Es ist Morgengrauen am ersten Januar-Tag, und am Fuße des Fuji versammelt sich eine Menschenmenge zu Hunderten, um das aufgehende Licht von Hatsuhinode - dem ersten Sonnenaufgang - zu beobachten, das das neue Jahr einläuten wird . Die Ainu, die Ureinwohner des japanischen Festlandes, glaubten, dass die Sonne unter Hunderten von Göttern war und eine der wichtigsten. Zeuge einer Hatsuhinode zu werden, wird als heilige Handlung angesehen.
Aus dieser Geschichte
Mount Fuji: Ikone Japans (Religionsvergleichende Studien)
KaufenVor einem strahlend blauen Himmel steht die Sonne in der Nähe des höchsten Vulkans des Landes und schimmert wie ein Juwel. Wenn es perfekt zum Gipfel passt, heißt der seltene Anblick Diamond Fuji. Auf einer Bergroute im nahe gelegenen Fujinomiya-shi bewundert ein Reiseleiter namens Keisuke Tanaka, wie der schneebedeckte Gipfel, der am Horizont scharf ist, indigo wächst und sich hinter einen Wolkenvorhang zurückzieht. "An klaren Tagen sieht man Fuji-san aus Tokio, 100 km nordöstlich", sagt er.
An trüben Tagen - das heißt an den meisten Tagen - ist es weniger ein Berg als eine Behauptung, die von Nebel und industriellem Dunst verdeckt wird, sogar 60 Fuß vom Gipfel entfernt. Viele Kulturen halten Berge für heilig - die alten Griechen hatten Olymp; die Azteken, Popocatépetl; die Lakota, Inyan Kara - aber nichts ist vergleichbar mit der zeitlosen japanischen Ehrfurcht vor diesem notorisch schwer fassbaren Vulkan. Fuji, der Erde und Himmel mit bemerkenswerter Symmetrie trennt, wird als Treppe zum Himmel verehrt, als heiliger Wallfahrtsort, als Ort, an dem Offenbarungen empfangen werden, als Wohnort für Gottheiten und Ahnen und als Tor zu einer asketischen Jenseits.
Religiöse Gruppen sind wie Shiitake-Pilze in Fujis Ausläufern gewachsen und verwandeln die Gegend in eine Art japanisches Jerusalem. Unter den mehr als 2.000 Sekten und Konfessionen befinden sich jene des Shintoismus, Buddhismus, Konfuzianismus und des berganbetenden Fuji-ko. Shinto, ein ethnischer Glaube der Japaner, basiert auf der animistischen Überzeugung, dass Kami (Gespenster) in natürlichen Phänomenen leben - Bergen, Bäumen, Flüssen, Wind, Donner, Tieren - und dass die Geister der Vorfahren an Orten weiterleben, an denen sie einst lebten .
Kami übt Macht über verschiedene Aspekte des Lebens aus und kann durch das Üben oder Unterlassen bestimmter ritueller Handlungen besänftigt oder beleidigt werden. "Der Begriff der Sakralität oder des Kami in der japanischen Tradition erkennt die zweideutige Macht des Mount Fuji an, sowohl zu zerstören als auch zu erschaffen", sagt H. Byron Earhart, ein bekannter amerikanischer Gelehrter der japanischen Religion und Autor des Mount Fuji: Ikone Japans . „Seine Macht kann die umliegende Landschaft zerstören und Anwohner in der Nähe töten. Aber sein lebensspendendes Wasser liefert die Quelle für Fruchtbarkeit und Reis. “
Eine Bedeutung des Wortes Fuji ist "unvergleichlich". Eine andere Interpretation, "unsterblich", spiegelt die taoistische Überzeugung wider, dass der Vulkan das Geheimnis der Unsterblichkeit birgt. Eine andere Quelle für diese Etymologie, die „Geschichte des Bambusschneiders“ aus dem 10. Jahrhundert, bietet feudale Überlieferungen (Findelei in Binsen, sich wandelndes Kind, Freier und unmögliche Aufgaben, mächtiger Herrscher, der von Göttern überwältigt wird), in denen Prinzessin Kaguya ein Gedicht hinterlässt und ein lebenselixier für den kaiser auf dem heimweg zum mond. Der Kaiser mit gebrochenem Herzen befiehlt, das Gedicht und den Trank auf dem Gipfel des Berges, der dem Firmament am nächsten liegt, zu verbrennen. Nach dem Ende der Geschichte stieg Rauch vom Gipfel auf, unter dem Namen Fu-shi („nicht Tod“).
Karte von Mount Fuji (Guilbert Gates) Während der gesamten Geschichte Japans wurde das Image von Fuji genutzt, um die Bevölkerung zusammenzubringen und zu mobilisieren. Während des Zweiten Weltkriegs benutzte die japanische Propaganda die August-Umrisse des Berges, um den Nationalismus zu fördern. Die Vereinigten Staaten nutzten das Image von Fuji, um zur Kapitulation zu ermutigen. Flugblätter mit der Silhouette wurden auf im Ausland stationierte japanische Soldaten geworfen, um Nostalgie und Heimweh auszulösen.
