Als ich eines Nachts auf einem kühlen Mondlandschaftsplateau im Spil Dag-Nationalpark schlief, weckte mich ein Aufruhr auf den Felsenfeldern: Habe einen Klumpen genommen, einen Klumpen genommen, einen Klumpen genommen . Ich setzte mich auf und sah eine Herde wilder Pferde des Parks auf diese stolze und pompöse Weise vorbeigaloppieren, die diese Tiere ausstellen - als wüssten sie, dass wir klebrige Bilder von ihnen an unseren Wänden halten und Rocksongs über sie hören. Die Tiere wieherten, als sie an meinem Lager vorbeigingen, ihre Mähnen flatterten im Wind und ihre Flanken glänzten so, dass sie im Licht des Mondes funkelten.
Der Vollmond.
Ein Monat war vergangen, seit der Bär mein Lager betreten hatte, und zwei Wochen, seit ich in einem Zimmer geblieben war und zwölf Tage, seit ich mich das letzte Mal rasiert hatte. Relevanter war jedoch, dass ich bis zu meinem Abflug aus Istanbul nur noch eine Woche Zeit hatte. Ich schaltete meine Stirnlampe ein und sah mir meine Karte genauer an. Die Stadt war 500 Kilometer von der Autobahn entfernt, und wenn ich eine landschaftlich reizvolle Fahrt machen wollte, musste ich jeden Tag mindestens 120 Kilometer zurücklegen und immer noch mindestens zwei volle Tage in der Stadt reservieren, um die ganze freudlose Logistik des Einpackens von A zu bewältigen Fahrradtour - eine Versandschachtel aus Pappe finden, das Fahrrad wegpacken, zum Flughafen kommen, dort schlafen.
Bei Sonnenaufgang streckte ich meine Kniesehnen aus und blickte über die Türkei. Der Nordhang von Spil Dag fiel so stark ab, dass ich mir vorstellte, ich könnte in den Straßen von Manisa, die sich schweigend Tausende von Metern unter mir ausbreiteten, ein Taxi nehmen und mich gerade so weit nach außen lehnen. Im Südwesten war Izmir und darüber hinaus die glitzernde Ägäis. In der vergangenen Nacht war der Sonnenuntergang nicht weniger spektakulär gewesen - Gipfelreihen in alle Richtungen leuchteten rosarot, als die Dämmerung leise hereinbrach. Es war eine Aussicht, die einen Tag meines Lebens wert war.
Eine Herde Wildpferde vom Typ Spil Dag weidet an der Straße.
Dreißig Kilometer nördlich von Manisa sprang ein kleiner Kangal-Welpe aus dem Gestrüpp, als ich auf ihn zukam. Es gab Verfolgungsjagd, stolperte auf übergroßen Füßen und heulte verzweifelt. Der Tag war heiß und ich war kilometerweit entfernt. Ich hörte auf, sicher, dass das Tier sterben würde, wenn ich es verlassen würde. Ich legte sie in meinen Korb und ging weiter. Ich hatte kurz (für ungefähr 40 Sekunden) die Idee, sie nach Istanbul zu bringen, ein Paradies für streunende Hunde, überlegte es mir aber besser und ließ sie in einem Dorf am Wasserbrunnen zurück. Obwohl viele Leute in der ländlichen Türkei ihre Hunde treten und sie mit Stöcken verprügeln, halten sie sie dennoch am Leben. Es ist ein Rätsel, und ich habe dem Welpen versprochen: "Sie mögen es vielleicht nicht, aber Sie werden leben."
Ein Kangal-Welpe erhält einen Aufzug vom Autor zum nächsten Dorf.
Ich konnte es nicht lassen, am nächsten Tag einen malerischen Weg in die Berge zu nehmen, und als ich durch eine Stadt namens Gördes fuhr, hielt mich ein Polizist in Zivil an und zeigte mir sein Abzeichen. Mit einem Reisepass und einem türkischen Touristenvisum hätte ich sagen können: „Na und?“ Und bin weitergezogen, aber ich versuche im Allgemeinen, eine herzliche und angenehme Person zu sein. Ich habe das angeforderte Dokument übergeben. Er grinste, freute sich über mein offensichtliches Unbehagen - und steckte meinen Reisepass ein.
"Gibt es ein Problem?", Fragte ich.
"Keine", antwortete er selbstgefällig und schlug dann vor, "Çay?"
Ich ging mit kalter Stille neben diesem Mobber zum Bahnhof. Er stolzierte, als die Bürger den Touristen ansahen, den er gefangen hatte. "Aus Amerika", prahlte der Polizist, als hätte er mich mit einem Gewehr auf 400 Meter geschossen. Am Bahnhof saßen sechs von ihnen zum Tee bei mir, und ein Junge kam prompt mit einem Tablett mit tulpenförmigen Gläsern. Einer der Beamten nahm meinen Pass und begann, mysteriöse Anrufe zu tätigen. Er rief schnell (so wird hier einfach geredet) einem entfernten Kollegen zu und ging aufgeregt auf der Terrasse auf und ab, während er die Seiten meines Passes untersuchte, ihn herumdrehte und seinen Kopf drehte, um die Visastempel zu lesen.
"Problem?", Fragte ich erneut, nicht sicher, ob die Dorfpolizisten das Recht hatten, mein Eigentum zu beschlagnahmen.
