Scheinbar kann Ihnen jeder, den Sie im Anderson Valley treffen, eine Migrationsgeschichte erzählen, die den Geschmack eines Mythos hat - eine Geschichte, die ihre Ankunft in dieser schockierend malerischen Ecke des kalifornischen Mendocino County als Höhepunkt einer großen Suche oder als Pointe eines Kosmos darstellt Witz oder beides. Eines der besten Garne ist sicherlich das von Bruce Anderson. 1971 rollte Anderson, ein bekennender „großer Hippie“, in einem Volkswagen-Bus aus San Francisco heraus und kehrte, wie viele Pilger dieser Zeit, zurück ins Land. Anderson hatte jahrelang mitten in San Franciscos Gegenkultur gelebt. Er hatte eine führende Rolle bei Protesten gegen den Vietnamkrieg gespielt. Aber als die 60er in die 70er Jahre übergingen, waren die böhmischen Enklaven der Stadt von Unwohlsein heimgesucht. Flower-Power-Träume verdorren inmitten zunehmender Gewalt und einer Plage harter Drogen. Also machte sich Anderson mit seiner Frau, seinem kleinen Sohn, seinem Bruder und einer Handvoll Freunden auf den Weg, um in einem Wohnwagen die Küste hinaufzukommen und in einer Landschaft aus Redwoods und hoch aufragenden Klippen am Meer spirituelle Erholung zu suchen. Und sie hatten einen anderen Plan im Sinn: ein Dutzend in Schwierigkeiten geratener Pflegekinder in der Bay Area auf dem Land aufzuziehen, weit weg von den Entbehrungen und Lastern des Stadtlebens.
Anderson und Company hatten nicht genau entschieden, wohin sie wollten, aber die Entscheidung wurde bald für sie getroffen. Ungefähr 200 Kilometer nordwestlich von San Francisco bog Anderson in eine Tankstelle in einer winzigen Stadt ein, deren Name Boonville kein Geheimnis daraus machte, dass es sich um die Boondocks handelte. "Wir wussten kaum, wo wir waren", erinnerte sich Anderson. "Wir sind zufällig auf einen Typen gestoßen, der uns erzählt hat, dass es südlich der Stadt eine Ranch zur Vermietung gibt."
Sie fuhren zur Ranch und blieben dort. Die Grundlagen des ländlichen Gehöfts erwiesen sich als Rätsel. ("Schwerkraft-Wasser-Systeme, Klärgruben - das alles war völlig neu", sagte Anderson.) Was die Pflegekinder betrifft, funktionierte dieser Plan nicht allzu gut: "Wir hatten die wahnhafte Vorstellung, dass jugendliche Straftäter weniger wären." Verbrecher unter den Redwoods als unter Straßenlaternen. Es stellte sich heraus, dass sie doppelt so kriminell waren. “
Aber fast ein halbes Jahrhundert später ist Bruce Anderson so synonym mit Anderson Valley geworden, dass er fälschlicherweise oft angenommen hat, sein Namensvetter zu sein. Heute lebt er mit seiner Frau im Zentrum von Boonville. Er arbeitet in einem 40-Fuß-Trailer, der als Hauptquartier des Anderson Valley Advertiser dient, der Wochenzeitung, die er seit 34 Jahren besitzt, herausgibt und größtenteils schreibt. Mit 78 Jahren sieht und klingt Anderson wie eine Grise der Ungeheuerlichkeit mit einem üppigen weißen Bart und einem beherrschenden Basso profundo. Er ist eine Quelle lokaler Überlieferungen. Fordern Sie eine Geschichtsstunde an und er erzählt Ihnen von Generationen von Wirtschaftsflüchtlingen, Vermögenssuchenden und utopischen Suchern, die den Weg ins Tal gefunden haben: die europäischen Pioniere, die Mitte des 19. Jahrhunderts in das Land der Pomo-Indianer vordrangen; die Arkies und Okies, die nach dem Zweiten Weltkrieg eintrafen und Arbeit in der damals boomenden Holzindustrie fanden; Die Mitglieder seines eigenen Hippie-Stammes, die in den 70er Jahren kamen, kauften billiges abgeholztes Land auf, wo sie Kinder großzogen und mit der Natur kommunizierten.
