Der Marquis de Sade, der seit langem für seine erotischen Schriften verachtet wird, ist wieder in Mode. Während die Franzosen am 2. Dezember 1814 weiterhin seinen 200. Todestag feiern, erkunden immer mehr literarische Pilger Paris nach ungewöhnlichen Überlieferungen der Sadisten. Dies erfordert natürlich etwas mehr Vorstellungskraft, als beispielsweise das Paris von Hemingway oder Picasso noch einmal zu besuchen. Ein Großteil des vorrevolutionären Paris verschwand im 19. Jahrhundert, als die Stadt vom Stadtplaner Baron Haussmann aus dem Mittelalter in die offene "Stadt des Lichts" verwandelt wurde. Die Sade-Familie, das Hotel de Condé am linken Ufer, wurde abgerissen, und das Gelände liegt jetzt unter einer belebten Straße in der Nähe des Boulevards St. Germain.
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Aber es ist durchaus möglich - und äußerst angenehm -, Sade zu kanalisieren, indem man die französische Hauptstadt mit den Augen eines Aristokraten des Ancien-Regimes erkundet. Der Marquis, ein Mann mit unersättlichem Appetit, war besessen von gallischem Luxus, den Reisende heute noch suchen: Mode, Weine und Gourmetgerichte. (Er forderte sogar seine Frau auf, kulinarische Köstlichkeiten wie pralle Oliven, provenzalischen Käse, geröstete Wachteln und geräucherten Schinken in seine Gefängniszelle zu bringen.) Zu den Überlebenden der Welt von Sade aus dem 18. Jahrhundert zählen heute einige der romantischsten und stimmungsvollsten Ecken von Paris - - und keiner von ihnen, ich beeile mich hinzuzufügen, schließt geheime Verliese oder verdorbene Begleiter ein, die Peitschen tragen.
Das eindrucksvollste Viertel aus dieser Zeit ist Le Marais am rechten Ufer, das sich über das 3. und 4. Arrondissement erstreckt. Besucher sollten am majestätischen Place des Vosges beginnen. Die aus dem Jahr 1612 stammenden grünen Linden beschatten die Gärten und Schotterwege mit einer Reihe von Häusern aus dem 17. Jahrhundert, die auf jeder Flanke stimmig gestaltet sind. Auf der Nordseite führt ein Torbogen zum grandiosen Pavillon de la Reine, dem Queen's Pavilion, einem luxuriösen Hotel in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, dessen steinerne Innenhofwände von üppigem grünem Efeu übersät sind. Es ist eine Oase der Ruhe fernab des oft chaotischen Verkehrs in Paris und wurde nach Anne von Österreich benannt, die in der Nähe geblieben ist. Die zeitgenössischen Zimmer haben ihr historisches Flair bewahrt, viele sind in weitläufigen Dachböden mit Himmelbetten und weichen Samttapeten versteckt. (Tatsächlich wählte der französische Politiker Dominique Strauss-Kahn in einer zeitgenössischen Version von Sades Skandalen das diskrete Hotel als Zuflucht in Paris, nachdem er 2011 aus New York geflohen war und wegen sexuellen Übergriffs auf ein Dienstmädchen angeklagt worden war.) Der Pavillon ist an sich schon eine Touristenattraktion, und diejenigen, die sich seine teuren Zimmer nicht leisten können, können eine Mahlzeit oder einen Kaffee im Innenhof genießen und sich das Klappern von Pferdehufen auf dem Kopfsteinpflaster vorstellen.
Um tiefer in die sadistische Überlieferung einzutauchen, spazieren Sie einige Minuten zum dekadentesten Hotel des Marais, das sich im ehemaligen Presbyterium einer renovierten gotischen Kirche, der Saint-Merry, befindet. Die Zimmer haben immer noch die rohen Steinmauern, in denen mittelalterliche Mönche untergebracht waren, mit Fenstern, die sich über den Dächern des Viertels öffnen, wo man fast erwartet, dass Quasimodo von Turm zu Turm schwingt. Sogar die antiken Möbel fühlen sich schwer und brütend an. Bei meinem Besuch wurde mein Bett von einem geschnitzten hölzernen Wasserspeier überragt, und jeden Morgen erwachte ich zu Kirchenglocken in einem Glockenturm, nur 20 Fuß von meinem Kopf entfernt. Sade, dessen literarische Phantasie von religiösen Bildern beflügelt wurde - verdorbene Priester und Nonnen, die in seinen Romanen eine Grundnahrungsmittel sind - hätte das mit Sicherheit befürwortet.
