Im buddhistischen Tempel von Gesshoji an der Westküste Japans sind die glänzenden, riesigen Krähen lauter - viel lauter - als alle Vögel, die ich jemals gehört habe. Krähen sind berühmt für ihr Territorium, aber diese in der kleinen Stadt Matsue scheinen beinahe dämonisch besessen zu sein von der Notwendigkeit, ihre Herrschaft zu behaupten und unseren Fortschritt an den Reihen von Steinlaternen vorbei zu verfolgen, die wie wachsame, flechtenfleckige Wachposten auf den Begräbnisstätten von Neun ausgerichtet sind Generationen des Matsudaira-Clans. Das schrille Krächzen lässt den wunderschönen, fast menschenleeren Garten noch weiter von der Welt der Lebenden entfernt und von den Geistern der Toten dichter bevölkert erscheinen. Etwas an der Tempelanlage - ihre unheimliche Schönheit, der feuchte moosige Duft, die sanften halluzinatorischen Muster von Licht und Schatten, während die Morgensonne durch die alten, sorgfältig gepflegten Kiefern sickert - lässt uns anfangen zu flüstern und dann ganz aufhören zu sprechen Geräusche sind die Vogelschreie und das Rauschen der altmodischen Besen, mit denen zwei Gärtner gefallene rosa Blütenblätter von den Kieswegen entfernen.
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Die Tempel und Landschaften der Küste von Japans San-in sind so faszinierend wie damals, als Lafcadio Hearn im 19. Jahrhundert über sie schrieb. Erzählung von TA FrailMusic von Kevin MacLeodPhotos von Hans Sautter / Aurora Select
Video: Besuch bei Lafcadio Hearn in Japan
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Gesshoji stammt aus dem späten 17. Jahrhundert, als ein älteres Bauwerk - ein zerstörter Zen-Tempel - in eine Ruhestätte der Matsudaira-Aristokratie verwandelt wurde, die diesen Teil Japans mehr als 200 Jahre lang regieren sollte. Aufeinanderfolgende Generationen von Aristokraten fügten sich in den Komplex ein und erzeugten schließlich ein Labyrinth aus erhabenen Hügeln und rechteckigen Freiflächen wie angrenzende Innenhöfe. Jede Grabstelle ist durch ein exquisit geschnitztes Tor erreichbar, das mit den Bildern - Drachen, Falken, Kalebassen, Grapefruits und Blumen - verziert ist, die als Totems des Herrn dienten, dessen Grab es bewacht. Angefangen von einfachen Holzkonstruktionen bis hin zu kunstvollen Steindenkmälern bieten die Tore eine Art Kapselgeschichte der Entwicklung der japanischen Architektur im Laufe der Jahrhunderte.
Am Aprilmorgen, als mein Mann Howie und ich Gesshoji besuchen, beginnen die Kirschblüten gerade von den Bäumen zu fallen. Das spitze Laub im Irisbett verspricht eine frühe Blüte und der Tempel wird für die 30.000 blauen Hortensien gefeiert, die später in der Saison blühen werden. Es ist auch berühmt für die immense Statue einer wild aussehenden Schildkröte, deren Reptilienkopf angehoben ist und eine heftige, eher untortoide Wachsamkeit telegraphiert, die vor dem Grab des sechsten Matsudaira-Lords positioniert ist. Einem Aberglauben zufolge garantiert das Reiben des Schildkrötenkopfes eine lange Lebensdauer, während ein anderer behauptet, das Tier sei vor langer Zeit jede Nacht von seiner Steinplatte heruntergekrochen, sei durch die Gärten gekrochen, um Wasser aus dem Teich zu trinken, und sei durch die Stadt gewandert. Die hohe Steinsäule, die sich aus der Mitte des Rückens erhebt, soll die nächtlichen Spaziergänge der Schildkröte entmutigen.