Von links: Donnelly Creek, außerhalb von Boonville; Daniel Townsend, Mitinhaber des Verwirrten Schweins, unterhält sich mit einem Gast vor seinem Restaurant. (Alex Farnum) Eine vierte Welle der Anderson Valley Migration ist im Gange. Das Klima und die Topografie, die jahrzehntelang die landwirtschaftlichen Grundnahrungsmittel des Tals - erst Äpfel und Birnen, dann Cannabis - nährten, haben sich als ideal für den Anbau von Trauben erwiesen, insbesondere von Pinot Noir. Heute ist Anderson Valley Kaliforniens aufregendste aufstrebende Weinregion, ein Magnet für die neue Klasse von NoCal-Anhängern des 21. Jahrhunderts: Önophile, Feinschmecker und andere, die einfach, aber üppig leben möchten. Reisende, die nach dem Sirenenruf an Mendocinos berühmter Küste einmal das Tal umgangen haben, reisen zunehmend ins Landesinnere. Was sie dort vorfinden, sind üppiges Ackerland und tiefe Wälder, eine Wein- und Essensszene, die sich langsam, aber stetig entwickelt, ein Ort, der die Unkonventionalität bewahrt hat, die vor langer Zeit aus den am stärksten frequentierten Gemeinden des Landkreises hervorgegangen ist. Für die Einheimischen ist die Transformation des Anderson Valley geradezu surreal. "Es ist wie etwas aus Science-Fiction", staunte Anderson. "Überall, wo du hinschaust, siehst du Weinberge, die über den Kamm kommen."
Mein erster Blick auf Anderson Valley war an einem lebhaften Morgen, als die Sonne durch Risse in einer Decke aus prächtigen grauweißen Wolken strömte. In der Nacht zuvor hatte ich meine eigene Wanderung von San Francisco ins Tal hinter mich gebracht. Die letzte Etappe der Reise war haarsträubend: eine 30 Meilen lange Fahrt entlang der furchtbar kurvenreichen Route 128, die über einen bewaldeten Gebirgspass nach Norden und Westen führt, bevor sie bei Boonville ins Tal abfällt. (Die Einheimischen würdigen die herausfordernde Fahrt, weil die Bevölkerung in der Gegend klein gehalten wird.) Ich bekam schnell meine Belohnung in Form eines frühen Mittagessens auf der Pennyroyal Farm in Boonville, die seit einem Jahrzehnt exzellente Weine und den berühmtesten kleinen Käse des Tals produziert .
Im Verkostungsraum drängten sich Einheimische und Besucher um die Bar und probierten Weiß- und Roséweine. Ich ging nach draußen und nahm einen Tisch auf einer überdachten Terrasse mit Blick auf den Weinberg. Dreiundzwanzig Morgen Sauvignon Blanc- und Pinot Noir-Weinreben spitzen eine Landschaft, die von Schafen durchzogen wird, die als Käselieferanten und Unkrautjäger des Weinbergbodens ihre Aufgabe erfüllen. Das Essen kam auf häufigen Tellern an: Wurstwaren; eingelegtes Gemüse; eine große Portion Laychee, Pennyroyals Ziegenkäse; eine Tafel Boont Corners Vintage Tomme, ein würziger, salziger Ziegen-Schaf-Milch-Käse. Ich habe es mit einem stützenden Blanc abgewaschen. Ein Paar, das am Nebentisch saß, Pennyroyal Stammgäste, sagte mir: "Sie können nicht gehen, ohne den Pinot zu probieren." Der Rat war weniger ein Vorschlag als ein Befehl; es schien töricht, es zu ignorieren. Der Pour des Tages war Pennyroyals 2015er Jeansheep Vineyard Pinot, dunkel und würzig mit Noten von Sauerkirschen. Ich bestellte ein Glas, trank es und bestellte eine Sekunde.
