Reden wir über die Süßkartoffeln bei Young Joni. Wie sie geschwärzt sind wie Marshmallows am Lagerfeuer, die Innenseiten allesamt klebrig und süß. Wie sie mit Gochugaro versetzt und mit kaum vorhandenen Rüschen aus Bonitoflocken gekrönt sind. Und darunter klammerte sich ein erleuchteter Schwarm Crème Fraîche und rauchige verkohlte Frühlingszwiebeln an den Teller.
Und lassen Sie uns darüber sprechen, wie verrückt saftig die Pilze sind - saftig im Wasserballon -, weil sie in Olivenöl eingelegt sind, bevor sie auf den Grill kommen. Oder wie mein Favorit von Minnesotas peinlichen Seen die Miniatur aus Kastanien-Miso-Butter ist, die sich unter diesen dicken Pilzen sammelt.
Wir könnten auf diese Weise über vieles reden, was in diesem hübschen koreanischen Pizza- und anderen Restaurant im kunstvollen, niedrigen Stadtteil Minneapolis im Nordosten vom Holzfeuer kommt. Aber ich neige dazu, die Thesaurus-belastenden Erklärungen und pflichtbewussten Präpositionen des professionellen Essensbeschreibers (dieses Ding über dem einen und ein Trottel von etwas anderem) nicht zu belästigen und es einfach direkt zu sagen: Dieses Zeug ist wirklich gut. Komm her und iss es, wenn du kannst. Auch wenn das bedeutet, dass man sich ein Paar Langlaufski anschnallt und dem Weiß eines ungewöhnlichen Frühlingsblizzards trotzt, wie es bei einigen unbeirrten Young Joni-Anhängern kurz vor meinem Besuch Ende April der Fall war.
"Ich möchte, dass Sie hier reingehen und das Gefühl haben, das Restaurant umarmt Sie sehr", sagte Ann Kim, Inhaberin der zweijährigen Einrichtung, die auch die Pizzeria Lola und Hello Pizza im Südwesten von Minneapolis führt. Nennen wir es Koreanisch-Mittelwestliches Hygge. Nennen wir es die Umarmung von Feuer und Würze durch eine oft eiskalte Stadt, die dem mehrdimensionalen Geschmack ihrer immer vielfältiger werdenden Bevölkerung entspricht. Nennen Sie es die Verkörperung des schrulligen, kosmopolitischen Minneapolis, des etwas auffälligeren jüngeren Geschwisters von St. Paul. Was auch immer es ist, es funktioniert. Der Platz war voll mit Holzbalken. Die Gäste bestellten die Amatriciana-Pizza, eine fleischreiche Torte namens Yolo, und eine weitere, die mit Fenchelwurst, Mozzarella, Zwiebeln und einer Prise Fenchelpollen belegt war.
Kim wuchs in den späten 1970er Jahren in einem Vorort von Apple Valley auf, als das gesamte Spektrum der asiatischen Vorratskammer noch nicht die Märkte oder den Mindshare von Amerikas Casserole Belt durchdrungen hatte. Während ihre Eltern arbeiteten, lief ihre Großmutter und ernährte den Haushalt.
"Jeden November haben wir ihr dabei geholfen, genug Kimchi für das ganze Jahr zu machen", sagte Kim. "Das einzige Schiff, das wir hatten, das groß genug war, war unser Plastikkiddie-Becken. Sie hat die Kohlsole hineingelassen, und dann haben meine Schwester und ich im Sommer das Becken sauber gemacht und wieder darin geschwommen."
Eine weitere Pizza, die bei Young Joni serviert wird, wird mit Rucola und koreanischem Barbecue gekrönt, das Kim vor Jahren bei Lola als Lerche serviert hat. "Für einige Leute ist ihre erste Erfahrung mit koreanischem Essen eine Pizza - ich liebe das."
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Im Jahr 1850 bereiste die schwedische Schriftstellerin Fredrika Bremer das Gebiet, das acht Jahre später ein Staat werden sollte, und erklärte prophetisch: "Was für ein herrliches neues Skandinavien könnte Minnesota nicht werden!"
