Roberto Ordúñez Fernández begann vor mehr als 40 Jahren, im Alter von 17 Jahren, Artefakte in und um die Ostspitze Kubas zu entdecken. Seitdem hat er nicht mehr aufgehört. Wenn Sie jemanden in der kleinen Stadt Baracoa nach el arqueólogo fragen, werden Sie zu seinem schmalen Reihenhaus in der Nähe der Küste geleitet. Das meiste, was Ordúñez gefunden hat, wurde vom Taíno zurückgelassen, einem indianischen Volk der Arawak, das Kolumbus im November 1492 bei seiner ersten Landung in Baracoa begegnete.
Ordúñez ist am besten dafür bekannt, das 2004 eröffnete archäologische Museum Cueva del Paraíso (Höhle des Paradieses) von Baracoa zu errichten. Es befindet sich in einer verlassenen Taíno-Höhle am Rande der Stadt und ist das einzige Taíno-Museum an der Ostspitze Kubas. "Es war ein Traum", sagt Ordúñez. "Als ich den Leuten hier erzählte, was ich tun wollte, dachten sie, ich sei verrückt."
Ordúñez selbst würde zugeben, dass er unerbittlich ist - aber in Kuba, wo private Initiativen oft von Regierungsbürokraten behindert oder blockiert werden, ist er auch ungewöhnlich effektiv. Vor der Gründung des Museums kämpfte er für den Schutz von archäologischen Stätten östlich von Baracoa und gewann. Er hat um die Erlaubnis gekämpft, Artefakte ausgraben zu dürfen, die unmittelbar drohen, ins Meer ausgewaschen zu werden oder von der Immobilienentwicklung zerstört zu werden. Und jetzt baut er ein weiteres Taíno-Museum im zweiten Stock seines Hauses.
Ordúñez ist ein Einzelkämpfer, aber er ist nicht allein in seinen Kämpfen. Sein Bestreben ist Teil einer kleinen, aber wachsenden Bewegung, die indigene Kultur Kubas zurückzugewinnen und die Kubaner davon zu überzeugen, ihre präkolumbianischen Taíno-Wurzeln zu erforschen.
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Die Taíno waren die bevölkerungsreichste von mehreren Gruppen, die Kuba bewohnten, als Kolumbus in den Hafen von Baracoa einfuhr. Der Forscher beschrieb sie in seinem Tagebuch als ein freundliches und großzügiges Volk, das einfach lebte und betonte: „Sie werden gute Diener sein.“ Er verschwendete keine Zeit damit, ein Holzkreuz am Ufer zu errichten. Nicht lange danach versklavte er den Taíno im Namen Spaniens.
Der Taíno begann schnell auszusterben - von Pocken, Gewalt und Überarbeitung durch die spanischen Kolonialherren. Aber trotz gegenteiliger Behauptungen sind sie nicht vollständig verschwunden. Einige flohen in die Berge. Andere vermischten sich mit Kolonisten oder Afrikanern, die vor der Sklaverei flohen, und behielten manchmal die Bräuche und landwirtschaftlichen Praktiken von Taíno bei.
Die Kolonialbehörden weigerten sich, die Existenz des Taíno als Volk anzuerkennen, und wiesen der verbleibenden indigenen Bevölkerung ihre eigenen Nachnamen zu. "Sie wollten die indianische Identität beseitigen, damit es keinen indigenen Titel für das Land gibt", sagt José Barreiro, Mitglied der Taíno Nation der Antillen und Direktor des Amtes für Lateinamerika im Smithsonian National Museum of the American Indisch. Dies hinderte einige Taíno jedoch nicht daran, ihre Landrechte vor Gericht geltend zu machen, wenn auch ohne Erfolg. Der letzte indigene Landanspruch in Kuba wurde 1850 abgelehnt.
