Wie alle guten Esstische befindet sich der Holztisch im Zentrum der neuen Ausstellung des American History Museum, „FOOD: Transforming the American Table 1950-2000“, inmitten eines durcheinandergebrachten, manchmal widersprüchlichen Dialogs. Anstatt jedoch politische Debatten oder Familiendramen auszutragen, ist der Tisch diesmal ein Katalysator für Gespräche über die jüngste Essensgeschichte Amerikas. Von Durchfahrten über Tupperware, Good Food-Revolutionen bis hin zur Grillkultur vereint die Ausstellung viele Ecken unserer metaphorischen Küche.
Eine Reihe von Vitrinen enthält eine Art „Best Hits“ der wichtigsten Momente des Essens, jeweils mit farbcodierten Überschriften wie „Mexican Food Revolution“. Aber es ist eine täuschend einfache Präsentation. Ein genauerer Blick auf die Geschichten hinter einer Kette von Tex Mex-Restaurants zeigt die Komplexität jedes einzelnen Elements in der Show. Das gleiche 1954 in Serie hergestellte Swanson-TV-Tablett, das als Mittel zur Befreiung der Hausfrauen vom Herd angesehen wurde, war der Feind der Bewegung auf dem Landweg.
Eine Reihe von Vitrinen versucht, die Geschichte unserer Teller von der Ernte bis zum Tisch zu erzählen. (Mit freundlicher Genehmigung des American History Museum) Sogar die Geschichte eines einzelnen Produkts birgt Widersprüche. Fritos-Pommes Frites, jetzt nur noch eines in einer langen Liste von Snacks von PepsiCo's Frito-Lay, begann als Snack mit natürlichen Lebensmitteln, eine Adaption eines beliebten mexikanischen Artikels. Charles Elmer Doolin kaufte das Rezept von Gustavo Olguin und benutzte die Eingabe seiner Mutter, um mit dem Endprodukt zu experimentieren. Kaleta, die Tochter von Doolin, ist Vegetarierin und ernährt sich fast salzfrei (ihr Vater hat laut NPR gelegentlich ein paar Fritos vom Förderband geholt, bevor sie gesalzen wurden). Doolin sagt, ihr Vater habe sich Fritos als eine einfache, natürliche Seite vorgestellt. Sie behauptet: "Es ist bis heute das beliebteste Snackessen der Veganer."
Veganer und Fleischesser nahmen die neuen Snackangebote gleichermaßen an. Zwischen 1950 und 2000, so Ausstellungskuratorin Paula Johnson, „wurden wir zu einer Nation von Imbissern.“ Eine Tabelle aus der Ausstellung zeigt die steile Zunahme von Imbiss- und Gewürzoptionen zwischen 1968 und 1998. Ein steiler Anstieg in den 70er Jahren, so dass durch Bei Erreichen des Jahres 1998 springen die Optionen von knapp 500 auf etwas weniger als 2.500 Produkte. Der nächste Zweitplatzierte sind Backwaren mit knapp 1.500. Obst und Gemüse kommen nicht einmal in die Nähe.
Das sofort zuordenbare Food On The Go präsentiert eine Sammlung patentierter Kaffeetassendeckel und einen frühen Jack in the Box-Durchfahrlautsprecher. (Mit freundlicher Genehmigung des American History Museum) Aber unter diesen Gewürzen taucht eine weitere Geschichte aus einer Vitrine im Raum auf. "One Big Table" präsentiert die vielen Produkte, die durch Einwanderungswellen nach Amerika gekommen sind, einschließlich der mittlerweile alltäglichen Gewürze von Sriracha, Tapatío und mehr. Wir wurden nicht nur eine Nation von Imbissern, sondern bauten auch weiterhin neue Kulturen in unsere Supermarktgänge ein.
Obwohl sich Gegenstände wie der Tappan-Mikrowellenherd von 1955, der fast so groß wie ein herkömmlicher Ofen ist, im Laufe der Zeit ziemlich verändert haben, stammen viele buchstäblich direkt aus den heutigen Vorratskammern und Schränken. Ein Joghurthersteller aus der Ausstellung „Countercultures“ ist vorübergehend von Warren und Amy Belasco ausgeliehen, weil sie, wie Johnson sagt, „wieder Joghurt herstellen werden“.
Die 1983 in Berkeley, Kalifornien, gegründete Acme Bread Company beliefert weiterhin Restaurants, einschließlich Chez Panisse, mit Qualitätsbrot. (Mit freundlicher Genehmigung des American History Museum) Anstatt in Ungnade zu fallen, haben sich die meisten Bewegungen in der Ausstellung nur verbreitet, obwohl sie konkurrieren. Die Good-Food-Bewegung, hier vertreten durch die lokale Ikone für nachhaltige Lebensmittel, Alice Waters, hat nach wie vor viel Unterstützung und wurde nur durch die Abwanderung der Slow-Food-Bewegung aus Italien gestärkt. Genauso häufig ist die Nachfrage nach schnellem Essen für unterwegs: Jahrzehnte nach dem Start der ersten Durchfahrt wurde ein 1997er Chevy-Minivan mit satten 17 einzelnen Getränkehaltern ausgestattet.
"Es ist fast wie ein Dialog", sagt eine andere Kuratorin Rayna Green über die konkurrierenden Philosophien. Green spricht über die verschiedenen Arten der Gegenkultur von Lebensmitteln und hebt den Kontrast zwischen den Ernährungsprogrammen der Black Panthers und der Good Food-Bewegung hervor. Beide sind aus der Ablehnung eines kapitalistischen Nahrungsmittelsystems hervorgegangen, das Profit gegenüber Gleichheit und Qualität bevorzugte. Tatsächlich sind die beiden Bewegungen in der East Bay nebeneinander aufgewachsen, eine im Kampf Oaklands für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und die andere in der Berkeley-Küche von Waters 'Chez Panisse.
Kuratoren begrüßen die Diskussion am Ausstellungstisch. (Mit freundlicher Genehmigung des American History Museum) Aber die beiden Sätze ziehen oft ganz unterschiedliche Bestandteile an. Trotzdem sagt Green: „Sie existieren alle zusammen.“ Und sie beeinflussen sich gegenseitig. Ein wirtschaftliches Problem des Zugangs und der kulinarischen Wertschätzung der Qualität überschnitten sich beispielsweise kürzlich, als die Bauernmärkte anfingen, Lebensmittelmarken zu akzeptieren.
"In diesem Lebensmittelgeschäft geht es nicht nur um Lebensmittel", sagt Green und fasst den einen Faden in allen Abschnitten der Ausstellung zusammen. Die Kuratoren hoffen, dass die Besucher durch die Ausstellung schauen und sich dann an den zentralen Tisch setzen, um herauszufinden, worum es beim Essen geht, ob es sich um Identität, Lebensstil, Politik, Klasse, Rasse, Geschlecht oder all das handelt.
"FOOD: Transforming the American Table 1950-2000" wird am 20. November im American History Museum eröffnet.