Beim Verlassen des Tempels sehe ich ein Zeichen, dass der Schriftsteller Lafcadio Hearn den Tempel besonders mochte und über die Schildkröte schrieb. Das Zitat von Hearn, das das Zeichen teilweise wiedergibt, beginnt mit einer Beschreibung bestimmter heiliger Statuen, die angeblich ein heimliches nächtliches Leben führen: "Aber der unangenehmste Kunde dieser unheimlichen Brüderlichkeit, der man nach Einbruch der Dunkelheit begegnet ist, war mit Sicherheit die Monster-Schildkröte von Gesshoji-Tempel in Matsue .... Dieser Steinkoloss ist fast fünf Meter lang und erhebt seinen Kopf einen Meter über dem Boden .... Stellen Sie sich vor ... dieser Leichenbrut, der um Mitternacht ins Ausland taumelt, und seine abscheulichen Versuche, im Meer zu schwimmen benachbarter Lotusteich! "
Irgendwann in den frühen 1970er Jahren sah ich einen Film, der mich so verfolgte, dass ich mich jahrelang fragte, ob ich ihn vielleicht geträumt hätte. Es half nicht, dass ich nie jemanden finden konnte, der es gesehen hatte. Der Film hieß Kwaidan und wurde, wie ich später erfuhr, von Masaki Kobayashi nach vier japanischen Geistergeschichten von Hearn inszeniert. Mein Lieblingssegment, "Ho-ichi the Earless", betraf einen blinden Musiker, der die Ballade einer historischen Seeschlacht so eloquent vortragen konnte, dass die Geister der bei den Kämpfen getöteten Clanmitglieder ihn auf den Friedhof brachten, um ihr tragisches Schicksal nachzuerzählen.
In der Folge faszinierte mich die rührende Figur des seltsam genannten Schriftstellers, dessen Erzählungen den Film inspiriert hatten. Hearn wurde 1850 in Griechenland als Sohn einer griechischen Mutter und eines irischen Vaters geboren und wuchs in Irland auf. Als junger Mann wanderte er nach Ohio aus, wo er als Reporter für den Cincinnati Enquirer arbeitete - bis er wegen Heirat mit einer schwarzen Frau entlassen wurde. Das Paar beendete die Ehe, die nie anerkannt worden war, und er berichtete zehn Jahre lang aus New Orleans, dann zwei weitere in Martinique. 1890 zog er nach Japan, wo er ein Buch schreiben wollte und eine Stelle als Lehrer an einer weiterführenden Schule in Matsue fand.
Winzig, fast blind und immer im Bewusstsein, ein Außenseiter zu sein, entdeckte Hearn in Japan seine ersten Erfahrungen mit Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Er heiratete eine Japanerin, übernahm die finanzielle Verantwortung für ihre Großfamilie, wurde Staatsbürger, hatte vier Kinder und wurde in eine andere Kultur aufgenommen, über die er bis zu seinem Tod 1904 schrieb. Obwohl Hearn den japanischen Namen Yakumo Koizumi annahm, er sah sich als Ausländer, der ständig versuchte, eine unbekannte Gesellschaft zu ergründen - eine Anstrengung, bei der darauf geachtet wurde, was traditionell war (ein Thema, das seine Faszination für das Übernatürliche nährte) und was sich rasch veränderte. Obwohl seine Arbeit für die Exotisierung und Romantisierung seiner Wahlheimat kritisiert wurde, wird er von den Japanern nach wie vor geliebt.
Ich wollte schon immer die Stadt besuchen, in der Hearn 15 Monate gelebt hat, bevor er aufgrund seiner beruflichen und familiären Verpflichtungen an einen anderen Ort in Japan gezogen ist, und es schien mir, als würde mir jeder Eindruck genommen, den ich über das Traditionelle gegen das Moderne gewinnen könnte Die heutige Relevanz, wie sie zu Hearns Zeiten herrschte, könnte an dem Ort beginnen, an dem Hearn die Lebensweise und die verschwundenen Legenden beobachtete und aufzeichnete, selbst als er sie beschrieb.
In den Wochen vor meiner Abreise gestehen Freunde, die Dutzende von Reisen nach Japan unternommen haben, dass sie noch nie an der Küste von San-in gewesen sind, die an das japanische Meer grenzt, gegenüber von Korea. Die relative Knappheit westlicher Besucher mag damit zu tun haben, dass Matsue schwer oder teuer zu erreichen ist, eine Wahrnehmung, die nicht ganz unwahr ist. Sie können (wie wir) eineinhalb Stunden von Tokio nach Izumo fliegen oder alternativ eine sechsstündige Zugfahrt von der Hauptstadt aus unternehmen. Als ich einem japanischen Bekannten erzähle, dass ich nach Matsue gehe, lacht er und sagt: "Aber niemand geht dorthin!"
