Plötzlich ist Wasser auf beiden Seiten meines Zuges. Ich lehne mich aus dem Fenster und atme tief die würzige Luft der Lagune ein. Ich liebe diese Annäherung an Venedig. Die sumpfigen letzten Teile des italienischen Festlandes weichen der Nabelschnur der Insel: Bahngleise und eine Autobahn. In weiter Ferne blinzeln kippende Glockentürme. Der markante Glockenturm der Stadt, der größte der Stadt, befindet sich auf der anderen Seite der Insel, aber auch vom Zug aus scheint er in der Nähe zu sein. Venedig ist eine kleine Stadt auf einer kleinen Insel. Die Morgensonne versprüht Diamanten an der Adria, als verspreche man den Besuchern ein reichhaltiges Erlebnis.
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Eine Sirene kündigt eine ankommende Flut in diesem Ausschnitt von "Saving Venice" an, einem Dokumentarfilm, der gerade läuft
Video: Rettung von Venedig
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- Venedigs Unsicherheit
Der Bahnhof von Venedig steht wie eine Bulldogge vor dem exotischen Canal Grande. Für Neuankömmlinge bieten die Stufen des Bahnhofs ein Sprungbrett, von dem aus sie in eine phantasievolle Welt eintauchen können. Ein fleißiger Vaporetto - einer der großen schwimmenden Busse, die auf den Kanälen Venedigs als öffentliche Verkehrsmittel dienen - gleitet vorbei. Ich springe auf und kämpfe mich an Gruppen von Italienern vorbei, die tief in die Sonnenbrille des anderen gestikulieren. Allmählich mache ich mich auf den Weg zur Vorderseite des Bootes, während es den Canal Grande hinunter ins Stadtzentrum von Pia a San Marco schlängelt. Irgendwo auf dem Weg stehe ich auf, nur um den Kapitän schreien zu hören: "Setz dich!" Es ist toll, in Italien zu sein. Ich fahre wie ein Schmuckstück auf dem Bug des Vaporettos und mache Fotos, die ich sicher schon bei früheren Besuchen gemacht habe. Venedig - so alt und altersschwach - fühlt sich für mich immer neu an.
Diese Bootsfahrt versetzt mich immer in die venezianische Zeit. Glockentürme aus einem Zeitalter vor den Minutenzeigern läuten zu jeder vollen Stunde. Sie erinnern mich daran, dass ein sicherer Weg, einsam in Venedig zu sein, darin besteht, zu erwarten, dass Ihre italienischen Freunde pünktlich sind. Wenn meine zu spät kommen, zucken sie mit den Schultern. "Venezianische Zeit", sagen sie.
Wenn ich vom Boot zum Dock springe, fühle ich mich wie ein Bühnenarbeiter im größten Freilufttheater Italiens, während singende Träger ihre Karren rollen. Gurrende Tauben, drängelnde Gassen, inky vergessene Kanäle, rituelle Cafés, bekleidete Kellner, Pia und Schulhöfe - es gibt Pastellansichten in alle Richtungen.
Als ich die schwarze Tür des Hotels erreiche, das ich hier zu Hause anrufe, drücke ich eine Bronzelöwennase. Dies bringt Piero zum Fenster im zweiten Stock. "Ciao, Reek!" Er dröhnt und öffnet die Tür. Ich steige die Stufen hinauf, um mich einzuleben.
Piero, der das Hotel leitet, hat sich vor fünf Jahren den Kopf rasiert. Seine Freundin wollte, dass er wie Michael Jordan aussah. Mit seiner Opernstimme erinnert er mich mehr an Jul Brynner. "Meine Stimme ist schuld an meiner Liebe zur Oper", sagt er.
