen irisch-kanadischen Schauspieler / Schriftsteller Brian Gordon Sinclair als Hemingway, umgeben von kubanischen Tänzern. Gough sagte, er "nahm die Musik der Hemingway-Ära, den Mambo, den Cha-Cha-Cha, Flamencos während der Stierkampfgeschichten, ein Lied über das Fischen, ein Lied über das Trinken, und stellte dann die lokale kubanische Bevölkerung damals und heute einem Zeitgenossen gegenüber Tanzstück. " Anscheinend ist der kubanische Hemingway ein Exportartikel geworden, wie kubanischer Rum, Zigarren, Musik und Kunst.
Gough inszenierte kürzlich eine private Aufführung der Show für Sir Terence Conran, den zum Nachtclub- und Restaurantunternehmer gewordenen Möbelhändler (Habitat), der, wie Gough sagte, dies für seine Londoner El Floridita in Betracht zog. Es war eine Neuigkeit für mich, dass Hemingways alter Treffpunkt ein Franchise-Unternehmen war.
Auf dem langen Heimflug hatte ich Zeit, den kubanischen Hemingway, mit dem ich die letzten Tage verbracht hatte, mit dem Hemingway meiner Erinnerungen zu vergleichen. Der Mann, den ich kannte, gehörte keinem Land oder keiner Person an (obwohl es sich vielleicht um seinen Alpha-Tabby-Kater Cristóbal Colón handelte). Er genoss das Land, das Meer, große und kleine Ideen sowie Sport, Literatur und alle, die einen ehrlichen Beruf ausübten. Er ließ nichts seine Arbeit stören, nicht einmal trinken. Er hatte eine übermäßige Liebe zu Tieren und zeigte ungewöhnliche Freundlichkeit gegenüber Menschen, aber nichts konnte mit seiner Wut mithalten.
Ich hatte das Glück, diesen Zorn nie erlitten zu haben. Er könnte rücksichtslos oder grausam mit Freunden und insbesondere der Familie sein, wenn sie nicht seinen Erwartungen entsprachen. Ich sah, wie das Manuskript der Autobiografie seines Bruders Leicester im brennenden Fass auf der Terrasse vor der Bibliothek in Flammen aufging, während Ernest murmelte: "Erpressung." Ich bemerkte die Ausgrenzung seines Sohnes - meines zukünftigen Mannes Gregory - nach einer Reihe von Fehlstarts und akademischen Fehltritten, die sich erst viel später als Ergebnis einer tiefen emotionalen Belastung erklären ließen. Und ich erinnere mich, wie Hemingway in einigen Briefen, die ich vor langer Zeit in der Finca-Bibliothek niedergeschrieben habe, den Hass auf seine dritte Frau Martha Gellhorn erwähnt hat. (Sie war es, die die Finca gefunden hatte, die das Ehepaar zuerst gemietet und dann gekauft hatte, um ihre Hochzeit 1940 zu feiern.) Wenn ihr Name oder Gregors Name auch nur aus Versehen auftauchte, gingen alle im Haus auf Zehenspitzen und sprachen im Flüsterton .
Hemingway war ein geborener Lehrer und lebenslanger Schüler - von Natur, Sport, Geschichte und allem, was er tat - und sein Sinn für Humor wird oft übersehen. (Er liebte das Wortspiel, wie man es von einem Schriftsteller erwarten kann, aber er war auch ein begabter Nachahmer.) Er brachte mir bei, im Golfstrom auf Marlin zu fischen, einen Kampfhahn zu bewerten, ein Gewehr zu schießen - und sagte mir dann, was ich tun sollte lesen, und wie gut das Schreiben auf einer intimen Kenntnis eines Faches beruhen muss. Meine Ausbildung war vielleicht die transformativste, die eine junge Sekretärin jemals erlebt hat.
Auf dem Heimflug dachte ich auch an einige Dinge, die mir die drei septuagenarischen Gigi Stars erzählt hatten. Baseball war nicht Teil meiner Finca-Erfahrung, aber nachdem Ernest, Mary und ich im Juli 1960 Kuba verlassen hatten und uns auf den Weg nach New York City machten, war Mickey Mantle einer der ersten Menschen, denen ich begegnete. Wir waren zu Toots Shors Restaurant gegangen, um etwas zu trinken, bevor wir in den Madison Square Garden gingen, um uns einen der letzten Kämpfe des Schwergewichts-Boxers Archie Moore anzuschauen. Kaum hatte Shor Hemingway begrüßt, als der Gastronomen den Yankees-Schläger überbrachte. Als Mantle meine Hand schüttelte, sah ich nur einen gutaussehenden jungen Mann. Ich habe seine Berühmtheit nicht bemerkt.
Jahre später, als Greg und ich verheiratet waren, brachte er unsere Söhne oft in den Central Park, wo er ihnen die Feinheiten des Baseballs beibrachte. Ich wusste nichts von den Gigi Stars, aber meine Kinder erinnerten mich oft daran, dass ich Mickey Mantle einmal getroffen hatte. Mit der Zeit wurden wir eine Yankees-Familie; Im Frühjahr und Sommer fuhren wir mit der vierten U-Bahn nach Norden zum Yankee Stadium, um sie anzufeuern. Nicht ein einziges Mal, weder für mich noch für seine Söhne, sprach Greg von den fernen Tagen in Kuba, als er selbst ein Baseballstar gewesen war, eine nach ihm benannte Mannschaft hatte und der Lieblingssohn seines Vaters war.
Valerie Hemingway, Autorin von Running with the Bulls: Meine Jahre mit den Hemingways, lebt in Bozeman, Montana. Fotograf Robert Wallis hat seinen Sitz in London.