Tatsächlich könnte er nicht falscher sein. Während die Gegend von Amerikanern und Europäern größtenteils unerforscht ist, ist sie bei Japanern sehr beliebt, von denen viele Sommerferien in dieser Region organisieren, die für die relativ unberührte, raue Schönheit ihrer Küste und das entspannte Tempo und den kulturellen Reichtum ihrer Städte bekannt sind . Es bietet die Möglichkeit, sich wieder mit einem älteren, ländlichen und traditionellen Japan zu verbinden, von dem im krassen Gegensatz zu der schockierend überentwickelten und stark industrialisierten Küste von San-yo auf der gegenüberliegenden Seite der Insel noch Überreste vorhanden sind. Der Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug kommt hier nicht an, und eine langsamere Privatbahn fährt die Küste hinauf, die dramatische Felsformationen, weiße Strände und (zumindest an den Tagen, an denen wir dort waren) ein ruhiges türkisfarbenes Meer aufweist. Während der Touristensaison ist es sogar möglich, einen Teil des Gebiets mit einer Dampflok zu befahren.
Die Präfektur Shimane im Herzen der Region San-in beherbergt mehrere berühmte religiöse Schreine. Das wichtigste davon ist Izumo-Taisha, ein paar Kilometer von Izumo entfernt. Izumo-Taisha ist eines der ältesten (sein Entstehungsdatum ist unklar, obwohl bekannt, dass es im achten Jahrhundert existiert hat), größten und am meisten verehrten Pilgerziele des Landes. Es wird angenommen, dass sich dort acht Millionen Geistergötter versammeln für ihre offizielle Jahreskonferenz, die jeden Oktober aus ganz Japan kommt; Überall außer in Izumo ist der Oktober als der Monat ohne Götter bekannt, da sie sich vermutlich alle in Izumo befinden, wo der Oktober der Monat mit Göttern genannt wird.
Izumo-taisha ist Okuninushi gewidmet, einem Nachkommen des Gottes und der Göttin, die Japan geschaffen haben, und der Gottheit, die für das Fischen, die Seidenraupenkultur und vielleicht die wichtigsten, glücklichen Ehen verantwortlich ist. Dies erklärt höchstwahrscheinlich, warum an einem lauen Sonntagnachmittag das Heiligtum, das aus mehreren Gebäuden besteht, die von einem weitläufigen Park umgeben sind, mit Generationen überfüllten Familien und einem stetigen Strom von Paaren, die so etwas ängstlich aussehen, überfüllt ist die Kirschblüten zu bewundern und die Götter zu bitten, ihre Gewerkschaften zu segnen.
Wie bei jedem Shinto-Schrein beginnen die Gläubigen damit, sich symbolisch zu reinigen, die Hände zu waschen und den Mund mit Wasser zu spülen, das aus feinen Schöpflöffeln über einem Trog gegossen wurde. Dann nähern sie sich der Haupthalle, klatschen in die Hände, um die Aufmerksamkeit der Götter zu erregen, und verneigen sich, um Respekt auszudrücken. Einige klatschen zweimal, andere viermal, weil vier die heilige Zahl im alten Japan war; Es wurde angenommen, dass sowohl Götter als auch Menschen vier Arten von Seelen hatten. Es bedarf einer gewissen Konzentration, bis sich diese Jungvermählten auf ihre innigen Gebete konzentrieren, während Menschen - vor allem Kinder - aufgeregt Münzen in die Luft schleudern und versuchen, sie unterzubringen (wie man sagt, gelingt dies erfolgreich) Glück bringen) in den riesigen, kunstvoll gewickelten Strohseilen, die den Eingang zu den Zentralgebäuden bewachen. Diese Seile, von denen angenommen wird, dass sie unerwünschte Besuche böser Geister verhindern, sind charakteristisch für Shinto-Schreine, aber die kolossalen Seile in Izumo-Taisha sind ungewöhnlich beeindruckend.