Bei der Renovierung des Hotels entdeckte Piero in mehreren Räumen Fresken aus dem 17. Jahrhundert - aus seiner Zeit als Kloster - an den Wänden. Ein hölzerner Gebetsknie, der sich auf dem Dachboden befindet und seit Generationen nicht mehr benutzt wird, schmückt eine Ecke meines Zimmers. Wo die Tünche abgezogen wird, sehe ich Blumenmuster in Aqua, Ocker und Lavendel. In Venedig schaut hinter dem Alten noch der Ältere durch.
Wenn Pieros Handy klingelt, rollt er mit den Augen und spricht hinein, als ob er von der Arbeit überwältigt wäre: "Si, si, si, va bene [" das ist in Ordnung "] , va bene, va bene, certo [" genau "] , certo, bello, bello, bello, bello, bello ["schön" in absteigender Tonhöhe] , si, si, ok, va bene, va bene, ok, ok, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. " Er legt auf. "Der Nachtmanager", erklärt er. "Immer Probleme. Ich nenne ihn meinen Albtraummanager."
Piero geht mit mir zum Fenster und wirft die Jalousie auf. "Venedig ist eine kleine Stadt. Eigentlich nur ein Dorf. Ungefähr 60.000 Menschen leben auf dieser Insel." Er fährt fort: "Ich bin Venezianer in meinem Blut. Nicht Italiener. Wir sind nur ein Jahrhundert Italiener. Unsere Sprache ist anders. Das Leben hier ist eine andere Sache. Es gibt keine Autos, nur Boote. Ich kann nicht in einer anderen Stadt arbeiten. Venedig Für junge Leute ist es langweilig - keine Disco, kein Nachtleben. Es ist nur schön. Venezianer sind Reisende. Erinnerst du dich an Marco Polo? Aber wenn wir nach Hause kommen, wissen wir, dass dieser Ort der schönste ist. Venedig. Es ist eine Philosophie, hier zu leben ... die Philosophie der Schönheit. "
Ich gehe zu dem Platz, den Napoleon, wie man sagt, als "Europas schönster Salon" bezeichnet - Pia a San Marco. Die exotische Markusbasilika überragt den riesigen Platz. Auf der Basilika steht ein geflügelter Löwe, während vergoldete und marmorne Engel und Heilige, darunter auch das Haupt des hl. Markus, die Touristen unten segnen.
Die Kathedrale, eine reich verzierte Ansammlung von Mosaiken, Kuppeln, nicht übereinstimmenden Säulen und stolzen katholischen Statuen, ist kunstvoller als die meisten ordentlichen Gebäude, die den Platz definieren. Einfache neoklassizistische Säle stehen wie strenge Schulherrinnen über einem riesigen Spielplatz voller Menschen und Tauben. Marmorsäulen, Bögen und Portiken säumen drei Seiten des Platzes. Als ob Venedig noch ein mächtiger Stadtstaat wäre, ist der Glockenturm der Kathedrale aus rotem Backstein dreimal so hoch wie die anderen Gebäude auf dem Platz.
Wenn ich Touren in Venedig führe, nähere ich mich Pia a San Marco gerne durch winzige Gassen. Auf diese Weise kann ich den Charme des Platzes auf sie übertragen wie das plötzliche Platzen eines Champagnerkorkens. Der Anblick von müden Gesichtern, die aufleuchten, ist meine Belohnung. Ich werde niemals die Frau vergessen, die in Tränen ausgebrochen ist. Ihr Mann hatte davon geträumt, Venedig mit ihr zu sehen, war aber zu früh gestorben. Nun, sagte sie, war sie für beide da.
Heute bin ich alleine und trete auf die Tauben ein, als würde ein sorgloses Kind die Oktoberblätter treten. Ein Hund stürmt herein und die Luft füllt sich plötzlich mit Vögeln. Aber die Aufgabe des Hundes ist hoffnungslos und innerhalb von Sekunden sind sie wieder voll in Kraft. Kinder machen mit und schlagen mit den imaginären Flügeln.
