Wenn es um Rio de Janeiro geht, kommt man nicht um das Offensichtliche herum. Die Stadt ist vielleicht genauso berühmt für ihren Karneval, Fußball, Fleisch und Spaß wie für ihre Slums und das organisierte Verbrechen. Seine Besonderheit bleibt jedoch seine atemberaubende Kulisse. Kein Besucher kann jemals vergessen, die Stadt zum ersten Mal von oben zu betrachten. Sogar Eingeborene - die Cariocas - staunen über ihre Größe. Wie könnte ich mich anders fühlen? Auch ich wurde dort geboren. Eric Nepomuceno, ein Freund des Schriftstellers, sagte: "Nur Paris kommt in seiner Selbstliebe Rio nahe."
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Berge erheben sich nach Osten und Westen und ragen wie riesige Fingerknöchel aus dem Inneren der Stadt heraus. Im Norden erstreckt sich eine weite Bucht, von der portugiesische Seefahrer anscheinend dachten, sie sei ein Fluss, als sie ihn im Januar 1502 zum ersten Mal sahen. Daher der Name Rio de Janeiro (Januar). Seit Jahrhunderten transportierten Fähren Menschen und Fracht von und nach Niterói an der Ostküste der Bucht. Heute überquert eine sieben Meilen lange Brücke die Bucht. Und am Eingang steht der 300 Meter hohe Granithügel, der als Pão de Açúcar (Zuckerhut) bekannt ist.
Im Westen verlaufen zwei lange geschwungene Strände - Copacabana und Ipanema-Leblon - entlang der Atlantikküste der Stadt, die von Zwillingsbergen, dem Dois Irmãos oder den zwei Brüdern unterbrochen werden. Hinter den Stränden liegen die glitzernde Lagune Lagoa Rodrigo de Freitas und der Botanische Garten. Von dort reicht ein dichter tropischer Wald bis in den Tijuca-Nationalpark, "jeder Quadratzentimeter füllt sich mit Laub", wie es die amerikanische Dichterin Elizabeth Bishop vor einem halben Jahrhundert ausdrückte. Und 2300 Fuß aus dieser Vegetation ragen noch ein weiterer Gipfel, der Corcovado oder der Bucklige, gekrönt von der 125 Fuß hohen - einschließlich des Sockels - Statue von Christus dem Erlöser.
Dann gibt es die weniger erhabenen Bereiche. Rios Nordzone, die im Stadtzentrum beginnt und sich kilometerweit im Landesinneren ausbreitet, ähnelt vielen Städten in Entwicklungsländern mit überfüllten Autobahnen, heruntergekommenen Fabriken, zerfallenden Wohnprojekten und vielen von Rios mehr als 1.000 Shantytowns oder Favelas . “ bekannt. Jeder, der am Antônio Carlos Jobim International Airport landet (benannt nach dem verstorbenen Bossa Nova-Komponisten), ist mit diesem unerwarteten, bestürzenden Anblick konfrontiert, als er zu seinen voraussichtlichen Zielen in der Südzone der Stadt fährt.
Dann taucht plötzlich ein weiterer Rio auf. Die Landstraße biegt sich um das Stadtzentrum, bevor Sie in den majestätischen Park Aterro do Flamengo eintauchen und am Zuckerhut vorbeifegen. Es geht dann in den Tunnel über, der zur Copacabana und zur breiten Avenida Atlántica führt, die sich fast fünf Kilometer am Strand entlang erstreckt. Eine andere Route nach Süden verläuft unter dem Corcovado und taucht neben der Lagoa Rodrigo de Freitas wieder auf, die ihren Ufern nach Ipanema-Leblon folgt. (Das war mein Weg nach Hause, als ich in den 1980er Jahren in Rio lebte.)