Dieser Artikel ist eine Auswahl aus unserer Smithsonian Journeys Travel Quarterly Cuba Issue
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KaufenForscher, die im 20. Jahrhundert nach einer überlebenden Taíno-Kultur suchten, erkannten nicht, was vor ihren Augen lag. "Sie suchten nach Menschen mit Lendenschurz und fanden keine", sagt Barreiro. „Sie haben die Nuancen nicht gesehen.“ Taíno in Kuba kann nicht immer anhand von physischen Merkmalen identifiziert werden, fügt Barreiros Forschungspartner, der Baracoa-Historiker Alejandro Hartmann, hinzu - ihre Bräuche sind oft der einzige Beweis für das indische Erbe. "Die Menschen glauben immer noch an Mutter Erde und Vater Sonne", sagt er. „Sie bitten Taíno-Götter wie Osaín um Erlaubnis, bevor sie etwas ernten.“
Die genetische Analyse hat kürzlich die anhaltende Präsenz von Taíno in der Karibik bestätigt. Eine Studie aus dem Jahr 2003 in Puerto Rico ergab, dass 61 Prozent der zufällig ausgewählten Probanden mitochondriale DNA indigenen Ursprungs hatten. "Man kann sich eine sehr afro-kubanisch oder iberisch aussehende Person ansehen, aber die DNA erzählt eine andere Geschichte", sagt Barreiro.
Nach der Kubanischen Revolution von 1959 versuchte die neue Führung, ein stärkeres Gefühl für „Kubaner“ zu entwickeln, und verpasste der Rede von getrennten Rassenidentitäten die Stirn. "Die Regierung hat jahrelang drastische Maßnahmen ergriffen und wollte nicht, dass sie ergriffen werden", sagt Barreiro. Aber der plötzliche Zusammenbruch der Sowjetunion verursachte eine Identitätskrise unter den Kubanern, die plötzlich einen Mangel an Nahrungsmitteln und Grundversorgung hatten - und sich eher dem traditionellen Wissen zuwandten, um Waren und Medikamente herzustellen, die sie benötigten. Erst in den letzten Jahren wurden die Nuancen der kubanischen Identität, einschließlich der Taíno-Wurzeln, in den Augen der Regierung zu einem akzeptablen Diskussionsthema.
Kolumbus segelte in den Hafen von Baracoa ein, errichtete ein Kreuz am Ufer und versklavte bald die Taíno. Heute ist Baracoa ein Zentrum der Bewegung zur Wiedergewinnung des indigenen Erbes Kubas, das hauptsächlich durch Überzeugungen und kulturelle Praktiken weiterlebt, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. (Chip Cooper) **********
Als ich Ordúñez in seinem Baracoa-Haus besuchte, winkte er mich durch die offene Eingangstür in ein Wohnzimmer, in dem sich bis zur Decke gestapelte Zementsäcke und ein rotes Česká-Motorrad aus den 1950er Jahren befanden. In dem engen Korridor, der übrig blieb, hatte er Platz für Möbel gefunden. Ich drückte mich durch und setzte mich zu ihm auf das Sofa, vor einen Kastenventilator.
Ordúñez startete ein Tutorial über den Taíno und stürzte sich nach oben, um einen Korb mit Artefakten zu sammeln, den ich inspizieren konnte. Seit über einem Jahrzehnt graben Ordúñez und seine Partner im nahe gelegenen Dorf Boma aus, wo sie die Grabstätte von Guamá fanden, einem Taíno cacique (Häuptling), der sich zehn Jahre lang den spanischen Kolonialherren widersetzte, bevor er getötet wurde.
Ordúñez erzählte mir, dass er sein Fach von Antonio Núñez Jiménez gelernt habe, einem kubanischen Revolutionär, der sich mit Fidel Castro in den Bergen westlich von Baracoa versteckt hatte. Als ich Tonidole in meinen Händen umdrehte, schlug Ordúñez später in dieser Woche einen Ausflug nach Boma vor.
