Welche 200 Jahre afroamerikanischer Kochbücher zeigen, wie wir Lebensmittel stereotypisieren

Tante Jemimas warmes Lächeln, Perlenohrringe und perfekt frisierte Haare sind im Frühstücksgang der Lebensmittelgeschäfte gut zu erkennen. Aber ihr ursprünglicher stereotyper "Mammy" -Look - fettleibig, mit Bandana bekleidet, asexuell - wurde 1889 von einer Pancake-Mix-Firma entworfen und war nur eine der vielen Arten, wie die amerikanische Esskultur die kulinarischen Traditionen der Afroamerikaner falsch darstellte und zusammenführte.

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Die preisgekrönte Lebensmitteljournalistin Toni Tipton-Martin hat mehr als 300 Kochbücher von afroamerikanischen Autoren gesammelt und in ihrem neuen Buch The Jemima Code: Two Centuries of African American Cookbooks die „Mammy“ -Eigenschaften herausgefordert, die afroamerikanische Köche seit Hunderten von Jahren stigmatisieren .

Tipton-Martin präsentiert einen neuen Blick auf den Einfluss schwarzer Köche und ihrer Rezepte auf die amerikanische Esskultur. Ihre Ziele sind zweifach: die Wahrnehmung der afroamerikanischen kulinarischen Traditionen in der breiten Öffentlichkeit zu erweitern und Afroamerikaner dazu zu inspirieren, sich ihrer kulinarischen Geschichte anzuschließen.

Die frühesten Kochbücher im Jemima Code stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als freie Afroamerikaner im Norden nach Wegen für unternehmerische Unabhängigkeit suchten. Im Jahr 1866 veröffentlichte Malinda Russell das erste vollständige afroamerikanische Kochbuch, das 250 Rezepte enthielt, von medizinischen Mitteln bis hin zu Pfundkuchen.

Die Rezeptbücher des frühen bis mittleren 20. Jahrhunderts waren auf die multikulturelle, europäisch inspirierte Palette der weißen und schwarzen Mittelschicht zugeschnitten. In Lena Richards New Orleans Cook Book finden sich beispielsweise Rezepte wie Garnelen-Remoulade und Pain Perdu, die „die Kochkunst in die Reichweite jeder Hausfrau und Hausfrau stellen“.

Viele Kochbücher enthielten Rezepte, die von afroamerikanischen Bediensteten für den Geschmack ihrer weißen Arbeitgeber entwickelt wurden. Mammy's Cook Book, das 1927 von einer weißen Frau herausgegeben wurde, die alle Rezepte der schwarzen Haushälterin ihrer Kindheit zuschreibt, enthält Rezepte für Eierpudding, Roquefort und Tomatensalat.

Der Jemima-Code: Zwei Jahrhunderte afroamerikanischer Kochbücher

Die Kochbücher der 1950er Jahre spiegelten den leidenschaftlichen Geist des sozialen Wandels wider. Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung nutzten Lebensmittel, um den Stolz auf die afroamerikanische Identität zu fördern. Das Historische Kochbuch des amerikanischen Negers von 1958 des National Council of Negro Women beispielsweise würdigte George Washington Carver mit einem Abschnitt erdnussinspirierter Rezepte, die Erdnusseis enthielten.

Als in den 1960er Jahren die Zuneigung zu schwarzem Stolz wuchs, stieg die kulinarische Wertschätzung für Soul Food, das eine Generation zuvor während der großen Migration in städtische Gebiete gekommen war, als Köche diese Traditionen für ihre eigenen Menüs forderten. Rezepte für Collard Greens, Buttermilchkekse und Hushpuppies waren ein Grundnahrungsmittel in Bob Jeffries ' Soul Food Cook Book . In späteren Jahren belebte sich das Soul Food wieder, indem es seinen schwarzen Stolz auf die kulinarischen Bräuche der afrikanischen Diaspora in Kochbüchern wie der westafrikanischen Küche für schwarze amerikanische Familien von 1982 ausweitete, die Rezepte für Gumbo und Süßkartoffeltorte enthielten.