Die Atlantikstrände sind die Spielplätze der Stadt. Sonnenanbeter drängen sich in der Nähe der Wellen, und Fußball und Volleyball nehmen den größten Teil des Restes ein. Auffallend heterogen sind auch die Strände: Menschen aller Einkommensstufen und -farben mischen sich bequem, während Frauen und Männer jeder Form den knappen Badeanzug tragen können. Schauspieler, Journalisten, Anwälte und dergleichen haben ihre Lieblingstreffpunkte in Strandcafés, die Bier, Limonaden, Kokosmilch und Snacks verkaufen. Es gibt sogar einen Korridor für Radfahrer und Jogger.
Fernab vom Meer wirkt das Viertel Copacabana jedoch heruntergekommen und seine Straßen sind oft mit Verkehr verstopft. Sogar die eleganteren Viertel Ipanema und Leblon, ein Strand, aber zwei, existieren neben diesen Hügel-Favelas und betonen die Kluft zwischen den Reichen und Armen in Rio. Bei heftigen Stürmen im April dieses Jahres starben vor allem Bewohner der Favelas - 251 im Großraum Rio - an den Folgen von Erdrutschen. Favelas werden auch routinemäßig für drogenbedingte Gewalt und allzu häufiges Überfallen beschuldigt. Mit dem Vergnügen, in der wunderschönen Südzone zu leben, geht das Bedürfnis nach Sicherheit einher.
Weiter westlich, jenseits von Leblon und einem kleineren Strand namens São Conrado, befindet sich ein dritter Rio, Barra da Tijuca, mit 18 km Sand und ohne störende Berge. Vor vierzig Jahren schien es ein naheliegender Ort zu sein, um Rios wachsende Mittelschicht aufzunehmen. Aber was als vorbildliche Stadtentwicklung gedacht war, ist zu einer seelenlosen Weite von Wohnblöcken, Autobahnen, Supermärkten und, ja, weiteren Favelas geworden, einschließlich der Cidade de Deus, die dem preisgekrönten Film von Fernando Meirelles aus dem Jahr 2002 seinen Namen gab. Stadt Gottes .
Trotz all ihrer Hingabe an "die wunderbare Stadt", wie sie Rio nennen, wissen Cariocas genau, dass ihre Heimatstadt im Niedergang begriffen ist. Die Rutsche begann vor 50 Jahren, als die brasilianische Hauptstadt nach Brasília übersiedelte. Bis dahin war Rio zwei Jahrhunderte lang die Hauptstadt der Finanzen und der Kultur sowie der Politik. Für den Rest der Welt war Rio Brasilien. Doch als 1960 Politiker, Beamte und ausländische Diplomaten in die neue Hauptstadt zogen, dominierte São Paulo zunehmend die Wirtschaft des Landes. Sogar wichtige Ölfelder vor der Küste von Rio brachten wenig Trost. Die Landesregierung erhielt einen Teil der Lizenzgebühren, aber kein Ölboom berührte die Stadt. Rio wurde seiner politischen Identität beraubt, fand aber keinen Ersatz. Viele Brasilianer nahmen es nicht mehr ernst: Sie gingen dorthin, um zu feiern, nicht um zu arbeiten.
"Ich würde Rio ein Schiff ohne Schiff nennen", sagt die brasilianische Schriftstellerin Nélida Piñón. „Wir haben die Hauptstadt verloren und nichts dafür bekommen. Rios Narzissmus war einst ein Zeichen seiner Selbstversorgung. Jetzt ist es ein Zeichen seiner Unsicherheit. “
In letzter Zeit ist Rio sogar hinter dem Rest Brasiliens zurückgefallen. Brasilien hat zum ersten Mal in seiner Geschichte 16 Jahre gute Regierungsführung hinter sich, zuerst unter Präsident Fernando Henrique Cardoso und jetzt unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der sein Amt zum 1. Januar 2011 niederlegen wird. Und das Ergebnis war politisch Stabilität, Wirtschaftswachstum und neues internationales Prestige. Aber während eines Großteils dieser Zeit war Rio - sowohl die Stadt als auch der Staat, der seinen Namen trägt - von politischen Auseinandersetzungen, Inkompetenz und Korruption geplagt. Und es hat den Preis für schlechte öffentliche Dienste und zunehmende Kriminalität bezahlt.