In Izumo gibt eine hilfsbereite junge Frau, die uns sagt, wo wir unser Gepäck verstauen sollen, eine erste Einführung in die geduldige Süße, mit der die Japaner Ausländern helfen wollen, auch wenn dies bedeutet, die Person im Gebäude oder in der Stadt zu lokalisieren, die spricht ein bisschen Englisch, was das Reisen in dieser vergleichsweise abgelegenen Region einfacher und unterhaltsamer macht als (wie ich befürchtet hatte) einschüchternd. Von Izumo City sind es weniger als eine halbe Stunde mit dem Zug, vorbei an Bauernhäusern und Gemüsegärten, nach Matsue. Matsue, die sogenannte "Stadt des Wassers", grenzt an den Tenjin-Fluss und den Shinji-See, der für seine spektakulären Sonnenuntergänge bekannt ist. Das Schloss aus dem 17. Jahrhundert ist von einem ausgedehnten System von Wassergräben umgeben. An klaren Tagen verschmilzt ein funkelndes Wasserlicht die rosafarbene Aura Venedigs mit dem ozeanischen Glanz der nordkalifornischen Küste.
Eine 15-minütige Taxifahrt von der Innenstadt von Matsue entfernt liegt Tamatsukuri Onsen, das Thermalbad, in dem wir übernachten und in dem die Götter angeblich in das heilende Wasser eintauchen. Durch diesen idyllischen Vorort fließt der Tamayu-Fluss, der an beiden Seiten von blühenden Kirschen gesäumt ist, die Gruppen von Familienmitgliedern und Freunden beschatten, die auf den pfauenblauen Plastikplanen picknicken, die für diese Version der alten Kirschblüten-Sitte aus dem 21. Jahrhundert unverzichtbar sind anzeigen.
Am späten Sonntagnachmittag, den wir besuchen, findet auf dem Gelände des Matsue-Schlosses die familiärste und feierlichste Version dieses altbekannten Brauchs statt. An bunten Ständen stehen Spielzeug, Schmuck, Masken, gegrillter Tintenfisch und gebratene Teigbällchen mit Tintenfischfüllung. Die beliebtesten Stände bieten noch warme Eierkekse (ein bisschen wie Madeleines geformt) und frisch gebackene Bohnenpastenknödel an und spielen mit der (für mich etwas mystifizierenden) japanischen Leidenschaft für das, was man extreme Süßigkeiten nennen könnte. Auf einer schattigen Plattform produziert ein Flöten- und Schamisenorchester die plätschernden Phrasen der klassischen japanischen Musik.
Das Schloss Matsue erhebt sich wie eine steinerne Hochzeitstorte, deren monumentale Mauern eine Reihe von Terrassengärten tragen. An seinem Nordhang befindet sich ein bewaldeter Park, der sorgfältig gepflegt wurde, um den Eindruck einer unberührten Wildnis zu erwecken. Auf der Spitze des Hügels befindet sich das Schloss selbst. Ein reich verziertes, harmonisches, stattliches Gebäude mit fünf Stockwerken, das für seine Dächer, die sich zu steilen Gipfeln erheben und nach außen und oben krümmen, als "Regenpfeifer" bezeichnet wird Flügel eines Watvogels ausbreiten.
Das Schloss ist einer der Orte, an denen ich wünschte, ich wüsste mehr (oder ehrlich gesagt überhaupt nichts) über Schreinerarbeiten, damit ich die Handwerkskunst richtig einschätzen konnte, die es mir ermöglichte, das Gebäude ohne Nägel zu bauen, das in kunstvoller Schreinerei zusammengebaut wurde was muss die höchste Inkarnation der Nut-Feder-Konstruktion sein. Ich kann nur den polierten Reichtum der Holzverkleidung bewundern; die Kunstgegenstände, Samurai-Helme, antike Kimonos; die historischen Wandbilder und Architekturmodelle im Schlossmuseum; und der schwindelerregende Blick auf die fernen Berge von der offenen Plattform in der obersten Etage.
Unser kompetenter Begleiter Chieko Kawasaki - viele der kleineren japanischen Städte bieten freiwillige englischsprachige Reiseführer durch die städtischen Tourismusbüros an, wenn Sie diese im Voraus kontaktieren - erklärt den vielen Aberglauben, der mit dem Schloss verbunden ist. Nach einem wurde der Bau von Problemen geplagt, bis die Arbeiter einen Schädel entdeckten, der von einem Speer durchbohrt wurde; erst nachdem der Schädel ordnungsgemäß beerdigt worden war, verlief der Bau reibungslos. Und als wir auf der obersten Ebene stehen und auf den See Shinji blicken, erzählt uns Chieko, dass die Insel in der Mitte des Sees - die Brautinsel - entstanden sein soll, als eine junge Frau von ihrer Schwiegermutter misshandelt wurde beschloss, über eine Abkürzung über den zugefrorenen See zu ihrer Familie zurückzukehren. Als das Eis unerwartet schmolz und sie durchfiel und ertrank, hatte eine Göttin Mitleid mit ihr und machte sie zu einer Insel.