"Es ist für jede Kultur mächtig, ein zentrales, einheitliches Symbol zu haben, und wenn es zu gleichen Teilen gewaltig und wunderschön ist, ist es schwierig, nicht alles in Ordnung zu bringen", sagt Cathy N. Davidson, eine englische Professorin an der City University of New York, deren japanischer Reisebericht von 1993 sich um den Vulkan drehte. „Ich kenne keine einzige Person, die nur den Fuji besteigt. Man erlebt einen Aufstieg von innen und außen, sogar inmitten von Zehntausenden anderer Kletterer. Das Gewicht der Kunst, Philosophie und Geschichte des Berges steigt an Ihrer Seite. “Fast wörtlich sagt sie:„ Fuji ist die Seele Japans. “
Künstler haben sich lange bemüht, Fujis spirituelle Dimension einzufangen. In einer Anthologie aus dem 8. Jahrhundert, Man'yoshu (Sammlung unzähliger Blätter), beschreibt ein Gedicht den Vulkan als einen „lebendigen Gott“, in dem Feuer und Schnee im ewigen Kampf eingeschlossen sind. Der Dichter Matsuo Basho aus dem 17. Jahrhundert, ein Zen-Meister der Unverbundenheit, schlängelte sich auf seinen steilen Pfaden mit einem Fuß in dieser und dem anderen Fuß in der nächsten Welt. Einer seiner bekanntesten Haikus kontrastiert unsere zeitlichen Versuche, den Wind mit der himmlischen Kraft des Berges zu nutzen:
Der Wind vom Fuji Ich habe es auf den Ventilator gestellt Hier das Souvenir von Edo.
Wanderer finden vielleicht eher Schmuckverkäufer als Ruhe. Trotzdem, sagt der amerikanische Bergsteiger Richard Reay, verzaubert Fuji Sie "auch nach 200 Anstiegen". (Gilles Mingasson) 
Wenn der Fuji im Sommer zugänglich ist, drängen sich Pilger und Touristen auf seinen Wegen und warten manchmal stundenlang auf Engpässe. (Gilles Mingasson) 
In der Fuji-Serie des Grafikers Hokusai aus den 1830er Jahren schweben Kräne in Richtung Berg. (Hokusai, katsushika (1760-1949) / Privatsammlung / Bridgeman Images) Vielleicht hat kein Künstler diese Dynamik wirkungsvoller eingesetzt als Katsushika Hokusai, dessen Holzschnittserie, die ursprünglichen 36 Ansichten des Fuji, die ruhige Beständigkeit des Berges mit den Turbulenzen der Natur und dem Fluss des täglichen Lebens in Einklang brachte. Der lange Zyklus von Fuji-Ansichten - der sich auf 146 erweitern sollte - begann 1830, als Hokusai 70 Jahre alt war und dauerte bis zu seinem Tod im Alter von 88 Jahren. Konohanasakuya-hime, erhebt sich aus dem Chaos und Nebel der Antike. Sie verkörpert das Zentrum des Universums und taucht in einer einzigen Nacht aus der Erde auf. Hokusai zeigt uns einen Blick auf Fuji von einer Teeplantage, einem Bambushain und einem alten Baumstumpf, eingerahmt von Kirschblüten, durch ein Gitter, über ein Reisfeld, in einem Schneesturm, unter dem Bogen einer Brücke, hinter einem Schirm zum Trocknen wie eine bemalte Leinwand in einem Kurtisanenboudoir, die in den klauenartigen Rauch einer Welle gehüllt ist, die über Fischerboote greift.
Der herausragende ostasiatische Gelehrte Henry D. Smith II., Der heute emeritierter Professor für japanische Geschichte an der Columbia University ist, stellt fest: „Indem er das Leben in all seinen sich wandelnden Formen gegen die unveränderliche Form von Fuji mit seiner Vitalität zeigt und der Witz, der jede Seite des Buches informiert, wollte nicht nur sein eigenes Leben verlängern, sondern am Ende auch den Zugang zum Reich der Unsterblichen erlangen. “
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Fuji-san erstreckt sich über die Grenzen der Präfekturen Shizuoka und Yamanashi und ist nicht nur die Quelle der ultimativen mystischen Reise in die japanische Kultur. es ist auch der Fokus eines erheblichen nationalen Rumpus. Der magische Berg ist unberührt und wunderschön, wie es aus der Ferne erscheint. Er ist in eine Vielzahl zeitgenössischer Zwangslagen verwickelt.