Diese Tauben sind ein Problem. Die Einheimischen nennen sie "Ratten mit Flügeln" und beklagen sich über nasse und saubere Wäsche, die nur mit Taubenkot bedeckt gesammelt werden soll. Am frühen Morgen schießen örtliche Besatzungen Netze über die quadratischen Fanghaufen dieser Vögel. Trotzdem füllen sie den Platz.
Zwei Café-Orchester veranstalten ein musikalisches Tauziehen, um Kinderwagen zum Sitzen und Bestellen eines teuren Getränks zu verleiten. Es sind Paganini, ma urkas und Gershwin versus Gypsy Violin Serenaden, Sinatra und Manilow.
Venedig begann als eine Art Flüchtlingslager. Bauern vom Festland aus dem 6. Jahrhundert, die es satt hatten, von Barbaren überrannt zu werden, kamen zusammen und zogen auf die Insel, in der Hoffnung, dass die Plünderer nicht ins Wasser gingen.
Über der Tür zum Markusplatz feiert ein Mosaik den Tag im neunten Jahrhundert, an dem Venedig es auf die religiöse Landkarte Europas schaffte. Die Gebeine des hl. Markus wurden 828 aus Ägypten "gerettet" und unter der Basilika von Venedig begraben. Das Mosaik zeigt das aufregende Ereignis: Heilige tragen Marks Reliquien in die Basilika, die bereits weit über ihre Bedeutung hinaus glitzern. Ein mürrischer Mark starrt auf die lauten Touristen, die darauf warten, in seine Kirche zu gelangen.
Während viele von ihnen zum Tragen von Shorts abgewiesen werden, rutsche ich direkt an den Wachen vorbei und steige eine gerade Treppe zur Loggia der Basilika hoch über dem Platz hinauf. Es ist ein Balkon mit langer Aussicht und einem Geländer aus rosafarbenem Marmor, das von rostigen Eisenstangen gehalten wird. In der Mitte stehen vier riesige und königliche Pferde, als würde man diese großartige venezianische Aussicht genießen.
Von diesem friedlichen Platz aus finde ich meinen eigenen - einen Ort, an dem ich allein sein und die Größe Venedigs überblicken kann. Während ich über die Menschenmenge nachdenke, die Pia a San Marco unter mir füllt, schließe ich meine Augen. Das Café-Orchester bleibt stehen, und ich höre nur ein weißes Geräusch von Menschen. Ohne Autos wird dieser Audio-Brei nur durch das seltene Pfeifen, Niesen oder Weinen eines Babys gebrochen.
Der Markusplatz befindet sich im untersten Teil Venedigs. Von der Kirche aus sehe ich kleine Pfützen - Flutknospen -, die sich um Drainagelöcher in den Pflastersteinen bilden. Wenn sich Wind und Flut an diesem nördlichen Ende der Adria vereinigen, trifft die Acqua Alta (Hochwasser). Ungefähr 30 Mal im Jahr, hauptsächlich im Winter, überschwemmt Venedig. Auf den Plätzen sprießen erhöhte Holzstege, die Einheimischen ziehen ihre Gummistiefel an und das Leben geht weiter. Die heutigen Pfützen werden fast unbemerkt verschwinden. Und die meisten Besucher gehen davon aus, dass es sich bei den verstreuten Gehwegen um Bänke handelt, die einen bequemen Platz zum Ausruhen zwischen den großartigen Sehenswürdigkeiten der Stadt bieten.
Ein junger Mann hebt seinen Schatz auf das Geländer zwischen mir und den Bronzepferden. Während sich das Paar umarmt, drehe ich mich weg und scanne den mit Menschen gefüllten Platz. Die meisten sind mit jemandem zusammen. Wie Felsen in einem Fluss unterbrechen immer wieder Liebespaare den Fluss. Eingehüllt in eine tiefe Umarmung und knietief in ihre eigene Liebe, genießen sie ihr eigenes privates Venedig.