Hausgemachter Käse auf der Pennyroyal Farm in Boonville. (Alex Farnum) Die ersten Anderson Valley-Weinberge entstanden in den 1970er Jahren, aber es war die Ankunft des legendären französischen Champagnerherstellers Louis Roederer in den frühen 80er Jahren, die den guten Ruf der Region begründete. Seitdem haben sich Dutzende von Winzern niedergelassen, die sich auf Weine spezialisiert haben, die im typischen Terroir der Region gedeihen. Anderson Valley ist ein schmaler Streifen von nur 40 km Länge, der zwischen Küstenmammutbäumen und Eichen im Landesinneren versteckt ist. Es wird durch den Navarro River gezogen, der durch Boonville und zwei kleinere Weiler, Philo und Navarro, auf dem Weg zum Pazifik fließt. Im Sommer liegt morgens Nebel im Tal. Die Nachmittagstemperaturen können bis zu 100 Grad erreichen. Abends kann das Thermometer um 40 oder 50 Grad absinken. „Bei Trauben macht das gemäßigte Klima hier den Unterschied“, sagte Matt Parish, ein Winzer aus Neuseeland, der 2017 das Ruder bei Philo's Lula Cellars übernahm. "Sie erhalten diese schöne, gleichmäßige Reife, ohne die Fruchtaromen bei zu heißem Wetter auszublasen."
Lula Cellars ist ein Favorit von Valley Cognoscenti. Der Wein ist hervorragend: fleischige Pinots mit anhaltenden Noten von dunklen Früchten und Tanninen, die den Gaumen kitzeln. Die Stimmung im Weinberg ist High Quirky. Der Manager des Verkostungsraums, Dan Reed, ist ein kräftiger Mann mit einer höfischen Art und einem Witz, der so trocken ist wie die Pinots, die er ausgießt. Seine Visitenkarte lautet aufdringlicher Verkäufer, aber seine Technik tendiert eher zu sanfter Überzeugung. „Ich denke, das wird dir gefallen“, sagte er und bot mir ein Glas Costa Pinot Noir 2014 an. (Mir hat es gefallen.) Reed wohnt auf dem Grundstück in einem Haus, das er mit Honey teilt, einem gelben Labrador-Mix, der ihre eigene Lula-Visitenkarte (Leiterin des Barketing) hat. Wenn Besucher ihre Hunde mitbringen - eine Übung, die Lula empfiehlt -, führt Honey sie bei Bombenangriffen in den Weinbergsteich, um Frösche zu jagen. Honey fährt oft Schrotflinte in Lulas Hausauto, einem Oldtimer von Morris Minor, wenn Reed Besorgungen in Philo und Boonville macht. "Ich und Liebling, wir sind hier ein bisschen berühmt", sagte Reed.
In der Vergangenheit mussten Besucher, die gehobene Unterkünfte suchten, das Anderson Valley verlassen und ihre Nächte an der Küste verbringen, wo es zahlreiche Möglichkeiten gab. Aber heute hat das Tal sein eigenes High-End-Shangri-La, das nichts an Annehmlichkeiten einbüßt und gleichzeitig die Art von Kuriosität bietet, die man nicht vortäuschen kann.
Das Madrones steht hinter einem großen Eingangstor in Philo, direkt gegenüber der Boonville-Linie. Die Unterkunft umfasst einen Rosengarten und einen bewirtschafteten Bauernhof. Es gibt Verkostungsräume für drei lokale Weingüter und ein exzellentes kleines Restaurant, Stone & Embers, das exquisite Pizzen und kleine Teller aus dem Holzofen serviert.