Am vereinbarten Tag machten sich Ordúñez und ich, trotz heftiger Regenfälle in der Nacht zuvor, frühzeitig auf den Weg in Richtung der Berge im Osten. Wir verließen bald die asphaltierte Straße, um auf einen felsigen Feldweg zu gelangen, und kamen schließlich zum Stehen, wo eine Handvoll kleiner Kinder auf einem Hügel erschien und den Namen des Archäologen rief. Ihre Zahl wuchs, als wir in Richtung der Höhle gingen, in der Ordúñez glaubt, dass sein Team Guamás Überreste geborgen hat.
Die Knochen wurden in das Cueva del Paraíso-Museum in Baracoa verlagert, und an ihrer Stelle befindet sich heute nur noch ein Replikgrab mit einer einzigen Kette, um die Menschen davon abzuhalten, zu nahe zu kommen. "Nachdem wir Guamá hier gefunden hatten, kamen die Kinder und gruben, als wir weg waren", sagte Ordúñez kopfschüttelnd. Er hofft, bald weitere Ausgrabungen in der Gegend durchführen zu können, sofern die finanziellen Mittel dies zulassen.
Die Begeisterung der Kinder in Boma hat zugenommen, seit Ordúñez ein Gemeinschaftsprojekt initiierte, das auch Archäologieunterricht in der örtlichen Schule umfasst. An Wochenenden unterrichtet er Kinder in Areítos, einer Art Taíno-Zeremonie. Die Aufführung basiert nach Möglichkeit auf archäologischen Funden und frühen Kolonialberichten. Aber im Allgemeinen, räumt er ein, ist die Aufführung mehr Phantasie als Tatsache. Ordúñez möchte, dass die Kinder für Touristen auftreten, Geld für das neue Museum und Bildungsprogramme sammeln.
Früher ging die Regierung gegen solche unechten Vorführungen vor, aber mit der zunehmenden Nachfrage nach indigener Kultur von Touristen mit Bargeldeinsatz sind die Behörden toleranter geworden. Viele Boma-Bewohner halten die Aktivität für harmlos. „Die Kinder würden ihre Zeit verschwenden, wenn sie nicht praktizieren würden“, sagte eine Frau, deren Ehemann aus Taíno stammt und die es ablehnte, genannt zu werden.
Weiter östlich entlang der Küstenstraße besuchten Ordúñez und ich nach dem verschlafenen Dorf Bariguá am Meer zwei weitere Höhlen mit Petroglyphen und Zeichnungen aus Eisenoxid. Das kubanische Militär hat eine der Höhlenöffnungen teilweise zugemauert, mit einem Aussichtsschlitz und einem Regal für eine Waffe.
Die Zeichnungen im Inneren sind spärlich und einfach: schwache Darstellungen von Menschen, Meerestieren, vielleicht eine Eidechse. Die Höhlen selbst sind klein und von der Straße aus für jedermann zugänglich. Einige der Bilder wurden irreparabel zerkratzt, als hätte jemand versucht, sie aus der Geschichte zu streichen.
Regino Rodríguez, Nachkomme von Taíno, führt Touristen durch Höhlen, in denen Taíno-Petroglyphen die Wände zieren. (Chip Cooper) **********
Zurück in Baracoa ergab meine Suche nach Spuren der Taíno-Kultur fragwürdige Hinweise. Tatsache und Überlieferung kämpften um Aufmerksamkeit. Ich hörte unzuverlässige Informationen darüber, welche Kulturen und Lebensmittel tatsächlich einheimisch waren. Verschiedene Quellen erzählten mir von Verbindungen zwischen zeitgenössischen kubanischen Rhythmen und Taíno-Musik, obwohl Experten wie Hartmann sagen, dass es überhaupt keine Beziehung gibt. Die meisten Gespräche über ethnische Identität zeigten eine ausgeprägte Ambivalenz: „Ich bin ein Teil der Indios “, so ein typischer Kommentar, „und ich habe gelernt, wie die Indios aufwuchsen. Aber ich bin Kubaner. "
Ich blieb in einem Tattoo-Studio in der Nähe des neuen Fußgängerwegs mit Taíno-Thema im Stadtzentrum stehen. Fünf eingefärbte Männer drängten sich in einen schrankgroßen Raum. Ich fragte einen mit einem Ärmel patriotischer Tattoos, ob der Laden einheimische Designs anbiete. "Sicher", sagte er. "Aztec, Mayan - was auch immer Sie wollen."