Jede Stunde läuten überall Glocken, die die Café-Orchester überwältigen und den Platz füllen, als würden buddhistische Gongs dröhnen. Auf der anderen Seite des Turmes stehen zwei Mauren wie Schmiede vor einem Amboss und schlagen die Stunden aus, die sie seit Jahrhunderten haben.
WENN MÖGLICH, mache ich nicht-touristische Dinge in touristischen Städten. In Venedig besuche ich keinen Glasbläser, sondern einen Friseur. Heute bin ich zottelig genug, um Benito, meinen langjährigen venezianischen Friseur, zu besuchen. Er betreibt sein Geschäft in einer ruhigen Gasse, die sich ein paar Blocks von San Marco entfernt versteckt. Er singt und serviert seinen Kunden Champagner und trägt seine Schere mit künstlerischem Flair. Seit zehn Jahren bin ich mit Venedig hinter den Kulissen verbunden.
Ich hüpfe auf den alten Friseurstuhl und wundere mich, dass ich für einen so guten Friseur keinen Termin brauche. Benito trägt einen weißen Kittel, ein Grinsen und einen buschigen Kopf mit lockigen schwarzen Haaren. Er ist klein und dick und braucht einen Haarschnitt mehr als jeder seiner Kunden. Mit der Schere in der einen und einem Glas Champagner in der anderen Hand ist er schwer ernst zu nehmen. Aber er hat immer etwas Interessantes zu sagen.
Wenn ich die leeren Gebäude am Canal Grande erwähne, sagt er: "Venedig versinkt nicht. Es schrumpft. Wir haben nur noch die Hälfte der Menschen, die wir 1960 hatten."
"Wer bleibt?" Ich frage.
"Meistens die Reichen", antwortet er. "Sie müssen Geld haben, um auf der Insel zu leben. Es ist sehr teuer. Nur die Spitzenklasse bleibt. Die alten Reichen sind die Adligen. Sie müssen alles richtig machen. Die Frauen können nicht ohne ihre Haare und ihre Kleidung nach draußen gehen Perfekt. Denken Sie daran, dass es keine Autos gibt, in denen man sich verstecken kann. Wir sind ein Dorf. Sie treten nach draußen und jeder sieht Sie. Die neuen Reichen haben nur Geld ... ohne den Adel. "
"Wer sind die neuen Reichen?"
"Die Leute, die mit den Touristen arbeiten. Ihnen gehören die Hotels, die Restaurants, die Glasfabriken und die Gondeln."
"Gondolieri sind reich?" Ich frage.
"Mein Gott", sagt Benito, "sie können 550 Euro pro Tag verdienen. Und das ist sauberes Geld - keine Steuer."
Ich frage Benito, wie die alte Kunst des venezianischen Glasblasens überlebt.
Wie ein Maler, der seine Leinwand studiert, steht Benito mit mir im Spiegel. Dann greift er, als würde er seine Schere genau in die rechte Ecke seiner Palette stecken, mein Haar an. "Glasblasen ist wie eine Mafia", sagt er. "Vor zehn Jahren war das Geschäft sehr glücklich. Reiche Japaner, Amerikaner und arabische Scheichs haben diese Branche in Venedig groß gemacht. Wir Venezianer mögen Glas, aber nicht diese rot, grün und blau vergoldeten Barock-Teetassen. Diese sind für Touristen.
"Wir mögen ein einfaches, elegantes, sehr leichtes Glas." Er hält inne und trinkt einen kleinen Schluck aus einem schlanken Sektglas. "Das fühlt sich leicht an. Es ist sehr schön. In Venedig kann man die Meister auf der einen Seite zählen. Alle anderen Glasmenschen sind Haie."
Benito wirft den Umhang in die Luft und lässt meine Haare fliegen, als ich meine Brille wieder aufsetze und seine Arbeit überprüfe.
Wie es unsere Routine nach jedem Haarschnitt ist, sagt er: "Ahhh, ich mache dich zu Casanova." Und
Ich antworte wie immer: "Grazie, Michelangelo."
(Kelly Durkin)