Zur Bestürzung der örtlichen Bevölkerung ist das riesige Meer von Bäumen, das den nordwestlichen Fuß von Fuji, Aokigahara, umgibt, möglicherweise der beliebteste Selbstmordort der Welt geworden, der weit über Stätten wie die Golden Gate Bridge hinausragt. Obwohl ausgeschilderte Wegweiser in Japanisch und Englisch ermutigende Botschaften enthalten, wie "Ihr Leben ist ein kostbares Geschenk Ihrer Eltern" und "Bitte konsultieren Sie die Polizei, bevor Sie sich zum Sterben entschließen". Hunderte Leichen wurden seit Beginn der Patrouillen im Jahr 2000 geborgen 1971. Erstaunliche 105 Selbstmorde wurden im Jahr 2003 bestätigt, in dem Beamte - um die Entschlossenheit zu verhindern - die Veröffentlichung von Daten einstellten. Aokigahara ist ein verwirrender Ort, an dem Sonnenlicht selten auf den Boden fällt, und die magnetischen Eigenschaften von Eisenablagerungen im Boden sollen die Kompasswerte verfälschen. Der Tower of Wave von Seicho Matsumoto wird zum Teil von einem Kriminalroman befeuert, und verzweifelte Jugendliche und andere Seelen stapfen durch die 7, 680 Hektar große Verwirrung aus Kiefernholz, Buchsbaum und weißer Zeder. In der unheimlichen Stille kann es leicht passieren, dass Sie sich verirren, und diejenigen mit Nachdenken können Schwierigkeiten haben, ihre Schritte zurückzuverfolgen. Der lokalen Legende nach wurde im 19. Jahrhundert im Aokigahara der japanische Ubasute- Brauch, bei dem ältere oder gebrechliche Verwandte an einem abgelegenen Ort sterben mussten, weit verbreitet praktiziert. Ihre unruhigen Geister spielten eine wichtige Rolle in der Handlung von The Forest, einem amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2016, der von der japanischen Folklore der Yurei- Phantome inspiriert wurde, die unangenehme Nachleben erlebten.
In Aokigahara kann man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. In Tokio kann man den Berg nicht von der Straße aus sehen. Vor einem Jahrhundert wurden 16 Hügel in der Stadt liebevoll als Fujimizaka (der Hang zum Erleben des Mount Fuji) eingestuft. Alle bieten einen unverbauten Blick auf den Vulkan. Doch als im Nachkriegsjapan Hochhäuser und Wolkenkratzer in den Himmel stiegen, wurde die Straßenperspektive nach und nach blockiert und die Aussicht verschwand. Bis zum Jahr 2002 war der Hang in Nippori, einem Bezirk in der Gemeinde Arakawa, der letzte in der Innenstadt, der seine klassischen Sichtlinien auf den Berg beibehielt, ein atemberaubendes Panorama, das von Hokusai verewigt wurde.
Vor ein paar Jahren, nach heftigen öffentlichen Protesten, wurde dieser Standpunkt überholt. Ein elfstöckiges Monstrum - ein Wohnhaus namens Fukui Mansion - stieg auf der Bunkyo-Station auf. „Die Bürokraten wollten keine Eigentumsrechte verletzen und befürchteten den Verlust von Steuereinnahmen aus der Sanierung“, berichtet der Stadtplaner Kazuteru Chiba. „Tokios Planungsansatz bestand darin, zuerst zu bauen und sich später um Schönheit und Erhaltung zu kümmern.“ Auf diese Weise werden szenische Erbschaften in Japan zu fernen Erinnerungen.
Das heißeste Problem, das Fuji derzeit beschäftigt, ist die Volatilität des Vulkans. Fuji-san hat seinen Korken in den letzten 2.200 Jahren mindestens 75-mal und seit 781 16-mal geknallt. Die jüngste Eruption - der sogenannte Hoei-Ausbruch von 1707 - ereignete sich 49 Tage nach einem Erdbeben der Stärke 8, 6 von der Küste und verstärkte den Druck in der Magmakammer des Vulkans. Riesige Asche- und Bimssteinbrunnen strömten aus der Südostflanke des Kegels. Brennende Asche regnete auf die umliegenden Städte - 72 Häuser und drei buddhistische Tempel wurden in Subasiri, sechs Meilen entfernt, schnell zerstört - und Aschewolken bedeckten Edo, das heutige Tokio. Die Asche war so dick, dass man auch tagsüber Kerzen anzünden musste; Der Ausbruch war so heftig, dass sich das Profil des Gipfels änderte. Die Störung löste eine Hungersnot aus, die ein solides Jahrzehnt anhielt.
Seitdem herrscht auf dem Berg eine ruhige Stille. Es ist so lange still gewesen, dass Toshitsugu Fujii, Direktor des japanischen Instituts für Krisen- und Umweltpolitik, ein altes Sprichwort zitiert: „Naturkatastrophen schlagen um die Zeit, in der man ihren Terror vergisst.“ Vor einigen Jahren warnte ein Team französischer und japanischer Forscher dass ein starker Anstieg des tektonischen Drucks durch das massive Erdbeben und den Tsunami, die Japan 2011 getroffen und den Zusammenbruch des Kernkraftwerks Fukushima verursacht haben, das Symbol des Landes für Stabilität zum Eruptionstod veranlasst hatte, eine besondere Sorge für die 38 Millionen Einwohner des Großraums Tokio.