Während Chieko spricht, denke ich wieder an Lafcadio Hearn und an die Freude, solche Geschichten zu hören und aufzuzeichnen. In seinem Aufsatz "Die Hauptstadt der Provinz der Götter" wiederholt Hearn die Geschichte, die er "Die Insel der jungen Frau" nennt. Seine Zusammenfassung ist eine Kurzfassung dessen, was Chieko uns gerade erzählt hat. Vielleicht hat sich der Mythos in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt und ist heute genauso lebendig wie zu Hearns Zeiten und in den Jahrhunderten zuvor.
Hearns ehemaliges Haus und das Museum nebenan am Fuße des Schlosshügels befinden sich in einem alten Samurai-Viertel. Im Hearn-Museum befinden wir uns ebenso wie in Izumo-Taisha wieder unter Pilgern. Nur dieses Mal sind sie Mitpilger. Eine ständige Parade japanischer Besucher feilt ehrfürchtig an Vitrinen mit einer Reihe von Erinnerungsstücken vorbei, angefangen vom Koffer, den Hearn mit nach Japan genommen hat, bis hin zu schönen Kopien von Erstausgaben seiner Bücher, Fotos seiner Familie, seiner Pfeifen und der Muschelschale, mit der er angeblich gearbeitet hat rief seine Diener, um seine Pfeife wieder anzuzünden, Briefe in seiner eigenwilligen Handschrift und winzige Käfige, in denen er Heimtiere und Insekten unterhielt. Was bei seinen Fans besonderes Interesse und Zärtlichkeit zu erregen scheint, ist der hohe Schreibtisch, den Hearn speziell für das Lesen und Schreiben angefertigt hatte, weil er so kurz und seine Sehkraft so schlecht war (ein Auge war bei einem Unfall im Kindesalter verloren gegangen). Anfänger auf der ganzen Welt könnten eine Lehre aus Hearns Arbeitsweise ziehen: Als er glaubte, mit einem Stück fertig zu sein, legte er es eine Weile in seine Schreibtischschublade, nahm es heraus, um es zu überarbeiten, und legte es dann in die Schublade zurück, ein Vorgang das ging so lange, bis er genau das hatte, was er wollte.
Hearns Image ist überall in Matsue zu finden. sein süßes, etwas schüchternes und melancholisches Gesicht mit Schnurrbart ziert Laternenpfähle in der Stadt, und in Souvenirläden kann man sogar eine Marke Tee mit seinem Porträt auf der Verpackung kaufen. Es wird allgemein angenommen, dass Hearns Platz im Herzen der Japaner von dem Eifer herrührt, mit dem er ihre Kultur aufnahm und versuchte, sie für den Westen verständlicher zu machen. In seinem faszinierenden Buch von 2003 über die Beziehung zwischen Neu-England und Japan im 19. Jahrhundert argumentiert The Great Wave, Literaturkritiker und Historiker Christopher Benfey, dass Hearn das schlechte Benehmen ausländischer Reisender verachtete und die Begierde der Japaner bedauerte folgen Sie westlichen Modellen, "fast allein unter westlichen Kommentatoren ... gab beredte Stimme zu ... japanischer Wut - und speziell Wut gegen westliche Besucher und Einwohner in Japan."
"Hearn", bemerkt Benfey, "hat Japan durch einen idealisierten Dunst geisterhafter" Überlebender "aus der Antike betrachtet." Passenderweise könnte sein ehemaliger Wohnsitz kaum traditioneller japanisch wirken. Die einfachen, eleganten Zimmer sind mit Tatami-Matten überzogen und durch verschiebbare Shoji-Bildschirme voneinander getrennt. Sie sind charakteristisch für die praktische Anpassungsfähigkeit japanischer Häuser, in denen sich Wohnzimmer leicht in Schlafzimmer verwandeln lassen und umgekehrt. Das Zurückschieben der Außenwände bietet einen Blick auf die Gärten, kunstvolle Gesteinsarrangements, einen Teich, eine Magnolie und eine Kreppmyrte, die Hearn in einem seiner bekanntesten Essays "In einem japanischen Garten" beschrieben hat. Das Geräusch der Frösche ist so vollkommen regelmäßig, so beruhigend, also - darf ich es sagen? - Genauso stelle ich mir für einen Moment (fälschlicherweise) vor, dass es aufgenommen werden könnte.