Und so geschah es im Laufe des nächsten Jahrhunderts. Schweden, Dänen und Norweger schlossen sich Deutschen, Italienern und anderen Siedlern an. Die Kraft der St. Anthony Falls wurde genutzt, und die Mühlenindustrie blühte am Ufer des Mississippi auf. Minneapolis und sein Nachbar, St. Paul, wurden groß und wohlhabend, und alle waren sich einig, dass sie im Mittleren Westen nicht prahlerisch waren, wenn man den Winter nicht störte. Die Präsenz von Hubert Humphrey und Walter Mondale auf der nationalen Bühne machte die Twin Cities zu einer Bastion des Liberalismus, auch wenn sie größtenteils weiß blieben.
Die Steinbogenbrücke über St. Anthony Falls in Minneapolis. (Christopher Testani) Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich die Demografie verschoben. Die Partnerstädte haben unter anderem von einem transformativen Zustrom von Einwanderern aus Mexiko, Korea und Vietnam profitiert. Hmong-Flüchtlinge aus Laos und Thailand kamen Mitte der 1970er Jahre an. Heute gibt es eine blühende Bevölkerung aus Somaliern, Liberianern und Äthiopiern sowie eine dynamische südasiatische Gemeinschaft. Die im Ausland geborene Bevölkerung des Staates hat sich seit Anfang der neunziger Jahre mehr als verdoppelt.
An der Bar von Young Joni saß Cameron Gainer, ein Künstler und Herausgeber einer vierteljährlich erscheinenden Literatur- und Kulturzeitschrift namens Third Rail. Gainer kam vor einem Jahrzehnt aus New York in die Stadt, als seine Frau Olga Viso die Geschäftsführung des Walker Art Centers übernahm.
"Damals war es schwierig, nach 8:30 Uhr irgendwo einen Platz zu finden", sagte Gainer. "Ich würde den Leuten sagen, wohin wir gezogen sind und sie würden sagen:" Oh, Milwaukee ist großartig! "" Jetzt, erklärte er, fühlt es sich an, hier im Zentrum von etwas zu sein, das sich rasant erweitert und weiterentwickelt: einer pulsierenden kreativen Klasse; eine Gemeinschaft engagierter Künstler, Architekten und Köche. Eine amerikanische Stadt wie keine andere.
Von links: Das Viertel North Loop in Minneapolis; Herrenmodengeschäft Askov Finlayson; das berühmte Grain Belt Schild am Mississippi. (Christopher Testani) Andrew Zimmern, Gastgeber von Bizarre Foods und ausgesprochener Booster seiner Wahlheimatstadt, fügte der Liste der Gründe für die Liebe zu diesem Ort hinzu: "Prince war von hier. Sie können auf unseren Seen schwimmen, segeln oder Kanu fahren - zu Ihrer Mittagspause. Wir Wir haben die Minnesota State Fair, die größte Party der Welt. Und wir sind von einer einzigen Austernbar in der Stadt zu einem nationalen Kraftpaket als Restaurantstadt geworden. Alles in einer Generation. "
Die wegweisenden Kulturinstitutionen der Partnerstädte haben sich immer wieder neu erfunden. Der Walker, der 2005 von Herzog & de Meuron umgebaut und erweitert wurde, hat im vergangenen Jahr seinen ikonischen Skulpturengarten umfassend überarbeitet und 18 neue Werke von Künstlern wie Katharina Fritsch und Theaster Gates hinzugefügt. Das 55-jährige Guthrie-Theater enthüllte 2006 ein auffälliges neues, von Jean Nouvel entworfenes Haus, dessen Endless Bridge in Richtung Mississippi auskragend ist. Das St. Paul's Minnesota Museum für amerikanische Kunst befindet sich inmitten einer massiven Expansion. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat das jahrhundertealte Minneapolis Institute of Art die erste große Ausstellung zeitgenössischer somalischer Kunstwerke gezeigt. Künstler haben die Industriebauten im Nordosten von Minneapolis kolonisiert und die Ziegelschalen in Ateliers und Galerien umgewandelt. Diese dynamische Kulturszene ist beabsichtigt: Minnesota ist nach Washington, DC, der zweitgrößte Staat in Bezug auf die Pro-Kopf-Staatsausgaben für Kunst. "Es gibt eine unglaubliche Stimmung", sagte Gainer. "Es gibt Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, Dinge zu tun, die es noch nicht gibt, wie ein Kunstjournal zu gründen oder eine koreanische Pizzeria zu eröffnen."