Place des Vosges im Herbst. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Der grandiose Pavillon de la Reine erinnert an eine Art Luxusregime, das den Marquis de Sade stolz gemacht hätte. (Tony Perrottet) 
Das Hotel Saint-Merry befindet sich im Pariser Stadtteil Marais im ehemaligen Presbyterium einer renovierten gotischen Kirche. (Tony Perrottet) 
Carnavalet Museum, Innenhof von Ludwig XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse oder Museum für Natur und Jagd. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, eines der opulentesten (und ältesten) Restaurants von Paris. (Wikipedia) 
Die Boutique Maïlle an der Place Madelaine, wo seit 1757 berühmte Dijon-Senfprodukte verkauft werden. (Flickr-Nutzer irine.) 
Rue Mouffetard, Lateinisches Viertel. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Das Café Le Procope am linken Ufer von Paris war der Treffpunkt revolutionärer Persönlichkeiten wie Danton und Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade und Statue in Lacoste. (Tony Perrottet) Die Umgebung, ein poetisches Labyrinth aus verwinkelten Gassen und prächtigen Herrenhäusern, ist in etwa so geblieben wie in den 1760er Jahren, als Sade in seinen 20er Jahren ein hübscher, blonder junger Aristokrat war, der Theater, literarische Cafés und Bordelle besuchte. In der turbulenten Revolutionszeit der 1790er Jahre erlebte er in Paris einen langen Freiheitsaufenthalt. Damals war er berüchtigter Autor von Krätze-Romanen wie Justine und Juliette im mittleren Alter und versuchte vergeblich, als Dramatiker Erfolg zu haben. Sade verfasste eine Reihe überraschend ruhiger sozialer Dramen, bevor er 1801 Napoleon zum Opfer fiel und in eine Irrenanstalt verbannt wurde (Thema der Filme Marat / Sade und Quills ).
Die elektrisierende Atmosphäre dieser Zeit kann noch immer eingefangen werden, wenn man eine der prächtigsten Villen des Marais betritt, in der sich heute das der Pariser Geschichte gewidmete Musée Carnavalet befindet. Oft von Reisenden zugunsten des berühmteren Louvre und Orsay vernachlässigt, ist es eines der faszinierendsten Museen in Frankreich. Die Exponate über die Revolution enthalten aufregende, intime Artefakte historischer Berühmtheiten: Marie Antoinettes winzige Pantoffeln zum Beispiel und Napoleons beliebteste Kulturtasche. Es gibt historische Modelle der Guillotine aus der Zeit des Terrors und Robespierres Attaché-Fall, in dem er Ausführungsdekrete an das gefürchtete Komitee für öffentliche Sicherheit weiterleitete. (Sade selbst entging knapp dem "Kuss der Guillotine"). Und die Sade-Verbindung ist am lebendigsten in einem Modell der Bastille, das ein Künstler aus einem seiner ursprünglichen Steinblöcke geschnitzt hat. (Das verhasste königliche Gefängnis, in dem Sade ab 1784 fünf Jahre lang 120 Tage nach Sodom schrieb, und der erste Entwurf seines berüchtigtsten Werks Justine wurden nach der Revolution zerstört und existieren nur noch im Namen).
Noch skurriler ist das Musée de la Nature et la Chasse, das Museum für Natur und Jagd, das sich der aristokratischen Jagdkultur Frankreichs bis ins frühe Mittelalter widmet. Es befindet sich in einem antiken Jagdklub und ist weitaus kreativer, als das Thema vermuten lässt: Die einfallsreichen Rauminstallationen mit Stofftieren, Relikten und eindringlichen Soundtracks sind moderne Kunstwerke für sich.