Es gibt vier Gästezimmer im Hauptgebäude des Komplexes und fünf weitere in Gästehäusern, die sich auf dem hübsch gestalteten Grundstück befinden. Die Zimmer sind mit einer Vielzahl von Antiquitäten ausgestattet, fast alle aus der Sammlung von Jim Roberts, dem Besitzer. Weirder-Artikel aus seiner Sammlung - deutsche Anatomieplakate aus dem 19. Jahrhundert, viktorianische Einbalsamierungsmaschinen - sind im hoteleigenen Kuriositätengeschäft Sun & Cricket erhältlich. Das Hauptgebäude erinnert an eine mediterrane Villa mit schattigem Innenhof und Ziegeldach. Aber es gibt auch eine Menge asiatischer Statuen, einen riesigen bronzenen Drachen, der die kreisförmige Auffahrt des Hotels beherrscht, und zwei wilde chinesische Löwen, die einen grellen Rosaton malten. Als ich Roberts zum ersten Mal traf, gestand ich, dass ich das architektonische Durcheinander entzückend, aber desorientierend fand. „Ist das die Toskana? Spanien? China? Ich bin mir nicht sicher, wo ich bin “, sagte ich ihm. "Gut", sagte er.
Roberts ist in Orange County, Kalifornien, aufgewachsen. "Ich wollte immer in Mendocino leben", sagte er. „Ich habe darüber gelesen. Ich habe davon geträumt. Also habe ich mein Auto gepackt und bin gegangen. “Jahrelang war das Anwesen sein Zuhause und das Büro für seine jetzt geschlossene Innenarchitekturfirma. Im Jahr 2011 beschloss Roberts, sich im Gastgewerbe zu versuchen, und erweiterte in den folgenden Jahren die Madrones schrittweise. Jetzt haben Roberts und sein Partner in Wirtschaft und Leben, Brian Adkinson, der Anlage ein angrenzendes Grundstück hinzugefügt. Eines Nachmittags brachten sie mich zu den Brambles, die sich auf einer ausgedehnten Fläche in einem Wäldchen mit altem Mammutbaum in der Nähe der Madrones befinden. Das Gästehaus der Brambles, in dem sich drei geräumige Suiten befinden, ist ein viktorianisches Stock-Schindel-Gebäude. Es sah aus wie etwas aus einem Grimms-Märchen.
Roberts und Adkinson verkörpern die neue Generation der Anderson Valley-Flüchtlinge: kreativ, unkonventionell, unternehmerisch. An der Hauptstraße von Boonville können Sie im Farmhouse Mercantile einkaufen, einem Warenhaus, das so geschmackvoll rustikal-schick ist wie alle anderen Hipster-Redoubts in San Francisco. Sogar das alte Boonville Hotel - das aus der rauen Grenzära der Stadt Mitte des 19. Jahrhunderts stammt - bezeichnet sich als „modernes Rasthaus“, in dem das Restaurant Speisen serviert, die „von Laune und Jahreszeit inspiriert“ sind war schon immer hartnäckig. Vor einem Jahrhundert entwickelten die Boonvillianer eine Sprache, die für Außenstehende undurchdringlich ist: Boontling. (Ein paar Oldtimer sprechen immer noch die Argot, die sexuell und skatologisch schwer zu verstehen ist: „Schimmel“ sind große Brüste; „Sackleinen“ bedeutet Geschlechtsverkehr.) An Wochenenden liefen die Straßen mit Blut aus dem Eisbein Kämpfe, und die Bordelle hoben sich. "Das war ein wildes Land", sagte mir Bruce Anderson. "Viele kleine Mühlenhütten und Menschen, die hart gearbeitet haben, haben hart gespielt."
Das Tal wurde ruhiger, als die Holzmühlen in den späten 50er und 60er Jahren zu schließen begannen. Aber der Geiste der Gesetzlosen hielt in dem ehemals illegalen Handel an, der seit den 70er Jahren das Rückgrat von Mendocinos Wirtschaft bildete: den Anbau und Verkauf von Marihuana. Am Neujahrstag 2018 öffneten die ersten kalifornischen Unkrautläden ihre Türen und die Frage, wie sich das Leben im Zeitalter der Legalisierung verändern wird, ist heute in der Region. Überall im Anderson Valley hört man Murren, dass das Topfgeschäft vor einer Unternehmensübernahme steht und die Züchter von Tante-Emma-Gerichten in der Kälte zurückbleiben. Einige stellen sich eine Zeit vor, in der Marihuana-Farmen und -Verkostungsräume die Route 128 entlang der Weinberge säumen und „Ganja-Sommeliers“ „Unkraut-Touristen“ Sorten anbieten. Aber wer wird an diesem Tag die Gewinne einfahren?