"Geben Sie uns ein Brathähnchensandwich als Beilage ", sagte Sameh Wadi. Wir trugen Plastiklätzchen und schlürften gefrorene Daiquiri-Slushies im Grand Catch, dem hellen und lebhaften Cajun-Restaurant mit Meeresfrüchten im asiatischen Stil, das er und sein Bruder Saed gerade mit Thien Ly, einem vietnamesischen Koch, an der grünen Grand Avenue von St. Paul eröffnet hatten.
Sameh, ein palästinensisch-amerikanischer Küchenchef und Gastronomen mit einer allgemein boshaften Stimmung, bestellte gerade ein Mittagessen für uns beide. Das Sandwich, betonte er, sei ein reiner Gaumenputzer, der zwischen den Hauptveranstaltungen aufgeteilt werden könne: reichliche Platten mit scharf gewürztem Langusten, Mais, faulen Garnelen und eine Dungeness-Krabbe von der Größe eines großen Chihuahua, deren Panzer wir heben und trinken würden von, als ob es ein heiliger Kelch wäre, der mit brodelnden Krebsinnereien gefüllt ist.
Er lernte Thien Ly kennen, als ihn ein Freund zu Cajun Deli brachte. Für Sameh, der ein Gourmetrestaurant im Nahen Osten eröffnet und geschlossen und ein vielseitiges Street-Food-Restaurant namens World Street Kitchen geleitet hatte ("Burritos mit gebratenem Reis und Curry-Hähnchen, Shawarma-Tacos - alles ist köstlich und macht nein Sinn "), war das grenzüberschreitende Viet-Cajun-Kochen eine Offenbarung.
"Es hat mein Gesicht verbrannt, aber es macht süchtig", sagte er. Er kehrte jahrelang besessen zurück und lernte Ly kennen. Schließlich unterhielten er sich mit den Wadi-Brüdern und beschlossen, einen zu eröffnen.
Die Bar im Young Joni, einem von Korea beeinflussten Restaurant im Nordosten von Minneapolis. (Christopher Testani) Und hier saßen wir, mit Lätzchen und Brühe bespritzt, und tranken pinkfarbene Slushies in Coupé-Gläsern an diesem hellen Fleck auf einer ebenen Straße, und an der Wand hing ein Neonschild mit der Aufschrift WHAT'S CRACKIN? Krabbendip mit fermentierter Krabbenpaste und Gewürzen aus dem Nahen Osten und eine Eismaschine mit dem Spitznamen Betty Lou, die Himbeer-Lychee-Softdip austeilt, tragen zur Abkühlung des Brandes bei. Ich vergaß immer wieder, in welchem Bundesstaat oder in welchem Land ich mich befand - und hoffte, dass ich nicht gehen musste.
Ich fragte mich, ob die Zwillingsstädte vor 10 Jahren dafür bereit waren. "Auf keinen Fall", sagte Sameh. "Vor zehn Jahren waren die Leute noch nicht bereit für mein orientalisches Restaurant mit weißer Tischdecke und Foie Gras auf der Speisekarte. Jetzt sind die Leute nur noch Wild. Jetzt können Sie in ein vietnamesisches Restaurant gehen und sie machen Minnesota-Zander in Tontöpfen . Es ist eine wunderschöne Sache. "
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"Letzte Woche waren die Leute so wütend!" sagte der Koch Gavin Kaysen mit einem Lachen. Zum Glück hatte ich den Schneesturm in der Nachsaison verpasst. Das Große Tauwetter war in die Städte gekommen und niemand schien sich über irgendetwas zu ärgern.
Kaysens Restaurant, Spoon & Stable, befindet sich in Minneapolis 'North Loop, einem sich schnell ändernden Flussviertel mit breiten Alleen, in dem sich heute alte Ställe und Lagerhäuser mit Start-ups und Kaffeebars befinden. Kaysen stammt aus Minnesota und verließ das Land für etwa ein Jahrzehnt, um in Napa Valley und New York City zu arbeiten. Dort betrieb er Küchen für Daniel Boulud und gewann einen James Beard Award. Als er 2014 nach Hause kam, hatte er das Gefühl, dass die Restaurantszene der Stadt bereit für die Nahaufnahme war. Seitdem gibt es eine Reihe für sein makelloses modernes amerikanisches Essen mit regionalen Zutaten (Bisontartar mit Wassermelonen-Radieschen, birch-smoked Cobia, Erbsenblatt-Fusilli mit Lamm und Morcheln).