In seiner Studie arbeitete Hearn an Artikeln und Geschichten, die immer weniger blumig wurden (ein Misserfolg, der seine frühe journalistische Prosa in Frage stellte) und die evokativer und präziser wurden. In "The Chief City der Provinz der Götter" schrieb Hearn, dass das früheste Morgengeräusch, das man in Matsue hört, das "Stampfen des schwerfälligen Stößels des Kometsuki, des Putzers des Reises - eine Art kolossaler Holzhammer ..." ist. Dann ertönt die große Glocke von Zokoji, die Zenshu-Tempel, und dann das melancholische Echo des Trommelns, das die buddhistische Stunde des Morgengebetes signalisiert.
Heutzutage werden die Bewohner von Matsue mit größerer Wahrscheinlichkeit vom Verkehrslärm geweckt, der entlang der an den See angrenzenden Schnellstraßen fließt. Aber selbst angesichts der Realität des heutigen Japan ist es überraschend einfach, einen Ort zu finden oder einen Blick auf etwas zu werfen, das - im Geiste, wenn auch nicht im Detail - als im Wesentlichen unverändert gilt, seit Hearn seine glücklichsten Tage hier verbracht hat.
Eine solche Stätte ist der Jozan Inari-Schrein, den Hearn auf seinem Weg zur Schule, an der er unterrichtete, gerne durchquerte. Der Schrein befindet sich unweit des Hearn-Museums im Park am Fuße des Matsue-Schlosses. Er ist halb versteckt im Grünen und etwas schwer zu finden. Er enthält Tausende von Darstellungen von Füchsen, den Botschaftern des Gottes (oder der Göttin). je nachdem, wie die Gottheit dargestellt wird) Inari, der die Höhe der Reisernte und damit den Wohlstand bestimmt. Durch ein Tor und entlang einer Allee mit sphinxartigen Füchsen, die in Stein gemeißelt sind, gelangen Sie in einer bewaldeten Lichtung, die von mehr Steinfüchsen übersät ist, die vom Wetter gezeichnet sind, mit Moos bedeckt sind, vor Alter zerfallen und von einer Reihe nach der anderen begleitet sind, zum Herzen des Schreins Reihe neuerer, heller, fröhlich aussehender Weiß- und Goldkeramikfüchse. Inari-Schreine, die in Japan immer beliebter werden, werden von manchen als heimgesucht und am besten nach Einbruch der Dunkelheit gemieden. Wenn wir die in Matsue erreichen, beginnt die Sonne gerade unterzugehen, was möglicherweise ein Grund dafür ist, dass wir dort alleine sind. Mit seiner gleichzeitig geordneten und willkürlichen Füchsenfülle suggeriert der Ort jene zwanghaften Meisterwerke der Außenseiterkunst, die von Volkskünstlern geschaffen wurden, um ihre Häuser und Höfe mit Tupfen oder Flaschen oder Knöpfen zu bedecken - der Unterschied besteht darin, dass der Inari-Schrein von a Gemeinschaft, über Generationen, Fuchs für Fuchs.
Es ist an solchen Stellen, an denen ich das Risiko habe, in die Falle zu geraten, in die Hearn, wie oft behauptet wird, kopfüber gestürzt ist - das ist die Gefahr, das alte Japan und das verlorene Japan zu romantisieren und die ernüchternden Realitäten des modernen Lebens zu ignorieren In diesem überfüllten Land, das in den neunziger Jahren ein Jahrzehnt des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und der Stagnation erlebte, steht jetzt zusammen mit uns allen eine weitere Finanzkrise bevor.
Als wir Hagi erreichen, ist unsere Stimmung wieder besser. Obwohl die Bevölkerung dieser florierenden Hafenstadt am Japanischen Meer, die bis zu fünf Stunden mit dem Zug von Matsue an der Küste entlang fährt, altert, scheint die Stadt entschlossen zu sein, ihre Geschichte zu bewahren und gleichzeitig vital und zukunftsorientiert zu bleiben. zu schätzen, was Hearn die "Ersparnisse" eines älteren Japans genannt hätte, und die Überreste der Vergangenheit zu nutzen, um das Leben für die Lebenden angenehmer zu gestalten. So wurden die 1604 erbauten und Ende des 19. Jahrhunderts verlassenen Ruinen der Hagi-Burg landschaftlich gestaltet und zu einem attraktiven Park für die Anwohner ausgebaut.