Im Moment wehen die Antworten - wie der scharfe Geruch von Mendocino-Cannabis, den die Einheimischen mit Stolz für die Weltbesten erklären - im Wind. In den Lehmböden des Tals schlagen sich inzwischen neugierige neue Lebensformen nieder. Seltsamerweise ist das schickste Restaurant im Anderson Valley der Ort, an dem sich der ikonoklastische Geist am besten ausdrückt.
Das verwirrte Schwein sitzt auf einer ansonsten spärlich ausgebauten Strecke von 128 in Philo, etwa zwei Meilen südlich der Navarro-Linie. Janelle Weaver, die Köchin des verwirrten Schweins, und ihr Partner Daniel Townsend passten zum archetypischen Profil der Mendocino-Pilger. Sieben Jahre lang rollten sie mit ihrem Volkswagen Westphalen Camper 1978 die Küste entlang und suchten den idealen Ort für das geplante Restaurant. Weaver wuchs in Michigan und Alaska auf, wo sie mit ihrer Familie jagte und fischte. Ihr erster professioneller Kochjob war an einer Frühstückstheke im Alter von 12 Jahren. Townsend verbrachte einen Großteil seiner Kindheit im White Mountain Apache Reservat in Arizona. (Sein Vater war Missionar.) Das Paar traf sich 2004 im Napa Valley, wo beide jahrelang als Köche gearbeitet hatten. Townsend ist auch ein Landschaftsarchitekt und Bastler, der das ganze Schwein berührt: eine „Kaktuswand“, die die Gäste im Freien vor dem Verkehr schützt; gurgelnde Springbrunnen, die raffiniert aus wiederverwerteten Industrieabfällen hergestellt wurden; eine wunderschöne angrenzende Terrasse, auf der DJ-Abende und andere Veranstaltungen stattfinden sollen. Das Esszimmer ist ein verzauberter Raum. Weaver und Townsend lieben es, den Begriff „raffiniertes Rustikales“ in Umlauf zu bringen, eine treffende Beschreibung sowohl ihrer Designästhetik als auch der erstaunlichen Küche von Weaver.
Von links: Anderson Valley Schafe liefern Milch für Käse; Im Bewildered Pig, einem der besten Restaurants der Gegend in der Stadt Philo, werden Miso-Teufelseier und ein Salat mit Hackfleisch serviert. (Alex Farnum) Ich hatte eine der großartigsten Mahlzeiten meines Lebens im Pig. Es war ein üppiges Sechs-Gänge-Menü mit Weinpaarungen, hervorgehoben von Gerichten wie dem explosiv aromatischen Fichtenpudding, garniert mit Maitake-Pilzen und lokal gefressenen Kräutern, und einer unglaublich leckeren Sunchoke-Biskuitcreme mit hausgeräuchertem schwarzen Kabeljau und geräuchertem Forellenrogen. In Weavers Tellern finden sich Noten osteuropäischer Küche. (Ihre polnische Großmutter war ein früher Einfluss.) Es gibt auch einen klassischen französischen Gleichgewichtssinn und die notwendige Alice Watersian Betonung auf gartenfrische Zutaten und regionale Quellen.
Aber Weavers Stil ist kühn und ungewöhnlich; Eine Bestandsaufnahme von Einflüssen erzählt nicht die Geschichte. Vielleicht wird Weavers innovatives Essen irgendwann einfach Anderson Valley Cuisine heißen. Zu sagen, dass das verwirrte Schwein das beste Restaurant des Tals ist, ist keine Beleidigung für die Konkurrenz in der Region: Es könnte schon bald das beste Restaurant in Kalifornien sein. Mit seiner Mischung aus offenbarendem Essen, Geselligkeit und Ehrgeiz ohne Anspruch fühlt es sich an wie ein Traum von dem, was ein Restaurant sein sollte.