Von links: Grand Catch, ein Fischlokal in St. Paul Viet-Cajun; Balinesischer Hühnerschenkel bei Hai Hai in Minneapolis; ein Server in der Parallel Espresso Bar. (Christopher Testani) Ich traf Kaysen und seine Konditorin Diane Yang, eine Hmong-Amerikanerin der ersten Generation, im Dorf Hmong, wo wir Hühnerflügel aßen, die mit Fadennudeln und gehobelten Bittermelonen gefüllt waren. Ich war mit Carolina-Barbecue-Sauce auf meinem Hemd auf dem Markt angekommen und hatte mir Old Fashioneds mit Dr. Pepper-Sirup und einem speziellen Bourbon aus dem Restaurant Revival in einem anderen Stadtteil von St. Paul zubereitet. Dort erhielt ich von Thomas Boemer nützliche Anweisungen zur richtigen Färbung von gebratenem Huhn nach North Carolina-Art („Golden Retriever Slash Labradoodle“) und zu den subtilen Unterschieden zwischen Minneapolis und St. Paul. Thomas ist im Süden aufgewachsen, aber seine Familie ist altes St. Paul-Blut. Hier leiten er und sein Geschäftspartner eine Gruppe von Revivals und eröffnen ein gigantisches baskisch inspiriertes Live-Fire-Restaurant, einen Lebensmittelmarkt und Veranstaltungsräume im bald wiederbelebten Keg & Case-Lager neben der historischen Schmidt-Brauerei in den Täuschungen. "Sie werden hier kein Katzencafé sehen", sagte Boemer, ein subtiler Blick auf das auffallendere, kosmopolitischere Minneapolis, das gerade sein erstes Katzencafé eröffnet hat. "Ich wollte gehen, aber meine Frau hat mich beschämt."
Ich erwähne die Barbecue-Sauce im Hmong Village nicht nur, um zu betonen, dass es eine geschäftige Essensperiode war. (Als der Held der Heimatstadt, Prince, unter verschiedenen Umständen sang: "Berühre, wenn du willst, meinen Magen / spüre, wie er innerlich zittert.") Zusammengenommen sind die Twin Cities heute weniger ein neues Skandinavien als vielmehr ein vielfältiges, einzigartig amerikanisches kulturelles Smorgasbord.
Eine andere Sache, die sich geändert hat, ist die Umarmung des Winters. Eric Dayton und sein Bruder Andrew, Söhne des Gouverneurs von Minnesota, Mark Dayton und Vokalanhänger des modernen Minnesota, besitzen die Herren-Boutique- und Lifestyle-Marke Askov Finlayson, die das Motto "Keep the North Cold" trägt. Die Daytons gehören zu denen, die daran arbeiten, den Staat als "Norden" zu bezeichnen und seine berühmten kalten Winter als Stolzpunkt neu zu positionieren.
Eric erinnerte sich an eine Reise nach Kopenhagen zu einer Zeit, in der das globale Rampenlicht auf alles Nordische gerichtet war. "Ich dachte, wir hätten in unserer Stadt und in unserem Bundesland die gleichen Stärken, aber wir wurden als Überflugland abgeschrieben", sagt er. "Wir hatten dem Rest des Landes erlaubt, unsere Erzählung für uns zu erzählen." Die Bemühungen begannen mit einer Reihe von Beanies, die mit NORTH verziert waren. Jetzt gehört Eric zu den Anführern des Great Northern Festivals im Winter, einem 10-tägigen Fest voller Essen und Aktivitäten, das drei der beliebtesten Kaltwetterereignisse der Partnerstädte vereint: den Winterkarneval von St. Paul, eine Langlaufstrecke Ski Festival und die US Pond Hockey Championships. (Slogan: "Hockey. Die Art und Weise, wie die Natur es beabsichtigt hat.")
Was haben wir an diesem Ort falsch gemacht? Ich, ein Außenseiter der Ostküste, bin vorbeigekommen, um die Geschichte dieses Ortes zu erzählen, weil wir gehört hatten, dass es gutes Essen und endlose kulturelle Abwechslungen gibt.