Trotzdem fand ich bei meiner Rückkehr nach Rio viele Cariocas voller Optimismus. Die Stadt sah ähnlich aus wie vor zehn Jahren, aber die Zukunft sah anders aus. Und das aus gutem Grund. Im vergangenen Oktober wurde Rio als Austragungsort für die Olympischen Sommerspiele 2016 ausgewählt, die erstmals in Südamerika und nach Mexiko-Stadt 1968 nur noch in Lateinamerika stattfanden. Wie auf einen Schlag gewann Cariocas sein Selbstwertgefühl zurück. Darüber hinaus war Lulas starke Unterstützung für Rios Olympia-Bewerbung ein Vertrauensbeweis Brasiliens. Und diese Verpflichtung scheint bei beiden Hauptkandidaten, die Lula bei den allgemeinen Wahlen am 3. Oktober abgelöst haben, sicher zu sein - Dilma Rousseff, Lulas von Hand ausgewählte Kandidatin, und José Serra, der Herausforderer der Opposition. Nun, da Bund und Länder zusätzliche 11, 6 Milliarden US-Dollar für die Vorbereitung der Stadt auf die Olympischen Spiele zugesagt haben, hat Rio die einmalige Chance, sich selbst zu reparieren.
„Barcelona ist meine inspirierende Muse“, sagte mir Eduardo Paes, der energiegeladene junge Bürgermeister der Stadt, in seinem Büro in der Innenstadt. „Für uns sind die Olympischen Spiele kein Allheilmittel, aber sie werden ein Wendepunkt sein, ein Beginn der Transformation.“ Und er listete einige bevorstehende Ereignisse auf, die den Fortschritt der Stadt messen werden: den Erdgipfel 2012, bekannt als Rio + 20 Zwei Jahrzehnte nach dem ersten Erdgipfel in der Stadt. die Fußball-Weltmeisterschaft 2014, die in ganz Brasilien stattfinden wird, mit dem Finale im Maracanã-Stadion in Rio; und das 450. Jubiläum der Stadt im Jahr 2015.
Zumindest für die Olympischen Spiele muss Rio nicht bei Null anfangen. Rund 60 Prozent der erforderlichen Sportanlagen wurden für die Panamerikanischen Spiele 2007 gebaut, darunter das João Havelange-Stadion für Leichtathletik. eine Schwimmhalle; und Einrichtungen für Gymnastik, Radfahren, Schießen und Pferdesport. Die Lagoa Rodrigo de Freitas wird erneut für die Ruderwettbewerbe und die Copacabana für den Beachvolleyball genutzt, während der Marathon über zahlreiche landschaftlich reizvolle Strecken verfügt. Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Rio wird über ein Budget von 2, 8 Milliarden US-Dollar verfügen, um sicherzustellen, dass jeder Standort in einem guten Zustand ist.
Aber da viele Wettkampfstätten ein Dutzend oder mehr Meilen vom neuen Olympischen Dorf in Barra da Tijuca entfernt sein werden, könnte der Transport zu einem olympischen Problem werden. Barra ist heute nur durch Autobahnen mit der Stadt verbunden, von denen eine durch einen Tunnel führt, die andere über das Tijuca-Gebirge. Während etwa die Hälfte der Athleten in Barra selbst antreten wird, muss der Rest in drei andere olympische „Zonen“ transportiert werden, darunter das João Havelange-Stadion. Und die Öffentlichkeit muss nach Barra und in die anderen Schlüsselbereiche gelangen.
Um den Weg zu ebnen, rechnet das Organisationskomitee mit einer staatlichen und kommunalen Investition von 5 Milliarden US-Dollar in neue Autobahnen, Verbesserungen des Eisenbahnsystems und eine Erweiterung der U-Bahn. Die Bundesregierung hat sich auch verpflichtet, den Flughafen bis 2014 zu modernisieren, eine längst überfällige Modernisierung.