Tourismus ist keine Raketenwissenschaft. Aber Anderson Valley ist der Ort, an dem Sie sich von einem Raketenwissenschaftler beraten lassen können. Als ich eines Nachmittags im Verkostungsraum von Lula Cellars an Pinot nippte, traf ich einen Lula-Stammgast, Todd Lukes, einen Expat aus Südkalifornien, der vor fünf Jahren nach Mendocino zog. Lukes hat den trägen, sonnengebräunten Look eines alternden Surfers, arbeitet aber in der Luftfahrtindustrie. Nachdem er mich nach meinem Besuch im Tal befragt hatte, kam er zu dem Schluss, dass ich zu wenig Zeit damit verbracht hatte, seine Naturwunder zu erleben. Er fragte, ob ich den Hendy Woods State Park in Philo erkundet hätte. Ja, das hatte ich getan: Ich war von den kathedralenartigen Wäldern der alten Redwoods stumm getroffen worden. »Dann musst du zum Strand gehen«, sagte Lukes. „Du kannst Mendo nicht verlassen, ohne die Küste zu treffen.“ Wohin soll ich genau gehen? “Blues Beach, etwas außerhalb der Stadt Westport. Es gibt kein Zeichen. Aber du wirst es wissen, wenn du es siehst. "
Lukes hatte recht. An einem schimmernden Morgen führte ich meinen Mietwagen die steilen Kurven der Route 1 entlang, bis ich einen kleinen Jogger von der großen Straße entdeckte. Ich fuhr praktisch direkt zum Strand, einer unberührten, unbewohnten Küste, die sich bis ins Unendliche zu erstrecken schien. Ich kletterte in den Sand hinunter und marschierte nach Norden, über Stücke von Seetang von der Größe eines großen Tintenfischs, während der Wind und die Brandung brüllten. Es war eine Szene von fast unbeschreiblicher Schönheit. Der Himmel war ein tiefes, staubiges Blau, durchzogen von sich schnell bewegenden Wolken. Ungefähr 500 Meter vom Strand entfernt ragten zwei riesige Felsvorsprünge aus der Tiefe empor - Felsen, die die animistischen Alten als Götter verehrt haben könnten. Dies war die Mendocino-Utopie: ein Ort am Rande des Kontinents, an dem die Natur in ihrer ungehindertesten Form zu sehen ist und Freiheit absolut zu sein scheint.
Von links: The Brambles, ein neues Anwesen der Eigentümer der Madrones in Philo, besteht aus einer Ansammlung von Cottages, die in einem Wäldchen aus Redwoodbäumen eingebettet sind. die Mendocino Küste südlich der Stadt Little River. (Alex Farnum) Eine Stunde verging, vielleicht zwei. Es war Zeit, dass ich weiterging. Am nächsten Tag musste ich den Zickzacklinien der Route 128 aus dem Tal folgen, zur Route 101 nach Süden und weiter nach San Francisco, um einen Flug zurück an die Ostküste zu nehmen. In der Zwischenzeit sehnte ich mich danach, ins Tal zurückzukehren, das seine eigene sanfte Version der herrlichen Isolation bietet: ein Glas von etwas Starkem und Rotem, eine Weinbergaussicht, eine Landschaft, die sich allmählich tiefblau färbt, wenn die Sonne auf dem Meer untergeht jenseits der von Kiefern gesäumten Kämme. Ich erinnerte mich an einen Kommentar, den Jim Roberts zum langsam, aber stetig steigenden Profil von Anderson Valley machte. "Das Geheimnis ist gelüftet", sagte Roberts. "Aber Sie wissen, es ist nicht zu aus."