Gerade als ich den Glauben verlor, in Baracoa außer Ordúñez und Hartmann jemanden zu finden, der sich wirklich mit dem Taíno-Erbe beschäftigt, stieß ich auf Mildo Matos 'Kunstatelier. In seinen Fünfzigern erinnert sich Matos an die Taíno-Aspekte seiner Kindheit in einem winzigen Dorf an der trockenen Südküste der Provinz Guantánamo. seine Großmutter war Taína. Als Junge aß er Casabe, ein Taíno-Brot aus geriebenem Yuca (Maniokwurzel). Seine Familie baute auf ihrem Land Hütten namens Bohíos und baute einheimische Pflanzen an. "Ich wusste nicht, wie anders wir uns von anderen kubanischen Familien unterscheiden, bis ich auf die Kunstschule ging", sagte Matos.
Matos hat sich als Student mit Ölmalerei beschäftigt. Aber jahrelang bevor der Taíno in seinem Werk auftauchte, malte er andere Motive. Jetzt sind seine Atelierwände mit dynamischen Darstellungen von Taíno-Göttern bedeckt, obwohl sein Stil mehr auf europäischen Traditionen des 20. Jahrhunderts als auf Höhlenzeichnungen oder Idolen beruht. „Ich benutze viel Surrealismus, weil es [wie bei der Taíno-Symbolik] auch darum geht, Natur und Naturphänomene neu zu interpretieren“, sagte er.
Für Matos ist die Erforschung seiner ethnischen Identität ein aktiver Prozess der Suche, Rekonfiguration und Neuinterpretation: „Identität ist persönlich - jeder muss die Arbeit für sich selbst erledigen.“ Ein Problem sei der Mangel an historischen und archäologischen Ressourcen für Kubaner die ihr Taíno-Erbe verstehen wollen. "Alle wichtigen Artefakte sind in Havanna", sagte Matos - "oder den USA"
Bei einer Taíno-Gebetszeremonie in einem Bohío oder Landhaus in der Nähe der Stadt Baracoa werden die Gefühle geweckt . Curanderas oder Volksheiler verwenden hier immer noch traditionelle Kräuterheilmittel. (Maggie Steber) **********
Ein bedeutendes Taíno-Artefakt, das den Menschen an der Ostspitze Kubas nicht mehr zur Verfügung steht, ist das Gran Cemí von Patana, ein Steinidol, das der amerikanische Archäologe Mark Harrington 1915 aus den Patana-Höhlen entfernte. Harrington grub dort im Auftrag von George Gustav Heye, dessen Die Sammlung wurde Jahrzehnte später an die Smithsonian Institution übergeben. Der Gran Cemí wird jetzt im Nationalmuseum des NMAI (American Indian Cultural Resources Center) in Maryland aufbewahrt und wartet auf das Ergebnis der Rückführungsverhandlungen zwischen den USA und Kuba. "Das Museum und alle Parteien in Kuba sind im Gespräch", sagte Eileen Maxwell, Direktorin für öffentliche Angelegenheiten bei der NMAI. "Wir gehen davon aus, dass wir zu gegebener Zeit einen förmlichen Rückführungsantrag erhalten."
Mein Führer zu den Patana-Höhlen war Alexis Morales Prado, ein autodidaktischer Archäologe, dessen Hobby zu einem Vollzeitjob führte. Bevor er die örtliche Vertretung der Empresa Nacional für die Erhaltung des Landes und des kulturellen Erbes gründete, war Morales jahrzehntelang Staatsanwalt von Maisí, der östlichsten Gemeinde Kubas. Das Verbrechen, das er am meisten verfolgte, war das unerlaubte Schlachten von Kühen. Jetzt arbeitet er daran, den Status eines geschützten Landes in Maisí zu erlangen, das Taíno-Gebiete enthält.