Vor diesem Hintergrund haben japanische Beamte einen Evakuierungsplan verabschiedet, der vorsieht, dass bis zu 750.000 Menschen, die in einem Umkreis von Lava- und pyroklastischen Strömen (sich schnell bewegende Strömungen von heißem Gas und Gestein) leben, ihre Häuser verlassen. Weitere 470.000 könnten aufgrund von Vulkanasche in der Luft zur Flucht gezwungen werden. In den betroffenen Gebieten besteht die Gefahr, dass Holzhäuser unter der Asche zerdrückt werden, die nach dem Absorbieren von Regen schwer wird. Winde könnten die Glut bis nach Tokio tragen und die Hauptstadt des Landes lähmen. Eine Katastrophe größeren Ausmaßes würde die Schließung von Flughäfen, Eisenbahnen und Autobahnen erzwingen. Stromausfälle verursachen; Wasser verunreinigen; und Lebensmittelversorgung stören.
Toyohiro Watanabe kämpft um den Schutz von Fuji. „Wenn Touristen die Schönheit des Berges entweihen, brennen die Kami vor Wut.“ (Gilles Mingasson) Im Jahr 2004 schätzte die Zentralregierung die wirtschaftlichen Verluste durch einen immensen Ausbruch in Fuji auf 21 Milliarden US-Dollar. Um die Volatilität des Vulkans zu überwachen, wurden Seismographen, Dehnungsmesser, Geomagnetometer, Infraschallmikrofone und Neigungsmesser für Wasserrohre an den Hängen des Berges und in der Nähe seines 78-Meilen-Umfangs angebracht. Wenn das Zittern eine bestimmte Größe überschreitet, ertönt ein Alarm.
Trotzdem, sagt Toshitsugu Fujii, können wir nicht genau wissen, wann der schlafende Riese bereit sein könnte zu poltern. „Uns fehlt die Technologie, um den Druck in einem Magmakörper unter einem Vulkan direkt zu messen“, sagt er, „aber Fuji-san macht seit 310 Jahren ein Nickerchen, und das ist ungewöhnlich. Der nächste Ausbruch könnte also der Große sein. “Er beziffert die Wahrscheinlichkeit eines schweren Rückschlags innerhalb der nächsten 30 Jahre auf 80 Prozent.
Nicht zuletzt ist die Verschlechterung von Fuji darauf zurückzuführen, dass man den 328 Meter hohen Berg einfach zu Tode geliebt hat. Pilger erklimmen seit Jahrhunderten die felsigen Pfade, obwohl es Frauen erst seit 1868 gestattet ist, aufzusteigen. Bittsteller singen während des Aufstiegs „ Rokkon shojo “ (die sechs Sünden reinigen, auf gutes Wetter hoffen) und suchen die Kraft von die Kami, um den Strapazen des sterblichen Lebens zu widerstehen. In diesen Tagen wimmelt es in der Basis von Fuji von einem Golfplatz, einem Safaripark und vor allem von einer 250 Meter hohen Achterbahn, dem Fujiyama. Jeden Sommer besuchen Millionen von Touristen den Berg. Die meisten geben sich damit zufrieden, auf halbem Weg zur fünften Station zu fahren und umzukehren. Darüber hinaus sind Fahrzeuge verboten.
Das moderne Japan ist eine risikoaverse Gesellschaft, und das Besteigen des Vulkans ist ein gefährliches Unterfangen. Der Aufstieg ist technisch nicht anspruchsvoll - eher wie Rucksacktouren als Bergsteigen -, aber das Gelände ist unerwartet tückisch, mit unbeständigem Wetter, starkem Wind und gelegentlich auch mit Verlusten behaftet. Von den 300.000 Trekkern, die 2015 den Aufstieg versuchten, waren 29 an Unfällen beteiligt oder wurden aufgrund von Erkrankungen wie Herzinfarkt und Höhenkrankheit gerettet. Zwei von ihnen starben.
Es war an einem milden Sommertag, an dem nur ein sanfter Zephyr den Nebel zerstreute und ich gegen Fuji vorging. Die meisten meiner Mitwanderer begannen am späten Nachmittag ihren sechs- oder siebenstündigen Aufstieg und ruhten sich an einer achten Hütte aus, bevor sie kurz nach Mitternacht aufbrachen, um den Sonnenaufgang am Gipfel zu beginnen. Anstelle eines Andenkens „Mein Vater hat den Fuji bestiegen und alles, was ich bekam, war dieses miese T-Shirt“ brachte ich eine hölzerne Kletterstange mit, die ich für 200 Yen (1, 77 USD) pro Stück an jeder Bergstation validiert hatte. Als ich nach Hause kam, zeigte ich den gestempelten Stock deutlich in meinem Büro. Es konnte niemanden beeindrucken und ist nun hinter einer Dose Motoröl in der Garage eingeklemmt.