Der Marquis de Sade hatte den kulinarischen Geschmack verfeinert und zu Lebzeiten experimentierten die Pariser mit einer brandneuen Institution, dem Restaurant. Diese frühen Inkarnationen wetteiferten in opulentem Dekor miteinander und boten ihren Stammgästen eine zeitungsgroße Speisekarte mit Dutzenden von Gerichten zur Auswahl sowie Tagesgerichte, die am Rand vermerkt waren. Es gibt keine gesicherten Aufzeichnungen, aber es ist fast sicher, dass Sade die älteste ununterbrochen in Betrieb befindliche Küche in Paris, Le Grand Véfour (zu der Zeit Cafe de Chartres genannt), besucht hätte, und es ist bis heute eine wunderbare Erfahrung. Um es zu finden, begeben Sie sich unter die Gewölbebögen des Palais Royal, das in den 1780er Jahren das Herz und die Seele von Paris war, einem lebhaften Unterhaltungszentrum voller Zirkusdarbietungen und Bordelle.
Zugegeben, das Palais Royal strotzt heute nicht gerade vor Ungerechtigkeit - es ist ein eleganter, mit Kieselsteinen bedeckter Park, der von Antiquitätenläden gesäumt ist und nicht von Wohnhäusern. Aber in einer Ecke versteckt, ist das Le Grand Véfour ein Juwel der Opulenz der Epoche, mit Banketten aus Samt, glitzernden Spiegeln und hinreißenden Wandgemälden im pompejanischen Stil. Es ist eines der teuersten Restaurants in Paris bei Nacht und bietet auch ein 96-Euro-Mittagsmenü zum Festpreis, das, obwohl es nicht gerade ein Schnäppchen ist, einen Einblick in eine große französische Institution bietet.
Von hier aus ist es ein kurzer Spaziergang zur Boutique Maïlle am Place Madelaine, deren berühmte Dijon-Senfsorten seit 1757 im Angebot sind. (Thomas Jefferson war sogar ein Gönner, als er in Paris war.) Heute strömen die Pariser hierher, um die Senfsorten zu probieren, die Erhältlich in Dutzenden Geschmacksrichtungen von Chardonnay bis Roquefort und immer noch in denselben bezaubernden Fayence-Wannen wie im 18. Jahrhundert. Nicht weit entfernt befindet sich die älteste Pariser Konditorei, Stohrer, deren Geschäft aus dem Jahr 1730 ein unwiderstehlicher Palast voller Süßigkeiten ist, dessen originale Bleispiegel eine bunte Auswahl an Gebäck und glasierten Früchten widerspiegeln. Stohrer hat sich nicht mehr wie zu Sades Zeiten auf essbare Kunst spezialisiert - komplizierte Tafelskulpturen aus ägyptischen Vasen, griechischen Tempeln oder Gartenszenen, die vollständig aus Zuckerglasur hergestellt wurden -, sondern man kann das köstliche Baba au Rhum, Rum Baba, das auf Sade erfunden wurde, genießen diese Räumlichkeiten vor zwei Jahrhunderten.
Überqueren Sie die Seine, vorzugsweise über den Pont Neuf, der einst voller Händler war, die Obst und Fleisch feilbieten. Heute hat das linke Ufer mehrere antike Einrichtungen, die von Sades Zeitgenossen frequentiert werden, angefangen mit dem ehrwürdigen Café Le Procope, dem Treffpunkt revolutionärer Persönlichkeiten wie Danton und Marat, bis hin zu Voltaire und Ben Franklin. Heute ist Le Procope ein etwas touristischer Schrein der Revolution, mit dem Symbol der Freiheit, der roten phrygischen Kappe, auf der Titelseite und den mit Citoyens und Citoyennes gekennzeichneten Bädern. Aber das Kaninchengewirr der prächtigen Speisesäle ist ein Vergnügen, das mit Artefakten geschmückt ist, darunter eine zwei Jahrhunderte alte Kopie der Erklärung der Menschenrechte und ein konservierter Scheck über das Abendessen aus dem Jahr 1811.
Von hier aus könnten echte Sade-Anhänger einen Abstecher in die Rue Mouffetard machen, eine der ältesten Straßen von Paris, in der der junge Aristokrat nach seiner Heirat eine seiner mehreren Wohnungen für geheime Fälle aufbewahrt hat. Heute ist die Straße eine charmante, von Cafes gesäumte Fußgängerzone, aber es war der Schauplatz von Sades erstem Skandal im Jahr 1763, als der 23-Jährige eine junge Frau namens Jeanne Testard in seine Zimmer lockte und sie für seine bizarre Erotik über Nacht hielt Fantasien, die mit Frevel gewürzt wurden. (Die im 20. Jahrhundert entdeckten Aufzeichnungen der Polizei belegen, dass er auf ein Kruzifix getreten ist und Blasphemien geschrien hat, während er sich mit einem Katzenschwanz beschimpft hat.) Die Denunziation durch Mademoiselle Testard führte zu seinem ersten Gefängnisaufenthalt in Vincennes nach 15 Tagen. obwohl Sades reiche Familie in der Lage war, seine Freilassung zu erwirken.