Ich fand Morales in seinem Haus in der Nähe des Dorfzentrums. Er ist groß, mit ausdrucksstarken blauen Augen und grauem Haar. Kubanische Flaggenpatches zierten einen seiner Hemdsärmel und seine khakifarbene Weste. Eine kleine Machete hing in einer Lederscheide an seiner Taille. "Ich arbeite mit Fakten, nicht mit Phantasie", sagte er. "Sprache. Was ich sehen kann. Manche Menschen sind nichts anderes als intellektuelle Jineteros ( Trottel ). “
Laut Morales haben viele Menschen in Maisí Taíno-Blut und folgen den Taíno-Gepflogenheiten aufgrund ihrer ererbten Beziehung zum Land - aber nicht alle von ihnen identifizieren sich als Ureinwohner. Morales arbeitet an einem neuen Museum, in dem archäologische Funde aus der Region aus Taíno aufbewahrt werden, die Ende 2016 eröffnet werden sollen. Außerdem unterrichtet er an den örtlichen Schulen, wo seine Schüler lernen, wie ihre gegenwärtige Lebensweise Teil einer lebendigen Vergangenheit ist. „Sie wenden immer noch die gleichen Jagd- und Fangmethoden an. Sie bringen Taíno-Mörser mit, die sie in ihren Hinterhöfen gefunden haben und mit denen ihre Familien Essen zubereiten “, staunte Morales. "Sie benutzen Taíno-Wörter."
Morales lehrt Kinder, echte Artefakte, die sie möglicherweise finden - wie einen Mörser mit subtilen, aber absichtlichen Schnitzereien für verschiedene Griffe - von schmucklosen Steinen zu unterscheiden. Er nahm mich mit ins zukünftige Museum, um mir Beispiele zu zeigen, aber die Wachen wiesen uns ab: keine Besucher erlaubt, keine Erklärungen gegeben. »Sie lassen mich nicht einmal rein - und meine Sachen sind drin«, sagte Morales. Aber er hatte eine andere Lösung: "Lass uns bei meinen Eltern vorbeischauen."
Seine Eltern waren nicht zu Hause, aber dort wartete eine hungrige Katze mit ihrem neugeborenen Wurf von Kätzchen. Morales kramte im Kühlschrank, um etwas zu finden, um sie zu beruhigen, und öffnete dann eine Glasvitrine im Wohnzimmer. Er drehte sich um und reichte mir eine große irdene Taíno-Schüssel. Ich nahm die abgerundeten Kanten fest in die Hand, betrachtete den Betonboden und stellte mir das Schlimmste vor. Die Schüssel war ungefähr tausend Jahre alt, sagte Morales. Ich war erleichtert, es ihm zurück zu geben, nachdem er aus dem Schlafzimmer seiner Eltern aufgetaucht war und zwei Plastikvorratsbehälter mit Taíno-Artefakten unter ihrem Bett gezogen hatte. In den Behältern befanden sich Steine mit Korallenfossilien, Mörsern, Reiben - wahrscheinlich für Yuca -, Beilköpfe, Keramikfragmente, Miniatursteine und Tonidole, alles in erdigen Braun- und Grautönen, bis auf ein einziges zeitgenössisches Artefakt: ein weißes Plastikhaar Clip.
Der Taíno cacique Francisco Ramírez Rojas schlägt einen Palmwedel, um böse Geister bei einer Danksagungszeremonie am Meer zu vertreiben. Ein dreiseitiges Idol, bekannt als La Muñequina, soll den Glauben der Taíno repräsentieren, dass unter den Lebenden Geister der Toten vorhanden sind. (Maggie Steber) **********
Morales und ich fuhren später in einem Landrover von 1959 nach La Patana, das am Ende einer rotschotterigen Straße liegt, die am besten mit einem Pferd oder einem Allradfahrzeug befahren werden kann. Die örtliche Schule hat nur acht Schüler. Das Dorf war fast menschenleer, als wir ankamen, und so wanderten wir weiter zu den Patana-Höhlen auf einem steilen Pfad aus gezackten Felsen.