"Als ich aufs College ging, sagten mir Leute, die ich getroffen hatte, dass sie Fargo gesehen hatten", sagte Eric. "Ich glaube nicht, dass wir dafür Anerkennung bekommen, was für eine pulsierende Stadt dies ist, wie stark die kreative Gemeinschaft, die Restaurantszene und die erstklassigen Museen sind. Diese Dinge werden übersehen, wenn sie mit dieser Gesamtidee der Region in Einklang gebracht werden . "
Von links: Blick auf den West River Parkway in Minneapolis; Eine Croque Madame im Parallel, einer Espresso-Bar in Minneapolis. (Christopher Testani) Besuchen Sie die Glasbläserei Hennepin Made and Parallel, die sich im Inneren der eleganten Espresso-Bar befindet, um das wechselnde Gesicht und den Können des Nordens zu spüren. Jackson Schwartz, ein Freund von Kaysen, studierte Glasbläserei in Australien, kam aber zurück, um sich in Minnesota einen Namen zu machen.
"Ich möchte nicht mit dem konkurrieren, was Minneapolis zu bieten hat", sagte Schwartz. "Ich möchte auf internationalem Niveau konkurrieren. Wenn Sie in dieses Café in Amsterdam oder Seattle gegangen sind oder wo auch immer, würden Sie denken, Okay, das passt hierher. Dies ist der Ort, an dem Sie sein müssen. Das ist das Niveau, auf dem ich sein möchte." "
Ein weiterer Blick auf das Neue ist im Hewing Hotel in der Nordschleife zu werfen, einem kürzlich eingetroffenen Gebäude, das die bekannten Merkmale eines hippen umgebauten Industriegebäudes (die unverputzten Backsteinmauern, die nackten Glühbirnen) sowie Tapeten mit Bärenmuster aufweist gerahmte Äxte. Es gibt einen Kamin in der Lobby und einen Whirlpool auf der Dachterrasse, der im Winter in einen Whirlpool umgewandelt werden kann. Es ist eine stilisierte Paul-Bunyan-goes-to-Brooklyn-Atmosphäre, die sich anfühlen könnte, als wäre die Hewing nicht in einem ehemaligen Lagerhaus für landwirtschaftliche Maschinen untergebracht, in einer Stadt, die immer noch in Kontakt mit ihrer freien, Jagd-Fischerei-Axt tragenden Seite .
Ich war in die Partnerstädte gekommen, um durch ihre Seitenstraßen und Uferpromenaden zu schlendern und das Fett ihres Landes zu genießen. Im Grand Café in South Minneapolis habe ich mit einer winzigen Gabel in der Hand am Fett selbst gegessen. Auf der Speisekarte steht einfach und eigenartig "Rinderfett, langsam im Lorbeer geröstet". Das Gericht besteht aus einer Fettlippe aus einem Rib-Eye, die vorsichtig mit Rosmarin und Thymian und Lorbeerblatt pochiert, gerollt und geschnitten und warm serviert wird. Jamie Malone (Küchenchef, Inhaber, Enabler mit leiser Stimme) hatte die Situation mit Kaviar aufgewertet, der Nickelscheiben aus Opalfett krönte. Auf dem Papier klingt es nach komischem Overkill. Tatsächlich ist es einfach sehr schön, untertrieben (wenn Fett mit Kaviar überzogen sein kann) und höflich. Das fasst ziemlich genau dieses großzügige, komfortable, aber nicht großartig proportionierte Esszimmer und alles zusammen, was Malone darin tut.
Als nächstes bestellte ich, weil ich erwachsen bin und essen kann, was ich will, auch wenn es mich umbringt, das mit Hühnerleber-Mousse gefüllte Paris-Brest-Gebäck, ein neuer Cover-Star für das Schwestermagazin Food & Wine dieser Publikation. Das Choux war knusprig und brüniert mit einer Glasur aus schwarzem Honig und Glanzstaub (was wie etwas klingt, das man auf dem Klo eines Pariser Nachtclubs aus den 70er Jahren antreffen würde, aber eigentlich ein Produkt ist, mit dem Bäcker ihre Cupcakes zum Glänzen bringen). War es gut? Es ist ein süßer, salziger, fettiger, knuspriger, cremiger und herzhafter Krapfen, der mit Instagram-Gold bestäubt ist. Bien sûr, es war sehr sehr gut.