Dies wäre nicht Sades letzte Amtszeit im Château de Vincennes aus dem 12. Jahrhundert, das noch heute am Stadtrand besichtigt werden kann. Heute ist es eine imposante Touristenattraktion und am Ende der U-Bahn-Linie 1 zu sehen. Die Reiseleiter zeigen stolz die Zelle Nummer sechs, in der Sade ab 1777 sieben Jahre verbrachte. (Tatsächlich wurde er von den Wärtern sogar als "Monsieur le" bezeichnet Sechs. ") Obwohl die Zelle heute kahl und kühl ist, durfte der Adlige Sade seine Steinwände und den Boden mit bunten türkischen Teppichen, seinen eigenen Möbeln und seiner persönlichen Bibliothek mit 600 Bänden erwärmen.
Aber der malerischste Sade-Ausflug dauert mehrere Tage. Das Stammhaus des Marquis in der Provence, in dem er sich oft vor den Pariser Behörden versteckte, wurde 2001 von der französischen Modeikone Pierre Cardin gekauft und ist für Besucher geöffnet. Nach einer schwierigen Reise von über einer Woche mit der Kutsche fährt der TGV-Hochgeschwindigkeitszug nun in 2 Stunden und 40 Minuten nach Avignon. Von dort aus können Sie ein Auto mieten und fahren ca. 30 Meilen östlich in das kleine Dorf Lacoste. Es ist ein klassischer provenzalischer Weiler, nur dass er vom Chateau Sade gekrönt wird.
Lacoste ist seit langem bei Künstlern beliebt, und hier befindet sich heute das weltweit einzige Denkmal für Sade, eine Bronzestatue mit dem Kopf des Schriftstellers in einem Käfig, als Symbol für seine jahrelange Inhaftierung und Zensur. Als Cardin es errichtete, befürchteten die Einheimischen, das Dorf würde zu einer Art Sade-Mekka. ("Zuerst dachten wir, es würde die Bondage-Menge anziehen", gestand mir ein Künstler, der seit Jahrzehnten hier lebt. "Was wäre, wenn das Dorf ein Wallfahrtsort für Verrückte wäre? Zum Glück ist das nicht passiert.")
Der Besuch des Schlosses selbst bietet einen intimen Blick auf Sade, der seine Fantasie, ein Feudalherren im mittelalterlichen Stil zu sein, auslebt. Für 7 Euro können Sie die mit Antiquitäten und Kunstwerken gefüllten Kammern erkunden. (Das Schloss wurde während der Revolution geplündert, aber Cardin hat es renoviert und in den örtlichen Geschäften neu eingerichtet.) Eine Wand des Schlafzimmers des Marquis ist erhalten und bietet einen weiten Blick auf die grünen provenzalischen Weinberge.
In einem der seltsamen Echos der Geschichte hat Pierre Cardin in Lacoste ein Theaterfestival ins Leben gerufen, das jedes Jahr im Juli zu Ehren von Sade stattfindet. Die glamourösen Events finden unter freiem Himmel in einem eigens dafür errichteten Amphitheater statt. Sade selbst verbrachte einen Großteil seiner Zeit mit der Inszenierung seiner eigenen Arbeit und organisierte sogar eine Theatertruppe, um die Provence mit der Kutsche zu bereisen. Seine große Hoffnung, als Dramatiker anerkannt zu werden, war ein Ziel, das sich ihm für immer entziehen würde. Stattdessen wird er immer für seine schäbigen erotischen Romane in Erinnerung bleiben, die er anonym veröffentlichte und von denen er oft die Urheberschaft leugnete und von höheren literarischen Zielen träumte.
Heute, wenn Sades Rehabilitation abgeschlossen ist, wäre das Festival von Lacoste vielleicht das Ereignis, an dem er am meisten interessiert gewesen wäre.
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Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, Rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Senf: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Schokoladen: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Konditorei: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