Doch auch wenn die Olympischen Spiele für Rio ein Triumph sind und Brasilien ungewöhnlich gute Medaillen holt, bleibt immer der Morgen danach. Was passiert mit all diesen großartigen Sportinstallationen nach der Abschlussfeier am 21. August 2016? Die Erfahrungen in zahlreichen olympischen Städten, zuletzt in Peking, sind wenig ermutigend.
"Wir sind sehr besorgt über das Erbe der weißen Elefanten", sagte Carlos Roberto Osório, der Generalsekretär des brasilianischen Olympischen Komitees. „Bei den Pan American Games gab es keinen Plan für den Einsatz nach den Spielen. Der Fokus lag auf der termingerechten Lieferung der Anlagen. Jetzt wollen wir alles verwenden, was gebaut wird, und wir bauen auch viele temporäre Installationen. “
Rio hat bereits einen peinlichen weißen Elefanten. Bevor der damalige Bürgermeister César Maia sein Amt Ende 2008 niederlegte, weihte er in Barra eine Stadt der Musik im Wert von 220 Millionen US-Dollar ein, die der französische Architekt Christian de Portzamparc entworfen hatte. Es ist noch nicht fertig; Die Arbeiten an den drei Konzertsälen wurden durch Korruptionsvorwürfe bei Bauaufträgen aufgehalten. Jetzt hat der neue Bürgermeister die unglückliche Aufgabe, das Prestigeprojekt seines Vorgängers abzuschließen.
Gleichzeitig will Paes sein eigenes Haustierprojekt finanzieren. Im Rahmen eines Plans zur Sanierung des schäbigen Hafengebiets an der Baía de Guanabara beauftragte er den spanischen Architekten Santiago Calatrava, der für seine skulpturalen Formen bekannt ist, ein Museum von morgen zu entwerfen, das sich auf die Umwelt konzentriert und hoffentlich darauf vorbereitet ist der 2012 Earth Summit. Seine ersten Entwürfe wurden im vergangenen Juni enthüllt.
Neue Museen mit mutiger Architektur waren lange Zeit eine einfache Möglichkeit, das Profil einer Stadt zu verbessern. Rios Museum für moderne Kunst am Aterro do Flamengo hat dies in den 1960er Jahren getan. Seit den 1990er Jahren ist Oscar Niemeyers UFO-artiges Museum für zeitgenössische Kunst in Niterói der Hauptgrund für Touristen, die Bucht zu überqueren. In Kürze wird an der Avenida Atlántica der Copacabana mit dem Bau eines neuen Museums für Bild und Ton begonnen, das von der in New York ansässigen Firma Diller Scofidio + Renfro entworfen wurde.
Kultur ist das Gebiet, in dem sich Rio in seiner jahrzehntelangen Rivalität mit São Paulo, seinem größeren und viel reicheren Nachbarn, behaupten kann. In São Paulo gibt es die wichtigsten Universitäten, Zeitungen, Verlage, Tonträgerfirmen, Theater und Konzertsäle des Landes. Aber Rio bleibt die Wiege der Kreativität. Das dominierende brasilianische Fernsehsender Globo hat seinen Hauptsitz in der Stadt und beschäftigt eine kleine Armee von Schriftstellern, Regisseuren und Schauspielern für seine beliebten Seifenopern. Globos nächtliche Nachrichten werden von seinen Studios in Rio in ganz Brasilien ausgestrahlt. Noch wichtiger ist jedoch, dass Rio als „Stadt, die extravagante Freiheiten freisetzt“, nach Piñóns Worten, Künstler und Schriftsteller inspiriert.
Und Musiker, die nicht nur Samba, Choro und jetzt Funk spielen, sondern auch Bossa Nova, den sinnlichen, von Jazz beeinflussten Rhythmus, der mit Hits wie Antônio Carlos Jobims „Girl from Ipanema“ internationale Berühmtheit erlangte. Eines Abends trat ich einer Menge bei, die feierte Die Wiedereröffnung der drei beengten Nachtlokale in Copacabana - Little Club, Bottle und Baccarat -, wo Ende der 1950er Jahre die Bossa Nova geboren wurde.