Wir haben mit Tipton-Martin über ihr neues Buch und die Kochbücher gesprochen, die ihre Recherche aufgedeckt hat. (Folgendes wurde der Länge nach bearbeitet.)

Warum sind Kochbücher wichtig, um eine Kultur zu verstehen?

Wissenschaftler haben begonnen, Kochbücher als wichtige Ressource zu betrachten, da dies in einigen Gemeinden die einzige Stimme war, die Frauen hatten. der einzige Ort, um Namen, Aktivitäten, ihre eigene persönliche Datei aufzuzeichnen. Und besonders für Afroamerikaner, die nur wenige andere Möglichkeiten für kreative Energie hatten, hat das Kochbuch ein eigenes Wort geliefert, ohne dass es einer Interpretation bedarf.

In der Einleitung des Buches bezeichnen Sie sich als Opfer des „Jemima-Codes“. Was meinen Sie damit?

Ich war ein Opfer der Idee, dass meine Nahrungsmittelgeschichte nicht wichtig war. Und so hatte ich kein Interesse daran, es zu praktizieren, es zu bewahren. Ich habe seinen Wert nicht einmal wirklich gesehen. Fangen wir von dort an. Es ist nicht so, dass ich es aktiv missachtet hätte, es ist nur so, dass ich mich unbewusst in das System eingekauft habe, dass deine Köche nicht wichtig sind und sie keine Rolle spielen.

Sie schreiben über Kochbuchautoren und Köche, die die Prinzipien des Bürgerrechts verkörpern. Welche Rolle spielten Köche und Essen in der Bürgerrechtsbewegung?

Wenn wir an die Annehmlichkeiten denken, die wir heute mit Essen an jeder Straßenecke haben, ist es schwer vorstellbar, kilometerweit im ländlichen Süden zu reisen und nichts zu essen zu finden. Und wenn Sie dann auf einen Ort stoßen, an dem Sie etwas essen können, ist es Ihnen verboten, dort zu essen. So machten Köche Sandwiches und stellten Lebensmittel auf eine Art U-Bahn-Art zur Verfügung, wo es Außenposten gab, in denen Bürgerrechtsarbeiter mit Essen versorgt wurden. Es gab Frauen, die den ganzen Tag an einem Arbeitsplatz arbeiteten und dann reinkamen, und welche mageren Zutaten sie auch mit ihrer Familie teilen musste, sie teilte sie auch mit der breiteren Gemeinschaft. Und so ist es nur ein Teil der Selbstlosigkeit, wer sie waren und wer sie immer als Fürsorger und Hausmeister waren.

Wie verändert sich Ihrer Meinung nach die afroamerikanische Esskultur?

Ich bin mir nicht sicher, ob sich das überhaupt ändert. Was sich ändert, ist die Wahrnehmung der afroamerikanischen Esskultur. Die breitere Gemeinschaft hat genau definiert, was es bedeutet, afroamerikanisches Essen zu kochen. Moderne Köche machen also nichts anderes als die Köche von The Jemima Code, die klassische Technik mit den Zutaten der Region interpretieren.

Was haben Sie durch das Schreiben dieses Buches über sich und Ihre eigene Geschichte gelernt?

Es eröffnete mir Erinnerungen und Geheimnisse, die ich in unserer Essensgeschichte nicht wirklich in den Griff bekommen oder mit ihnen geteilt hatte. So erfuhr ich von Familienmitgliedern, die Gastronomen waren oder als Köche in der Lebensmittelindustrie gearbeitet hatten. Aber dieses Gespräch war unter anderen Umständen nicht zustande gekommen, weil ich wieder Teil dieser Generation von Menschen war, deren Eltern wollten, dass wir in Gebiete mit mehr Aufstieg und weniger Stigma als die Dienstleistungsbranche ziehen. Es war also ein gutes Werkzeug.