Mendocino County erkunden
An drei Tagen im Anderson Valley können Sie Weine aus der Region probieren, das kulinarische Nirvana erleben und in die Schönheit der Natur eintauchen. Fügen Sie Ihrer Reiseroute zwei oder drei Tage hinzu, um die berühmt-dramatische Küste der Grafschaft zu besuchen.
Dahin kommen
Der malerische Weg, um Mendocino County von San Francisco aus zu erreichen, ist die Route 1, die sich entlang der Küste windet. Die Fahrt dauert ungefähr vier Stunden. Halten Sie am Point Reyes National Seashore an, wenn die Zeit es erlaubt. Wenn Sie es eilig haben, nehmen Sie die Route 101 im Landesinneren bis zur Route 128, die in drei Stunden das Anderson Valley erreicht.
Anderson Valley
Unterkunft
Boonville Hotel Im 19. Jahrhundert war dieser Ort eine laute Raststätte. Heute verfügt es über 15 komfortable Zimmer, darunter einen privaten Bungalow am Bach mit einer abgeschirmten Veranda. Boonville; boonville hotel.com; verdoppelt sich von 155 $.
The Brambles Dieses renovierte Gehöft in einem abgelegenen Redwood-Hain stammt von den Eigentümern des nahe gelegenen Hotels Madrones und verfügt über drei Suiten und zwei benachbarte Hütten. Philo; themadrones.com/the-brambles; verdoppelt sich von 250 $.
Die Madrones Nine Unterkünfte in einer wunderschönen Umgebung, die Teil der Toskana, Teil Alice's Wonderland ist. Philo; themadrones.com; verdoppelt sich von 252 $.
Philo Apple Farm In einem der letzten Obstgärten des Tals versteckt sich dieses exklusive Hotel mit vier schicken Gästehäusern. Besucher können wählen, ob sie nur bleiben oder bleiben und kochen möchten, um gemeinsam mit den Mitarbeitern die Mahlzeiten vom Bauernhof bis zum Tisch zuzubereiten. Philo; philoapple farm.com; verdoppelt sich von 300 $.
Essen und Trinken
Anderson Valley Brewing Co. Die 30-jährige Valley-Institution ist eine der bahnbrechenden Craft-Beer-Hersteller des Landes. Probieren Sie Frisbee-Golf auf einem 18-Loch-Platz, der durch Eichenhaine und Weiden führt. Boonville; avbc.com.
Verwirrtes Schwein Hier beginnt die kulinarische Revolution des Anderson Valley. Janelle Weavers „raffiniertes rustikales“ Essen wird Sie überraschen; Der Speisesaal fühlt sich an wie ein verlorenes Zuhause. Buchen Sie im Voraus. Philo; verwirrt pig.com; Entrée $ 26– $ 32.
Das Weingut Goldeneye „The Pearly Gates of Pinot Noir“ ist der nicht allzu bescheidene Slogan dieses Weinguts, aber der Wein verdient das Ansehen. Erleben Sie eine Essentials-Verkostung für 15 US-Dollar oder buchen Sie die Elevated Tasting, einen tiefen Einblick in das Portfolio des Weinguts. Philo; goldeneye winery.com.
Lula-Keller Die Weine sind köstlich und überraschend komplex; die Aussicht auf den Weinberg, wunderschön. Philo; lulacellars.com.
Navarro Vineyards Einer der ältesten Winzer des Tals mit einem charmanten, scheunenartigen Verkostungsraum. Die Pinots sind groß und schmackhaft, aber verpassen Sie nicht den Gewürztraminer. Philo; navarro wine.com.
Pennyroyal Farm Kommen Sie für die Bauernkäse, bleiben Sie für den Wein. Anderson Valley's hippste Mittagsszene. Boonville; pennyroyal farm.com.
Stone & Embers Dieses entzückende Restaurant auf dem Grundstück von Madrones macht das Beste aus seinem winzigen Raum. Die erfinderischen Holzofenpizzas haben Beläge wie "Turduckenwürste". Philo; stoneand embers.com; Entrée $ 15– $ 19.