"Rio bleibt das kreative Herz der brasilianischen Musik", sagte Chico Buarque, der seit über 40 Jahren einer der am meisten bewunderten Sänger und Komponisten des Landes ist und jetzt auch ein Bestseller-Romancier ist. São Paulo mag ein wohlhabenderes Publikum haben, sagt er, „aber Rio exportiert seine Musik nach São Paulo. Die Produzenten, Schriftsteller und Darsteller sind hier. Rio importiert auch Musik aus den USA, aus dem Nordosten, und macht es sich dann zu eigen. Funk zum Beispiel wird brasilianisch, wenn es mit Samba gemischt wird. “
Überall in der Stadt ist populäre Musik zu hören, aber die Innenstadt von Lapa ist der neue Hot Spot. Im 19. Jahrhundert war es ein elegantes Wohnviertel, das an New Orleans erinnert, und obwohl die Reihenhäuser schon bessere Zeiten gekannt haben, wurden viele in Bars und Tanzlokale umgewandelt, in denen Bands Samba und Choro und die Forró-Rhythmen des nordöstlichen Brasiliens spielen. In den Wochen vor dem Karneval vor der Fastenzeit wird die Aufmerksamkeit auf Rios Escolas de Samba oder Samba-Schulen gelenkt, bei denen es sich in der Tat um große Nachbarschaftsorganisationen handelt. Während des Karnevals kämpfen die Gruppen um den Meistertitel und ziehen abwechselnd mit ihren Tänzern und farbenfrohen Festwagen durch ein lautes und überfülltes Stadion, das als Sambódromo bekannt ist.
Rio ist auch ein Magnet für Schriftsteller. Als Erbe seiner Zeit als Hauptstadt des Landes beherbergt die Stadt noch immer die brasilianische Akademie der Buchstaben, die 1897 nach dem Vorbild der Académie Française gegründet wurde. Zu den heute 40 Unsterblichen zählen Piñón, die Romanciers Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca und Paulo Coelho sowie die Autorin der populären Kinderbücher Ana Maria Machado. Aber auch Fonsecas Romane, die in Rios Unterwelt spielen, verlassen sich auf São Paulo als Leser.
Abgesehen von Musik sind Cariocas keine großen Kulturkonsumenten. Der Dramatiker und Dozent Alcione Araújo glaubt zu wissen, warum. "In einer Stadt mit diesen Himmeln, Stränden und Bergen ist es ein Verbrechen, Menschen in ein Theater einzusperren", sagte er. Und er könnte Kinos und Kunstgalerien hinzugefügt haben. Walter Moreira Salles Jr., Regisseur der preisgekrönten Filme Central Station und The Motorcycle Diaries, lebt in Rio, blickt aber für sein Publikum über die Stadt hinaus. Ein befreundeter Maler, Rubens Gerchman, der 2008 verstarb, zog nach São Paulo, um seinem Markt nahe zu sein.
Doch Silvia Cintra, die gerade mit ihrer Tochter Juliana eine neue Galerie in Rio eröffnet hat, steht ihren Künstlern lieber nahe. "São Paulo hat mehr Geld, aber ich denke, dass 80 Prozent der wichtigsten brasilianischen Künstler in Rio leben und arbeiten", sagte sie. „São Paulo behandelt Kunst als Ware, während der Carioca Kunst kauft, weil er sie liebt, weil er Leidenschaft hat. Rio hat Raum, Sauerstoff, Energie, alles vibriert. Der Künstler kann arbeiten und dann schwimmen gehen. Weißt du, ich habe mich noch nie so glücklich über Rio gefühlt wie jetzt. “
Cariocas haben die Hangfavelas lange als Teil der Landschaft akzeptiert. Der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss schrieb in Tristes Tropiques, was er 1935 sah: „Die Armen lebten auf Hügeln in Favelas, wo eine Bevölkerung von Schwarzen, gekleidet in müde Lumpen, lebhafte Melodien auf der Gitarre erfand, die während des Karnevals, kam von den Höhen herunter und fiel mit ihnen in die Stadt ein. “
Obwohl in vielen Favelas von Rio noch kein fließendes Wasser und andere Grundbedürfnisse vorhanden sind, haben sich viele verbessert. Ziegel- und Betonhäuser haben Holzhütten ersetzt, und die meisten Gemeinden haben Läden. Viele haben Schulen. Bis vor rund 20 Jahren waren die Favelas dank der Macht der Bicheiros, patenähnlicher Gestalten, die einen illegalen Glücksspielschläger betreiben, der als „Tierspiel“ bekannt ist, relativ ruhig. Dann zogen die Drogenbanden ein.