Ich hoffe, dass meine Erfahrung nach dem Lesen des Jemima-Kodex in der breiteren Gemeinschaft eintrifft . Mehr Offenbarungen darüber, wer wir wirklich sind, damit wir uns als Individuum und nicht als ganze Gruppe behandeln können, dass alle Afroamerikaner so aussehen und so handeln und so kochen. Dieses Essen ist nur eine Möglichkeit zu kommunizieren, was politische Botschafter, Pädagogen oder andere Institutionen nicht leisten konnten.

Welches dieser Kochbücher hat Sie am meisten beeindruckt?

Auch wenn Malinda Russell nicht das erste Buch in der Serie ist, ist sie die erste Frau in der Serie im Jahr 1866. Und sie war alleinerziehend, sie verstand ihren Zweck und was sie durch ihr Essen und am Tisch erreichte. Und sie hat uns genug Werkzeuge in ihrem Material gelassen, damit wir aus der kleinen Einführung, die sie uns hinterlassen hat, in verschiedene Richtungen schreiben können. Wir wissen, dass sie eine Auszubildende war, was kein Begriff ist, mit dem wir uns auf diese Leute beziehen. Wenn ich also artikulieren müsste, warum man sich abhebt, wäre sie es.

Was ist dein nächstes Buch?

Es heißt The Joy of African American Cooking und es sind 500 Rezepte aus den Büchern von The Jemima Code . Es wird voraussichtlich 2016 veröffentlicht.

Welche dieser Rezepte magst du am liebsten oder kochst du oft selbst?

Ich liebe es zu backen, und deshalb muss ich sagen, dass viele der Kekse und natürlich alle köstlichen Süßigkeiten mein Favorit sind. Ich habe kürzlich ein paar Kekse gepostet, die zu einem Windrad verarbeitet wurden, das mit Zimt und Zucker gefüllt war, wie eine Zimtschnecke, aber sie wurden aus Keksteig hergestellt und sie waren - wir haben die ganze Pfanne gegessen!

Was erhoffen Sie sich von der Öffentlichkeit?

Ich hoffe, dass sich die Menschen die Zeit nehmen, eine neue Geschichte für afroamerikanische Köche kennenzulernen und Respekt und Wertschätzung zu entwickeln, die es den Menschen ermöglichen, Unternehmen zu eröffnen, die besucht und bevormundet werden. Ich hoffe, es erweitert unser Denken, damit mehr Menschen Kochbücher kaufen und verkaufen können. Ich hoffe, dass eine Veränderung des Images es Afroamerikanern ermöglicht, sich zu beteiligen, und auch anderen Nationalitäten, sich daran zu beteiligen, sei es, das Essen zu probieren, die Bücher zu kaufen, in den Restaurants zu essen oder es einfach zu Hause zu kochen.

Als wir früher sprachen, sagten Sie mir, Sie hoffen, dass das Buch ein Katalysator für die Versöhnung mit der Rasse sein kann. Was meinst du damit?

Was das Buch zeigt, ist, dass es unter afroamerikanischen Köchen Unterschiede gibt, wer sie waren, wie sie arbeiten, wo sie arbeiten. Und ein Teil des Problems mit Vorurteilen und Stereotypen besteht darin, dass wir eine Person oder eine bestimmte Gruppe sehen, die auf einer Begegnung basiert. Und das verändert, wie wir eine ganze Gemeinschaft sehen.

Ich hoffe, dass Menschen, die diese Gruppe anders sehen, als sie es jemals gedacht haben, dieses Wissen auch auf andere Teile anderer Gemeinschaften übertragen können. Ich möchte Rassismus eine Erfahrung nach der anderen ungeschehen machen, und Kochen ist ein Weg, dies zu tun. Wir alle teilen die Gemeinsamkeit des Kochens. Der Tisch war schon immer ein Ort, an dem Menschen Gemeinsamkeiten finden können.