Hagi, seit langem ein Zentrum für Töpferwaren, hat seine Handwerker gepflegt und ist heute für die hohe Qualität der hier hergestellten Keramik bekannt, die in zahlreichen Ateliers, Galerien und Geschäften zum Verkauf angeboten wird. In Hagi gibt es ein weiteres liebevoll restauriertes Samurai-Viertel, aber hier sind die älteren Häuser von Häusern umgeben, in denen noch Menschen leben und die üppigen Gärten pflegen, die über die weiß getünchten Mauern blicken können. Sam Yoshi, unser Führer, bringt uns zur Residenz Kikuya, der Wohnung einer Kaufmannsfamilie aus dem frühen 17. Jahrhundert. Das vielleicht komplexeste und interessanteste der Häuser, die wir in diesem Teil Japans besucht haben, ist die Kikuya-Residenz, in der eine bemerkenswerte Sammlung von Haushaltsgegenständen ausgestellt ist (von kunstvollen Haarschmucken bis zu einem außergewöhnlichen Paar von Bildschirmen, auf denen ein Drache und ein Tiger gemalt sind) Artefakte der Familie, die Sojasauce brauen und verkaufen. Yasuko Ikeno, der sympathische Dozent, der zu Recht stolz auf die Antike und Schönheit des Kikuya-Hauses zu sein scheint, demonstriert ein ausgeklügeltes System, mit dem sich die zum Schutz vor Regen vorgesehenen Schiebetüren um die Ecken des Gebäudes drehen lassen. Sie führt uns auch durch den Garten, in dem, wie in vielen japanischen Landschaften, die Entfernung von nur wenigen Schritten die Sicht radikal verändert, und sie ermutigt uns, die blühenden Kirschen und alten Zedern zu betrachten.
Unser Besuch in Hagi gipfelt im Tokoji-Tempel, wo der junge, charismatische buddhistische Abt Tetsuhiko Ogawa einem Gelände vorsteht, auf dem sich eine Grabstätte befindet, die an die von Gesshoji erinnert. Ich kann nicht anders, als zu bemerken, dass die Krähen fast so laut sind wie die in Matsue. Aber der Tempel ist alles andere als menschenleer, und während Reihen von Steinlaternen die bevorstehenden Toten bezeugen, sind in diesem Fall die Mouri-Sippe auch die Lebenden sehr deutlich zu sehen. Tatsächlich ist der Ort für einen normalen Wochentagnachmittag ziemlich überfüllt. Wenn ich den Abt frage, was ein typischer Tag im Leben eines buddhistischen Priesters ist, lächelt er. Er wacht im Morgengrauen auf, um zu beten, und betet abends wieder. Während des restlichen Tages erledigt er jedoch alles, was andere Leute tun - zum Beispiel Lebensmitteleinkäufe. Und er verwendet eine gewisse Zeit, um die Trauernden zu trösten und zu unterstützen, deren Angehörige hier begraben sind. Darüber hinaus hilft er bei der Organisation öffentlicher Programme. Die Stadt veranstaltet jedes Jahr eine Reihe klassischer Kammermusikkonzerte im Tempelbezirk.
Es ist eben doch kein gewöhnlicher Nachmittag. Es ist Buddhas Geburtstag - der 8. April. Eine ständige Prozession von Zelebranten ist gekommen, um den kleinen Buddha zu ehren, indem sie süßen Tee tranken (der Abt lädt uns ein, etwas davon zu probieren - es ist köstlich!) Und eine Statue der Gottheit mit Teekellen übergossen. Während wir dort sind, kommt Jusetsu Miwa, einer der berühmtesten Töpfer Hagis, wie jedes Jahr an diesem Tag, um dem Buddha alles Gute zu wünschen.