In den späten 1980er Jahren eröffneten kolumbianische Kokainhändler neue Routen nach Europa durch Brasilien. Einheimische Gangster versorgten den lokalen Markt, von denen viele unter den jungen und reichen Leuten der Südzone zu finden waren. Bald gründeten sie, geschützt durch schwere Waffen, ihre Stützpunkte in den Favelas.
Die Reaktion der für Sicherheit zuständigen Landesregierung war weitgehend wirkungslos. Die Polizei führte Razzien durch, nahm an wütenden Schießereien mit Menschenhändlern teil - tötete einige, verhaftete andere - und ging dann. Die meisten Drogenbanden, die mit einer der drei organisierten Verbrechergruppen, Comando Vermelho (Rotes Kommando), Amigos dos Amigos (Freunde der Freunde) und Terceiro Comando Puro (Reines Drittes Kommando), in Verbindung stehen, wurden von blutigen Rasenkriegen routinemäßig terrorisiert.
Der Ruf von Rios Polizei war wenig besser. Viele sollen auf der Gehaltsliste der Menschenhändler stehen. In einem Bericht der in New York ansässigen Human Rights Watch vom Dezember 2009 wurden Polizisten beschuldigt, routinemäßig Häftlinge hingerichtet zu haben, von denen sie behaupteten, sie seien gegen die Festnahme getötet worden. In einigen Favelas hat die Polizei die Menschenhändler vertrieben - nur um ihre eigenen Schutzschläger aufzustellen.
Fernando Gabeira ist ein Politiker mit direkter Erfahrung in der städtischen Kriegsführung. In den späten 1960er Jahren beteiligte er sich an der Entführung des amerikanischen Botschafters Charles Burke Elbrick, nachdem er sich linken Guerillas angeschlossen hatte, die gegen die brasilianische Militärdiktatur kämpften. Elbrick wurde freigelassen, nachdem er gegen politische Gefangene getauscht worden war, während Gabeira selbst festgenommen und im Austausch gegen einen anderen entführten ausländischen Diplomaten freigelassen wurde. Als Gabeira nach einem Jahrzehnt im Exil nach Brasilien zurückkehrte, war er kein militanter Revolutionär mehr und gewann bald einen Sitz im Kongress, der die Grünen vertrat. Nach einer knappen Niederlage bei den Bürgermeisterwahlen in Rio im Jahr 2008 will er Sérgio Cabrals Kandidatur für die Wiederwahl zum Gouverneur im Oktober anfechten.
"Das Hauptmerkmal der Gewalt sind keine Drogen, sondern die Besetzung des Territoriums durch bewaffnete Banden", sagte Gabeira beim Mittagessen, immer noch in Strandkleidung gekleidet. „In Favelas leben 600.000 bis 1 Million Menschen außerhalb der Kontrolle der Regierung. Und dafür ist die Landesregierung verantwortlich. “Wie viele Experten lehnt er den automatischen Zusammenhang zwischen Armut und Gewalt ab. "Meiner Meinung nach sollten wir soziales Handeln und Technologie verbinden", sagte er. „Ich schlug vor, dass wir Drohnen einsetzen, um die Menschenhändler im Auge zu behalten. Ich wurde ausgelacht, bis sie einen Polizeihubschrauber abgeschossen haben. “
Der Abschuss des Hubschraubers im vergangenen Oktober fand nur zwei Wochen nach der Wahl der Stadt zum Austragungsort der Olympischen Spiele 2016 statt, nachdem Gouverneur Cabral dem Internationalen Olympischen Komitee versichert hatte, dass die Verstärkung von Armee und Polizei die Sicherheit der Athleten und der Öffentlichkeit gewährleisten würde. Nachdem der Hubschrauber abgeschossen worden war, setzte sich Cabral für eine neue Strategie ein, die der Sicherheitssekretär des Staates, José Beltrame, entwickelte.