Im Juni 2013 ernannte die Unesco, die Kulturbehörde der Vereinten Nationen, den Berg zum Weltkulturerbe, erkannte den Gipfel als ein bestimmendes Symbol für die Identität der Nation und heiligte den Aufstieg mehr oder weniger als ein Erlebnis der Eimer-Liste. Um sich für diese prestigeträchtige Liste zu qualifizieren, führten Shizuoka und Yamanashi eine Eintrittsgebühr in Höhe von 1.000 Yen (8, 86 USD) ein, die die Finanzierung von Erste-Hilfe-Stationen und die Beseitigung von durch Wanderer verursachten Schäden erleichtert. Die Masse der aufstrebenden Menschheit hinterlässt eine Mülllawine, eine nationale Verlegenheit. "Die Bezeichnung Unesco schuf im Wesentlichen zwei Schulen", stellte der amerikanische Expatriate Jeff Ogrisseg in einem Beitrag auf der Website Japan Today fest . Der erste, schrieb er, besteht aus Pfeifenträumern, die "dachten, dass der Welterbestatus das Problem auf magische Weise lösen würde". Der zweite besteht aus "Knöcheln", die glauben, dass sie durch die Zahlung der Klettergebühr ihren Müll nicht mehr mitnehmen könnten (was früher das Leitprinzip war). “
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Das plötzliche Doppelklatschen der Hände - eine Kashiwade, um die Yasukuni-Geister zu beschwören und ihnen zu danken - prallt wie ein Schuss durch die Gelassenheit des Fujiyoshida-Sengen-Schreins. In einer wogenden Robe, Strohsandalen und knöchelhohen Strümpfen huldigt ein shintoistischer Priester Konohanasakuya-hime. Bete zur Göttin und sie kann verhindern, dass der heilige Gipfel seinen Stapel sprengt. Ein Wind steigt auf, eine starke Böe, die den stechenden Geruch von Tannennadeln trägt. Der Priester, mit klatschenden Sandalen, geht eine mit Steinlaternen und hoch aufragenden Kryptomerien gesäumte Gasse hinunter zu einem Tor ( torii), das den Namen des Berges trägt. Die Torii, die den Übergang vom Profanen zum Heiligen markieren, werden jedes „Fuji-Jahr“ (sechs Jahrzehnte) abgebaut und wieder aufgebaut. Fujiyoshida Sengen wurde an den Hängen des Vulkans erbaut und 788 ins Flachland verlegt, um Eruptionen vorzubeugen. Es ist ein traditioneller Ausgangspunkt für Fuji-Pilgerreisen.
Nach dem Passieren der Torii begannen die frühen Wanderer ihren 16 km langen Aufstieg auf einem Pfad mit weit auseinander liegenden Stufen und sandigen Serpentinen, dem Yoshidaguchi Trail, bis zum äußersten Rand des Kraters. Wenn man der antiken Literatur und Malerei Glauben schenken will, waren die Erstbesteigungen Nonstop-Flüge des sechsten Jahrhunderts zu Pferd, die Prince Shotoku, ein Mitglied des Imperial Clan und der erste große japanische Schutzpatron des Buddhismus, unternahm. Auf der anderen Seite zeichnet Nihon Hyaku-meizan (100 berühmte japanische Berge), ein japanischer Kletterer auf den Gipfeln des Landes, der 1964 veröffentlicht wurde, ein magisches Solo-Shuttle zum Gipfel im Jahr 633 von En no Gyoja auf, einem Schamanen, dem die Gründung von Shugendo zugeschrieben wird, der Weg, mysteriöse Kraft auf heiligen Bergen zu meistern. In der Muromachi-Zeit (1333 bis 1573) hatten sich zwei Wanderrouten zum Gipfel geöffnet - der Yoshida und der Murayama - und wahre Gläubige bestiegen ihn regelmäßig, normalerweise nachdem sie einen der Tempel am südlichen Fuß von Fuji besucht hatten.
Erst mit dem Auftauchen des peripatetischen Asketen Hasegawa Kakugyo im 15. Jahrhundert wurde der Aufstieg populär. Seine Schüler ermutigten die einfachen Leute - Bauern und Stadtbewohner -, sich Fuji-ko anzuschließen. Nach einem verborgenen Ritual pilgern die Anhänger heute im Juli und August jedes Jahr, nachdem sie sich vor dem Aufstieg zum Gipfel geistig und körperlich gereinigt haben. Das Erklimmen des Berges bedeutet Wiedergeburt, eine Reise von Kusayama, der irdischen Welt, nach Yakeyama (wörtlich „brennender Berg“), der Domäne der Götter, Buddhas und des Todes. Frühe Wanderer verehrten jeden Schritt, als sie die zehn Stationen entlang der Route passierten. Das ist jetzt nicht ganz der Deal; Die meisten Wanderer starten lieber an der 5. Station, an der die asphaltierte Straße endet. Da Fuji den größten Teil des Jahres mit Schnee bedeckt ist, ist die offizielle Klettersaison auf Juli und August begrenzt, wenn die Bedingungen weniger schwierig sind.
Die fünfte Station ist heute ein Touristendorf, das möglicherweise nach dem Vorbild von Tokyo Disneyland gebaut wurde. In der Hochsaison ist die Halle praktisch unpassierbar und wird von einer Vielzahl von Einzelkäufern bevölkert, die sich durch mit Kuriositäten angehäufte Tische und Mülleimer stapeln. Stationen in höheren Lagen haben Gasthöfe, in denen Sie Sauerstoffkanister kaufen und essen können. In der Nacht drängen sich die Lodges so dicht an Bergsteigern wie Pendler in der Tokioter U-Bahn. Am Berg wurden acht WLAN-Hotspots aktiviert. "Free Wi-Fi?", Schrieb ein Kommentator auf der Japan Today-Website. "Tut mir leid, aber der ganze Punkt der Natur ist nicht mit dem Internet verbunden."