Table 128 Das Restaurant des Boonville Hotels serviert Abendessen im familiären Stil. Reservierungen sind ein Muss. Boonville; boonvillehotel.com/eat; Prix Fixe von 38 $.
Aktivitäten
Hendy Woods State Park Wenn Sie in die Redwood-Wälder eintreten, betreten Sie einen erhabenen Raum - die Chartres-Kathedrale der Natur. Die Bäume sind hoch (einige erstrecken sich über 300 Fuß) und uralt (einige sind mehr als 1.000 Jahre alt). Philo; parks.ca.gov.
Einkaufen
Farmhouse Mercantile In diesem hübschen Boonville-Laden werden Haushaltswaren,
Point Cabrillo Light Station, außerhalb der Stadt Mendocino. (Alex Farnum) Die Küste
Unterkunft
Brewery Gulch Inn Das Brewery Gulch Inn ist eine Staude auf T + Ls weltbester Liste und überblickt einen spektakulären Küstenstreifen. Das Gasthaus vereint die besten Elemente des Luxusresorts, Bed & Breakfast und Hobbyraum; In der strahlenden Esszimmer-Lounge gibt es bequeme Sofas, Brettspiele und Panoramafenster, die eine atemberaubende Aussicht bieten. Mendocino; brewerygulchinn.com; verdoppelt sich von 385 $.
Inn at Newport Ranch Dieses brandneue Hotel befindet sich auf einer 2.000 Morgen großen Ranch mit mehr als einer Meile privater Küste. Nutzen Sie die Wander-, Rad- und Reitwege, die durch die Unterkunft führen. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; verdoppelt sich von 375 $.
JD House Dieses kürzlich renovierte Bed & Breakfast ist nach John Dougherty, seinem ursprünglichen Bewohner, benannt. Die Zimmer sind eine moderne Version des Kapitänsquartiers mit Kaminen und Perserteppichen. Mendocino; bluedoor group.com; Doppel
von $ 159.
Essen und Trinken
Circa '62 im Inn at Schoolhouse Creek Ein uriger Gasthof, der bergauf von der Route 1 liegt, serviert einen dekadenten Brunch. Die Highlights der Speisekarte sind Kimchi-Pfannkuchen und Speck-Zuckermais-Haschisch. Kleiner Fluss; Schulhaus creek.com; Vorspeise $ 7– $ 17.
Trillium Café Dieses Restaurant befindet sich in einem weiß getünchten Schindelhaus und ist für seine typische kalifornische Küche mit Schwerpunkt auf frischen Meeresfrüchten bekannt. Mendocino; Trillium mendocino.com; Der Eintritt beträgt 24 bis 37 US-Dollar.
Wilder Fisch In diesem Pacific Coast Highway Restaurant auf den Klippen oberhalb von Little River Cove stammen alle Zutaten von örtlichen Lieferanten oder werden auf dem Grundstück angebaut. Kleiner Fluss; wild-fish.com; Der Eintritt kostet 22 bis 39 US-Dollar.
Aktivitäten
Blues Beach Dieser unberührte Küstenabschnitt liegt südlich der Stadt Westport an der Route 1 und ist offiziell als Chadbourne Gulch Beach bekannt. Sie können Ihr Auto direkt auf den Sand fahren.
Mendocino Headlands State Park Die Stadt Mendocino ist von 347 Hektar geschützten Grünflächen umgeben. Besuchen Sie die schönen Naturpfade und die beiden Strände des Parks, die Angler, Segler und Taucher anziehen. Mendocino; parks.ca.gov.
Skunk Train Diese 133 Jahre alte Eisenbahnlinie, die auch für ihre Dieseldämpfe bekannt ist, windet sich mehr als 60 Kilometer durch den Wald. Fort Bragg; skunk train.com; Erwachsenentarife ab 25 USD. - Jody Rosen und Hannah Walhout
Dieser Inhalt wurde mit der Unterstützung von Brewery Gulch Inn and the Madrones erstellt.
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