Ausgehend von der Südzone befahl Cabral der Landesregierung, in einigen Favelas eine ständige Polizeipräsenz - sogenannte Police Pacification Units - einzurichten. Nachdem die Polizei von Schüssen getroffen worden war, begannen sie, den Medien mitzuteilen, auf welche Favela sie als nächstes zielen würden, um den Menschenhändlern Zeit zu geben, abzureisen und, wie sich bald herausstellte, weiter landeinwärts in die Favelas einzudringen.
Eines Morgens besuchte ich Pavão, Pavãozinho und Cantagalo, eine Favela aus drei Gemeinden mit Blick auf Copacabana und Ipanema, die seit Dezember vergangenen Jahres friedlich ist. Die Favela wurde vor einem Jahrhundert zum ersten Mal besiedelt und hat schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Einwohner. Eine in den 1980er Jahren gebaute Seilbahn bringt die Bewohner den Hang hinauf und kehrt mit Müll in Dosen zurück. Es hat eine Grundschule, fließendes Wasser und etwas Drainage. Jahrelang war es auch eine Drogenhochburg. "Es gab andauernde Schießereien", erinnert sich Kátia Loureiro, Stadtplanerin und Finanzdirektorin der Gemeinschaftsorganisation Museu de Favela. "Es gab Zeiten, in denen wir alle auf dem Boden liegen mussten."
Heute stehen schwer bewaffnete Polizisten am Eingang der Favela, während andere ihre engen Gassen und steilen Stufen patrouillieren. Nach dem Besuch der örtlichen Schule und eines Boxclubs stieß ich auf das Museu de Favela, das vor zwei Jahren gegründet wurde, um den Bewohnern der Favela die Möglichkeit zu geben, ihre Gemeinde zu entwickeln und die Lebensbedingungen zu verbessern. Selbst in schlechten Zeiten wurden Kurse organisiert, um Köche, Kellner, Näherinnen, Handwerker und Künstler auszubilden. Jetzt bietet es Führungen durch sein "Museum" an, was es die gesamte Favela nennt. Die Geschäftsführerin der Gruppe, Márcia Souza, sagt: "Die Idee ist, 'Mein Haus ist in der Favela, also bin ich Teil des Museums.'"
Mein Besuch begann mit einer Aufführung auf dem Dach von Acme, dem Künstlernamen eines lokalen Rapper und Museu-Gründers. "Wir brauchen keine Bullen mehr", sagte er, "wir brauchen mehr Kultur, mehr Rap, mehr Graffiti, mehr Tanz." Das Museu sieht soziale Ausgrenzung, nicht Gewalt, als das Problem in den Favelas.
Ich fuhr mit der Seilbahn zum Haus von Antônia Ferreira Santos, die lokales Kunsthandwerk verkaufte. Sie zeigte mir ihren Dachgarten mit Kräutern und Heilpflanzen. Meine letzte Station war an einem kleinen Platz, wo 11 Jungen und 5 Mädchen der örtlichen Samba-Schule trommelten. Da Carnaval nur noch zwei Wochen entfernt war, war keine Zeit zu verlieren.
Wie viele der rund 1.000 Favelas der Stadt bis 2016 „befriedet“ werden können, ist unklar. Wenn Rio sein Potenzial als Reiseziel voll ausschöpfen will, muss es natürlich mehr tun. Es braucht einen aktuellen Flughafen, bessere Transportmöglichkeiten und mehr Sicherheit insgesamt sowie neue Hotels und einen leichteren Zugang zu beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Corcovado.