Um den Gran Cemí aus seiner Höhle zu entfernen, musste Mark Harringtons Team das Idol mit einer Zwei-Mann-Holzsäge in fünf Teile schneiden. Die Stücke wurden dann in Zedernkisten verpackt und mit Maultieren nach Maisí gebracht, wo sie auf ein Boot in Richtung Baracoa verladen und später zu einem norwegischen Frachter gebracht wurden, der in New York City Halt machte.
Vor seiner Entfernung muss das Idol ein imposanter Anblick gewesen sein; es war in einen vier Fuß hohen Stalagmiten mit einer noch breiteren Basis geschnitzt worden. Trotzdem hätte Harrington es fast nicht gesehen. Die Mündung der Höhle öffnet sich weit zu einem hohen Vorraum und verführt jeden, der an der ehemaligen Ruhestätte des Idols vorbei nach oben schaut, zu einem verlockenden Durchgang, der in der Dunkelheit verschwindet. Dies führt zu einer Rotunde voller Fledermäuse, deren Anwesenheit alle drei Versuche Harringtons vereitelte, den tieferen Raum gründlich zu erkunden. Er bemerkte das Idol erst, als er sich von seinem dritten Versuch erholte.
Ich habe Harringtons Bericht über seine Patana-Expedition erst gelesen, nachdem ich die Höhle besucht hatte, und ich kann mich nicht erinnern, die Millionen Kakerlaken gesehen zu haben, die er auf dem Boden des Korridors gesehen hat, der in die Rotunde führt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu sehr mit den Tausenden von Fledermäusen beschäftigt war, die eine Trichterwolke bildeten, als Morales und ich im zweifarbigen Schein meines Smartphones und seiner Taschenlampe ihren Raum betraten.
Auf der Suche nach der mysteriöseren Kammer hatte ich, wie Harrington, auch die Petroglyphen nicht bemerkt, die noch am Eingang der Höhle zu sehen waren, und jetzt schwitzte auch ich durch meine Kleidung und erstickte in der faulen Luft der Rotunde. Als ich Morales fragen wollte, welche Wunder auf uns warteten, hörte ich mich kaum über die schlagenden Flügel und durchdringenden Schreie hinweg. "Keine", rief er über seine Schulter zurück. „Ich wollte dir die Wärmefalle zeigen!“ Rasende Fledermäuse schnitten mir an Armen und Beinen. Warmer Guano in meinen Haaren geronnen. Mit gesenktem Kopf drehte ich mich um und rannte zurück zum Eingang, so schnell ich konnte auf einem weichen Kotboden.
Erst als ich allein und atemlos wieder am Höhleneingang war, konnte ich den Raum endlich schätzen. Petroglyphen starrten aus den Wänden. Die Stelle, an der der Gran Cemí stand, wurde scharf, ein eindringlicher Felsstumpf, der an der Stelle einer Gestalt blieb, die einst voller Leben war. Die Taíno können dazu bestimmt sein, zumindest teilweise durch ihre Abwesenheit definiert zu werden.
Ich erinnere mich an das erste Taíno-Idol, das ich hielt, als ich in Roberto Ordúñez 'Wohnzimmer saß: eine dreiseitige Tonfigur namens La Muñequina (die kleine Puppe). Als ich mich von allen Seiten zu mir umdrehte, wurde es ein Frosch, ein Schädel und dann eine Eule. Für die Taíno war dieses Idol ein unteilbares Symbol für Leben, Tod und wandernde Seelen - wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.
Es war ein Taíno-Glaube, dass die Toten ihre eigenen Geister hatten und dass diese als Menschen, Tiere, sogar Objekte in die Welt zurückkehren konnten. Ihre Anwesenheit wurde jedoch nicht als eindringlich angesehen. Es war einfach so, als hätten die Verstorbenen eine neue Gestalt angenommen, um wieder neben den Lebenden zu existieren.