Kurz bevor wir gehen, zeigt uns Tetsuhiko Ogawa eine hölzerne Glocke in Form eines Fisches, die traditionell in Zen-Tempeln verwendet wird, um die Mönche zum Essen zu rufen. Im Maul des Fisches befindet sich eine Holzkugel, die irdische Begierden symbolisiert, und das Schlagen der Glocke, sagt der Abt, veranlasst den Fisch (wieder symbolisch), die Holzkugel auszuspucken - was darauf hindeutet, dass auch wir uns von unseren weltlichen Gelüsten befreien sollten Sehnsüchte und Gelüste. Als der Klang der Glocke über den Tempel, über die Gräber des Mouri-Clans, über die Köpfe der Anbeter hallt, um Buddha alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, und über die schöne Stadt Hagi hinaus, denke ich, dass dies das Schwierigste ist für mich könnte das Verlangen sein, hierher zurückzukehren. Sogar mitten in der Reise habe ich die Reiseführer gelesen, um herauszufinden, wie und wann ich diese wunderschöne Region, diese einladende und verführerische Verschmelzung von altem und neuem Japan, wieder besuchen kann, wo ich es verstehe - wie ich es vorher nicht hätte können Ich bin hergekommen - warum Lafcadio Hearn seinem Bann erlag und es unmöglich fand, das Land zu verlassen, in dem er sich nach einem Leben voller Irrfahrten endlich so wohl fühlte.
Das 20. Buch von Francine Prose, Anne Frank: Das Buch, Das Leben, Das Jenseits, wird diesen Monat veröffentlicht. Der Fotograf Hans Sautter lebt und arbeitet seit 30 Jahren in Tokio.
Jede der Grabstätten des Gesshoji-Tempels aus dem 17. Jahrhundert ist durch ein geschnitztes Tor erreichbar, das mit Tier- und Pflanzentotems der darin begrabenen Herren verziert ist. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Francine Prose ist Präsidentin des PEN American Center und Autorin zahlreicher Bücher. Sie reiste nach Japan, um Japans Westküste zu erkunden. (Paul Hawthorne / AP Images) 
Japans Westküste ist bekannt für seine ruhigen Städte und sein schildpattähnliches Tempo. (Guilbert Gates) 
Alles, was von der Hagi-Burg übrig bleibt, sind ihre Ruinen. Das 1604 erbaute Schloss befindet sich im friedlichen Shizuki-Park an der nordwestlichen Spitze der Stadt. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Obwohl die Krähen im buddhistischen Gesshoji-Tempel sehr laut sind, lässt etwas an den Gärten, die für ihre 30.000 blauen Hortensien bekannt sind, die Besucher flüstern. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Durch das Reiben des Kopfes von Gesshojis Riesenschildkröte soll eine lange Lebensdauer gewährleistet sein. Die Stele wurde auf den Rücken gelegt, um ihre Reise zu verhindern. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Ein traditionelles Tor ( Torii ) markiert die Schwelle zum Shinto-Schrein Izumo-Taisha, an dem sich im Oktober vermutlich alle acht Millionen Geistergötter versammeln. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Pilger schreiben Gebete auf Holztafeln, damit die Geister lesen können, wann sie sich versammeln sollen. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Izumo-Taisha stammt aus dem achten Jahrhundert und ist der wichtigste Schrein in der Präfektur Shimane. Es ist dem Gott der glücklichen Ehen gewidmet, was die vielen besorgten Paare erklärt, die uns besuchen. Das Seil kennzeichnet einen heiligen Ort. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Der Schriftsteller Lafcadio Hearn, ein Außenseiter in Amerika, wanderte jahrelang umher, bis er 1890 in Matsue ankam. Er heiratete eine Japanerin, wurde Staatsbürger und begann, Geschichten über sein adoptiertes Land zu schreiben. (Sammlung Mary Louise Vincent Lafcadio Hearn / Hiram College) 
Eine Replik von Lafcadio Hearns Schreibtisch, der angehoben wurde, um ihn seinem einen guten Auge näher zu bringen, kann von Besuchern bewundert werden, die immer noch an den Ort strömen, an dem er sich endlich zu Hause gefühlt hat. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Vergoldete Armaturen zeugen vom Reichtum und Einfluss der Mouri-Clan-Shoguns, die 1691 den buddhistischen Tokoji-Tempel errichteten. Sie prägten jahrhundertelang die Ereignisse in der Region, aber ihre Macht schwand, als sich Japans Feudalsystem 1854 aufzulösen begann (Hans Sautter) / Aurora Select)