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Es gibt ein japanisches Sprichwort, das besagt, dass Fuji einmal im Leben eines jeden Menschen bestiegen werden sollte. Die Konsequenz ist, dass jeder, der es mehr als einmal tut, ein Dummkopf ist. Toyohiro Watanabe hat den Fuji 83 Mal bestiegen - ein gutes Dutzend im Jahr 2001, als er bei der Installation der ersten Komposttoiletten des Berges half -, ein Projekt, das alles andere als ein Kinderspiel war. Der 66-jährige Watanabe, ein rundlicher Kerl, der in einer Art sardonischem Getöse redet, geht mit der Anmut eines Sake-Fasses spazieren. Als Fujian-Äquivalent zu John Muir hat er vier gemeinnützige Organisationen gegründet, um die Umwelt des Vulkans zu schützen und wiederherzustellen.
Die Wolkenkratzer im Tokioter Stadtteil Shinjuku bieten einen seltenen Blick auf den Winter von der Aussichtsplattform des Bunkyo Civic Center auf Fuji. (Gilles Mingasson) 
Der schneebedeckte Berg Fuji ragt hinter einer Tankstelle und einem Vergnügungspark in der Stadt Fujiyoshida empor (50.000 Einwohner). (Gilles Mingasson) 
Der heilige Berg, Quelle spiritueller und künstlerischer Inspiration, könne jederzeit ausbrechen, warnen Geologen (Blick von der Chureito-Pagode). (Gilles Mingasson) An der Tsuru-Universität, wo er Soziologie unterrichtet hat, war er Pionier auf dem Gebiet der „Fuji-ologie“. Er hält Vorlesungen über das Grün und die Kultur des Berges und verlangt von seinen Schülern, dass sie vor Ort Müll sammeln. "Fuji-san ist repräsentativ für die Umweltprobleme in Japan", sagt er. „Durch praktische Lernaktivitäten habe ich ein neues Studiengebiet geschaffen, das sich auf den Berg Fuji konzentriert.“
Watanabe ist in Mishima, der Stadt des Wassers, aufgewachsen, weil dort ein Großteil des Schmelzwassers von Fuji-san gesammelt wird. Im Jahr 1964 machte Watanabe, verzaubert von der jenseitigen Erhabenheit des Berges, seinen ersten Solo-Aufstieg. Er startete am Ufer der Suruga Bay, füllte einen Krug mit Salzwasser und schlenderte 30 Meilen zum Gipfel, wo er den Inhalt ausschüttete und den geschmolzenen Schnee in Flaschen abfüllte. Dann schleppte er den Krug mit der Salzlake zurück und goss ihn auf dem Boden eines shintoistischen Schreins in einen Teich. „Ich wollte den Berggöttern meine Wertschätzung zeigen“, erinnert sich Watanabe.
Das Land im Norden von Mischima ist ein Lavafeld. Das Grundwasser sickert durch Risse und Spalten im porösen vulkanischen Boden und sprudelt aus ihm heraus, um Quellen und den Fluss Genbe-gawa zu bilden. Als Watanabe aufwuchs, tummelten sich Kinder im Flachland der Genbe. In den späten 1960er Jahren begann die Entwicklung auf dem Fuji-Berg. Die Wälder wurden für Resorts, Fabriken und Wohnungen abgeholzt. Industrien pumpten Wasser aus unterirdischen Stauseen und erreichten Mishima immer weniger. "Das Wenige, das getan hat, wurde durch Müll und Abwasser verschmutzt", sagt Watanabe. "Die Genbe war so dreckig und stinkend wie eine Gosse."
1992 leitete Watanabe Groundwork Mishima, eine Initiative zur Rückeroberung und Wiederherstellung der Genbe. "Sogar die Herzen der lokalen Bürger sind überfüllt", sagt er. "Ich würde sehen, wie sie dreist verschmutzt werden, während wir die aquatische Umwelt säubern - ein Angriff auf die Bergkami." Watanabe stützte sich auf den privaten Sektor und Regierungsbehörden, um finanzielle Unterstützung zu erhalten, und versammelte Spezialisten mit umfassendem Wissen über zivile Ökosysteme Ingenieurwesen und Landschaftsgärtnerei. Ein Teil der Mittel wurde für den Bau einer Uferpromenade mit Trittsteinen und Promenaden verwendet. Heute ist das Wasser der Genbe so klar wie eine perfekte Dashi-Brühe.
Damals setzte sich Watanabe für die Auszeichnung des Berges zum Weltkulturerbe ein, doch seine Bemühungen scheiterten, weil die Vereinten Nationen Bedenken hinsichtlich der Umweltzerstörung äußerten, die insbesondere in den Trümmern sichtbar waren, die Wanderer und Autofahrer auf Fuji zurückgelassen hatten. Die Wege waren übersät mit weggeworfenen Ölkannen und Autobatterien, kaputten Büromöbeln und Fernsehgeräten. Auch rostende Kühlschränke. "Fuji-san war nicht nur der Berg des Feuers", sagt Watanabe. "Es war auch der Müllberg."