"Nein", sagte derjenige, der mich festnahm. Ich hob die Arme und zuckte die Achseln. "Bitte, mein Pass."
Er grinste wieder und winkte mich mit seiner Hand zu warten. Er streckte sich in der Sonne wie eine fette Katze. Sie befreiten mich nach zwei anstrengenden Stunden und ich verließ Gördes gegen Mittag, um einen langen, langsamen Aufstieg in die Berge zu beginnen. Ich nahm eine unbefestigte Straße und glaubte, dass es eine Abkürzung sein würde, aber sie endete im Wald in einer Sackgasse. Ich ging eine Stunde und war am Abend nur 70 Kilometer gelaufen - hoffnungslos hinter dem Zeitplan. Ich hatte Wasser, Wein und ein paar Mandeln, aber ich war fertig damit, den Mönch zu spielen. Ich wollte ein richtiges Abendessen. Ich fand Asphalt, dann ein Dorf und darin einen Markt, aber es war eine Art Dorfmarkt, der nur mit Schokoriegeln und Pommes frites gefüllt war. Nicht weniger als 20 Jungen hatten mein Fahrrad überfüllt und spähten jetzt in die Tür. „Hast du Tomaten?“, Fragte ich. "Und eine Melone?" Der Angestellte setzte sich ans Telefon und verabredete sich. Er sagte mir, ich solle warten, bis es dunkel wurde, und nach 15 Minuten kam ein älterer Mann - wie sich herausstellte, sein Vater - mit einem Tablett mit Teller, Besteck, Salz und Pfeffer, vier ganzen Tomaten und einer Melone. Er stellte es auf die Theke und bot mir einen Hocker an. Die Menge vor der Tür wartete eifrig - es war Fütterungszeit.
Aber das war zu umständlich. "Es tut mir leid", sagte ich und tätschelte liebenswürdig meine Brust. "Aber ich muss gehen. Kann ich das in einer Plastiktüte haben? “Der Vater und der Sohn packten prompt mein Essen zusammen, nahmen sich sogar einige Minuten Zeit mit einer Schere und Klebeband, um ein kleines Päckchen mit Salz zu machen, und reichten es weiter. Vorhersehbarerweise lehnten sie Geld ab. "Aber das ist ein Ort des Geschäfts!" Ich versuchte zu sagen - aber wenn ein Türke es im Sinn hat, großzügig zu sein, gibt es keinen Kampf dagegen. Verlegen verließ ich die Stadt und schlief auf einem Feld.
Ich bin am nächsten Tag 130 Kilometer gefahren. Diese Nacht es goss, und am Morgen kam es immer noch runter. Ich trank bis fast Mittag kalten Kaffee in meinem Zelt und machte dann eine Pause. Ein halbes Liter Wasser raste über meinen Rücken, als ich aus meinem Zelt in den Regen schlüpfte. Nur drei Meilen später, fast in die Stadt Susurluk, bekam ich meinen ersten platten Reifen der ganzen Reise und als ich ihn reparierte, brach meine Pumpe. Ich ging im Nieselregen in die Stadt und fand einen Fahrradladen. Der Mann reparierte es - und schnippte mit dem Kinn und machte diesen tsk Ton beim Anblick meines Geldes. "Aber-" Oh. Was war der Punkt der Beanstandung? Dann rief er nach Tee.
Draußen, in der feuchten Kälte, hätte ich an Ort und Stelle 2.000 Dollar für den Teletransport nach San Francisco gespendet. Realistisch gesehen gab es die Möglichkeit eines Busses nach Istanbul, aber ich wollte nicht riskieren, dass die Speichen verbeult und der Umwerfer kaputt geht. Meine beste Option war also eine Fähre nach Istanbul. Der nächste Hafen war Bandirma, 30 Meilen nördlich, und mit dem Regen bei Nieselregen und Rückenwind, der mich aufforderte, auf die Straße zu fahren, machte ich meinen letzten Sprint. Autos und Lastwagen bespritzten mich mit Schlamm, und der Regen drückte mich auf die Haut - aber ich flog, und die Kilometerstände nahmen rapide ab. 40. 30. 20. Um 10 Uhr fing der Regen wieder an und der Verkehr wurde dichter, als ich mich der Stadt näherte. Endlich rollte ich in das Terminal, ganz Matsch und Schweiß und Gestank. Ich stapelte mein schmutziges Gepäck durch das Röntgen-Sicherheitstor, entschuldigte mich für das Durcheinander und kaufte eine Fahrkarte für das Boot um 21:30 Uhr.
Ich kam in den frühen Morgenstunden in Istanbul an. Einige Blocks von der Wohnung meines Freundes Irem entfernt hielt ich an einem Kiosk für eine Packung Mandeln. Der junge Angestellte sah die Erschöpfung in meinen Augen, denke ich, und als ich meine Brieftasche öffnete, entfachte er seine Gastfreundschaft auf die einfachste Weise, die er kannte: Er streckte das Kinn aus, winkte scharf mit der Hand und tätschelte sanft seine Brust. Ich hätte gekämpft - aber ich hatte keinen Kampf mehr in mir. Türkei, wunderbare, wunderbare Türkei: Ich schulde dir ein Bier - und tausend Tassen Tee.