Von links: Lobbydekor im Hewing Hotel in Minneapolis, Nordschleife; Störpudding in einer Eierschale im Grand Café in South Minneapolis. (Christopher Testani) Das Grand Café ist aus einer Bäckerei hervorgegangen, die 1951 auf diesem Gelände eröffnet wurde. Vor fünfzehn Jahren verwandelte es sich in ein Café mit einer Nachbarschaft, die nur minimalen kulinarischen Ansprüchen gerecht wird. Als Malone letztes Jahr übernahm, war sie entschlossen, den Ort nicht mehr aufzuwerten, als sie brauchte. Die Wände sind dunkelrosa, die Holztische unbedeckt, die Blechdecke ist seit einiger Zeit nicht mehr gepflegt worden. Die Wirkung des Ganzen ist leise schick, ein fesselnder, entspannender Raum, der sich nicht zu sehr bemüht, eines dieser Dinge zu sein.
"Ich möchte, dass sich die Leute wie verrückt fühlen. Ich möchte, dass es sich wunderlich anfühlt", sagte Malone. "Und - das wird wirklich dumm klingen - ich möchte, dass Sie sich wirklich umsorgt fühlen, weil in diesem Raum viel Liebe und Respekt herrscht. Oh, und ich möchte, dass es sich wie in einem Wes Anderson-Film anfühlt."
"Wir spritzen unsere Peperoni mit Rotwein", sagte der Kellner von Pig Ate My Pizza. Auf seinem T-Shirt stand SURLY BREWING. Sein Lager sagte: Überhaupt nicht mürrisch. Er war ernst und enthusiastisch über das Spritzen und vielleicht ein wenig abgelenkt von der Rauchwolke, die von der Morning Maple Pizza aufstieg, als er eine Glocke mit einem Schnörkel hob. Dies ist mit Abstand der zweitlustigste Ort, der von Travail Collective geführt wird, einer lustigen Gruppe von Köchen und Schaustellern, deren Vorzeigeunternehmen Travail mittwochs zweimal pro Nacht ein Menü mit 20-Gänge-Degustationsmenüs serviert bis samstags.
"Es geht darum, die Menschen von ihrer Realität zu trennen und sie in unserer Realität zusammenzubringen", sagte Chefkoch und Mitbegründer Mike Brown über einen gemeinsamen Essstil, zu dem das Essen von über dem Kopf baumelnden Fleischhaken oder ein von Musik choreografiertes Gemüsegericht gehören könnte ein Cellospieler (Browns Nachbar). Eine denkwürdige Verlobung beinhaltete, wie Brown es ausdrückte, "eine Flüssigstickstoffbombe, die explodierte, und eine Person in einem Hasenanzug, die herumlief."
"Oh, daran erinnere ich mich", sagte Dara Moskowitz Grumdahl liebevoll. Dara ist der Restaurantkritiker für Mpls. St. Paul Magazine und Moderator von „Off the Menu“ im CBS-Radio von Minneapolis. Nach zwei Pizzen und einer gigantischen Platte hausgemachter Wurstwaren bei Pig hatte keiner von uns die Energie für mehr als zwanzig Gänge, und so aßen wir an Travails Bar ein Ruben-Sandwich. "Ich spreche mit einem Puppenspieler und einem Robotertyp", fuhr Brown fort. "Manchmal kommt uns eine Idee wie Chuck E. Cheese in den Sinn und wir konstruieren eine Schüssel darum."
Ich bin mir nicht sicher, ob animatronic Chuck E. Cheese Server die Zukunft des Fine Dining in Minneapolis oder anderswo sind. Aber ich rede gern mit Mike. Ich mag seine antiken Pläne und ich mag die allgemeine Echtheit, mit der sie aufgenommen zu werden scheinen. Der Raum ist voller fröhlicher Menschen.
Brown hat eine Theorie darüber, warum Minnesotaner so ernst und gelassen sind. Als er nach langer Abwesenheit nach Minneapolis zurückkehrte, erinnerte er sich: "Ich stieg aus dem Flugzeug und atmete diese geschmacksneutrale, geruchsfreie Winterluft ein. Ich dachte nur: Oh Gott sei Dank, der große Equalizer ist da! Man muss irgendwie respektieren einander, um den Winter hier zu überstehen. Du musst es miteinander aufnehmen und ihnen helfen, ihr Auto aus dem Schnee zu schaufeln. "
Ahmed, ein Uber-Fahrer aus Mogadischu, der mich auf dem Heimweg abgeholt hatte, stimmte zu. "Der Winter ist hart", sagte er, "aber er hält die schlechten Leute fern. Das sagen sie."
Ich hatte das nicht gehört, aber es ergab für mich einen Sinn. In den letzten Tagen des Wanderns und Essens hatte ich keinen einzigen getroffen.
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