Selbst im Sommer kann es zu Unterkühlung, Steinschlägen und Blitzeinschlägen kommen. Die Nachttemperaturen auf dem Gipfel können unter den Gefrierpunkt fallen. (Gilles Mingasson) 
Erschöpfte Wanderer werden mit der Aussicht belohnt. Der sechs- bis siebenstündige Aufstieg bringt sie auf den höchsten Vulkan des Landes. (Gilles Mingasson) 
Nach der Beobachtung des Sonnenaufgangs steigen Wanderer, die von einem Führer geführt werden, den 6 km langen Yoshida Trail hinunter, die beliebteste Route. (Gilles Mingasson) Am Ende jeder Klettersaison wurde rohes Abwasser aus den Nebengebäuden des Berges in die Felswand gespült und hinterließ einen Gestank. 1998 gründete Watanabe den Mount Fuji Club, um Aufräumkampagnen durchzuführen. Jedes Jahr beteiligen sich bis zu 16.000 Freiwillige an den regelmäßigen, ganztägigen Bemühungen.
Die Menge der von den Wurfbrigaden weggeschleppten Trümmer ist verblüffend: Mehr als 70 Tonnen allein im Jahr 2014. Die bürgerliche Organisation hat auch dazu beigetragen, Bur Gurken, eine schnell wachsende invasive Pflanzenart, aus Kawaguchiko, einem der Seen in der Fuji Five Lakes Region, zu entfernen.
Die größte Errungenschaft des Clubs dürfte sein Eintreten für „Bio-Toiletten“ gewesen sein, die mit Zedernholz, Sägemehl oder anderen Materialien zum Abbau von Abfällen gefüllt sind. Neunundvierzig wurden in der Nähe von Berghütten für eine Milliarde Yen (8, 9 Millionen US-Dollar) installiert. Aber die Einheiten haben angefangen zu versagen. Ersatz wird teuer sein. "Also, wer wird bezahlen?", Fragt Watanabe.
Einige der im Jahr 2015 erhobenen Mautgebühren in Höhe von 630.000 USD flossen in die Gehälter von Park Ranger. Derzeit werden im Umweltministerium nur fünf Ranger beschäftigt, um den 474 Quadratmeilen großen Fuji-Nationalpark zu patrouillieren.
Watanabe sagt, das sei nicht genug. Er möchte auch, dass die Zahl der Kletterer von 300.000 pro Jahr auf nachhaltigere 250.000 gesenkt wird. Während Regierungsbeamte in Shizuoka offenbar zugänglich sind, befürchten ihre Amtskollegen in Yamanashi, auf deren Spuren zwei Drittel des Fußgängerverkehrs verlaufen, dass weniger Besucher den Tourismus schädigen würden. Eine Viertelmillion Einheimische verdienen ihren Lebensunterhalt mit Sightseeing in Fuji. "Yamanashi regt tatsächlich mehr Kletterer an", sagt Watanabe. Seine Einwände sind nicht unbeachtet geblieben. Lokale Präfekturen haben kürzlich Richtlinien für Wanderer festgelegt, die Fuji außerhalb der Saison erklimmen. Kletterer werden nun aufgefordert, Pläne schriftlich einzureichen und die richtige Ausrüstung mitzunehmen.
Watanabe hat die Schaffung einer Zentralregierungsbehörde für den Fujisan gefordert, die mit der Erstellung eines umfassenden Schutzplans für den Vulkan beauftragt wird. Er ärgert sich über die möglichen Auswirkungen von sauren regenführenden Emissionen aus Küstenfabriken. "Fuji hat eine ganz eigene Kraft", sagt er. "Doch es wird schwächer."
Vor nicht allzu langer Zeit wurde Japan von der Entdeckung von Graffiti auf Felsblöcken an mehreren Stellen auf dem Gipfel erschüttert. Ein Sprühfleck löste in der Tageszeitung Shizuoka Shimbun eine entsetzliche Schlagzeile aus: „Holy Mountain Attacked“. Watanabe war weniger von Vandalismus als von den auf dem Weg sichtbaren Exkrementen gestört. Unhöflichkeit macht Fuji wütend, sagt Watanabe. "Wie lange dauert es, bis die Kami so beleidigt sind, dass der Vulkan explodiert?"
Von allen Göttern und Monstern, die Fuji besucht haben, ist nur Godzilla dort unerwünscht. In Anlehnung an die Etikette der Zerstörung, die in Filmen mit der legendären Eidechse zu beobachten ist, wird Fujis Gipfel als nationaler Schatz behandelt, zu dem der Alpha-Raubtier keinen Zugang hat. Godzilla hat in mehreren Filmen über die unteren Hänge geklettert - und ein anderer versehentlicher Tourist, King Kong, wurde während eines abgebrochenen Aufstiegs auf den Kopf gefallen -, aber Godzilla hat Fuji nie erobert. Hier ist, was er vermisst hat:
An diesem lebhaften Mittsommermorgen wandern Sie weit über einen hässlichen Einschnitt auf dem Berg (dem Parkplatz) und klettern weiter. Während Sie sich dem Zen der Erschöpfung stellen, steigen Sie in die karge Einöde, die Basho und Hokusai durchbohrt hat. Es ist immer noch da: Im plötzlichen und wirbelnden Dunst verschlingen Wolken den Weg und fantastisch knorrige Kiefern erheben sich wie verdrehte, gestikulierende Geister aus dem Nebel. Vielleicht fühlt sich Fuji deshalb seltsam lebendig. Basho schrieb:
Im nebligen Regen ist der Fuji den ganzen Tag verschleiert - wie faszinierend!
Menschenmassen auf dem Yoshida Trail erreichen in etwa sechs Stunden den Gipfel, der durch einen 820 Fuß tiefen und 1.640 Fuß breiten Krater gekennzeichnet ist. (Gilles Mingasson) **********
Sie werden auf einen Pfad geleitet, der von Seilen, Ketten und Betonböschungen gesperrt ist. Die Wanderer sind so zusammengewürfelt, dass sie von oben wie eine Kettenbande aussehen. Einige warten stundenlang in den Warteschlangen, während der Pfad zum Gipfel hin eng wird. Vor drei Jahren berichtete Asahi Shimbun : „Vor Tagesanbruch ist der Gipfel so voll von Wanderern, die auf den sagenumwobenen Sonnenaufgang warten, dass eine große Anzahl von Menschen fallen könnte, wenn auch nur eine Person in der Menge einen Sturz erleidet.“ du siehst den blassesten Fleck des Lichts. Im Westen umhüllen gehärtete Lavaströme die Felsbrocken, einige der Felsen sind so groß wie Häuser.
Hinter Ihnen läuten die Gebetsglocken leise. Viel später, in der Dämmerung, siehst du nach unten und siehst einen langen, wogenden Faden aus Laternen und Strohhüten - Pilger, die immer weiter in den Himmel schlurfen, um den göttlichen Zorn davon abzuhalten, ihre Gemeinde zu treffen. Stundenlanges Durchwühlen der vulkanischen Wildnis führt zum heiligen Boden des Gipfels, dem eigentlichen Altar der Sonne.
An den Steintreppen stehen Wachposten mit knurrenden Löwenhunden. Sie stapfen durch die verwitterten Torii und stapfen an Verkaufsautomaten, Nudelgeschäften, Souvenirständen, einer Post, Relaistürmen und einem astronomischen Observatorium vorbei. Der Schutt der Zivilisation auf dem Berggipfel scheint ein Sakrileg zu sein.
Schließlich trampeln Sie an die Lippe des gähnenden rostbraunen Kraters. Buddhisten glauben, dass der weiße Gipfel die Knospe des heiligen Lotus bedeutet und dass die acht Höcker des Kraters wie die acht Blütenblätter der Blume den achtfachen Pfad symbolisieren: Wahrnehmung, Zweck, Sprache, Verhalten, Leben, Anstrengung, Achtsamkeit und Kontemplation.
Anhänger des Shinto halten, dass über der Caldera Konohanasakuya-hime („Sie, die ihre Kinder ohne Schmerzen im Feuer zur Welt gebracht hat“) in Form einer leuchtenden Wolke schwebt, während die Diener der Göttin zuschauen und darauf warten, in den Krater zu schleudern, der sich nähert ihr Schrein mit einem unreinen Herzen. Schwefel, der aus der Caldera entweicht, hält die kalte Luft fern und sticht in die Nase. Auf gegenüberliegenden Seiten hocken zwei konkrete shintoistische Schreine, die mit funkelnden Totems und Amuletten besetzt sind, die Kletterer als Glückstalismane zurückgelassen haben. Die Felge ist mit Händchen haltenden Paaren und Smartphones auf Selfie-Sticks gesäumt. " Banzai !" ("Zehntausend Jahre langes Leben!"), Schreien sie. Dann schlurfen sie los, um Ramen in der Cafeteria des Gipfels zu schlürfen.
Bei Tagesanbruch setzen Sie sich auf einen Aussichtspunkt und beobachten, wie die aufgehende Sonne die Wolken verbrennt. In der Luft können Sie den Kawaguchiko-See, die Yokohama-Skyline und die endlose Weite Tokyos erkennen. Wenn Sie sehr, sehr hart stehen und sich konzentrieren, können Sie eine Vision von Ejiri in der Provinz Suruga heraufbeschwören, eine Hokusai-Ansicht mit Fuji im Hintergrund, majestätisch unbeweglich, Einfachheit selbst, das beständige Göttliche. Sie stellen sich Hokusais Reisende im Vordergrund vor - gefangen von einem Windstoß auf der offenen Straße, der sich an ihren Hüten festhält und sich in die Böe beugt, während flatternde Blätter aus einem Frauenkimono entweichen und über ein Reisfeld wirbeln.
Der Berg fühlt sich wieder mysteriös an.
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Dieser Artikel ist eine Auswahl aus der Mai-Ausgabe des Smithsonian-Magazins
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