Ein Mann, der daran glaubt, Dinge zu erledigen, ist die neue Cheerleaderin der Stadt, Eike Batista, ein Öl- und Bergbaumagnat und angeblich der reichste Mann Brasiliens. Nachdem er jahrelang hauptsächlich im Ausland gearbeitet hatte, kehrte er im Jahr 2000 nach Hause zurück und zog es ungewöhnlich für einen brasilianischen Industriellen vor, in Rio statt in São Paulo zu leben. "Ich sagte damals:" Ich werde meine Millionen ausgeben, um diese Stadt zu reparieren ", erzählte er, als ich ihn in seinem Haus mit Blick auf den Botanischen Garten besuchte. In einer Stadt mit wenig Tradition der individuellen Philanthropie gab er zunächst 15 Millionen Dollar für die Reinigung der Lagune aus.
Im Jahr 2008 kaufte Batista das einst elegante Hotel Glória, das jetzt für 100 Millionen US-Dollar renoviert wird. Anschließend erwarb er die nahe gelegene Marina da Glória, einen Hafen für Freizeitboote, und modernisiert sie für 75 Millionen US-Dollar. Er investiert zwei Drittel der geschätzten 60 Millionen US-Dollar, die für den Bau einer Filiale eines erstklassigen Krankenhauses in São Paulo benötigt werden, und 20 Millionen US-Dollar in Filmproduktionen in Rio. Während eines Abendessens mit Madonna im vergangenen November stellte er 7 Millionen Dollar für die Wohltätigkeitsorganisation ihrer Kinder zur Verfügung. Er baute sogar sein eigenes chinesisches Restaurant, eine Meile von seiner Wohnung entfernt. "Es ist schwierig, einmal in der Woche nach New York zu fliegen, um gut zu essen", sagte er mit einem Lachen.
Also, ja, in Rio rührt sich etwas. Pläne und Versprechen liegen in der Luft, Ziele werden definiert und dank der Olympischen Spiele steht eine Frist bevor, um den Geist zu fokussieren. Zwar unterstützen nicht alle Cariocas die Olympischen Spiele in Rio: Sie befürchten, dass massive öffentliche Arbeiten massive Korruption mit sich bringen werden. Aber der Countdown hat begonnen und Cariocas haben sechs Jahre Zeit, um zu beweisen, dass sie ihre Stadt zum Besseren verändern können. Wenn die olympische Flamme am 5. August 2016 in Maracanã angezündet wird, wird ein Urteil zurückgesandt. Nur dann wissen sie, ob sich die gesamte Übung gelohnt hat.
Alan Riding war der brasilianische Büroleiter der New York Times . Er lebt jetzt in Paris. Eduardo Rubiano Moncada ist in Cali, Kolumbien, aufgewachsen. Er reist im Auftrag um die Welt.
Die Olympischen Spiele 2016 haben die Ausgaben der Regierung für die Aufwertung von Rio um 11, 6 Milliarden US-Dollar erhöht, einschließlich der Pläne, an dieser Stelle ein Museum für Bild und Ton zu errichten. (Eduardo Rubiano Moncada) 
An den wunderschönen Stränden von Rio wie hier in Ipanema-Leblon vermischen sich Menschen jeden Einkommens und jeder Hautfarbe. (Eduardo Rubiano Moncada) 
"Rios Narzissmus war einst ein Zeichen seiner Selbstversorgung", sagt die Schriftstellerin Nélida Piñon. "Jetzt ist es ein Zeichen seiner Unsicherheit." (Eduardo Rubiano Moncada) 
Rio bleibt Brasiliens Kulturhauptstadt und zieht Künstler, Schriftsteller und insbesondere Musiker an. Die Bossa Nova wurde in der Nähe des Copacabana-Strandes geboren. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Viele der mehr als 1.000 Hügellandschaften der Stadt, die Favela de Rocinha, haben Hütten zu Häusern ausgebaut. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ein Befriedungsprogramm zur Verringerung der Gesetzlosigkeit in einigen Favelas ist ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitungen Rios auf die Olympischen Spiele. (Nadia Shira Cohen) 
Carlos Esquivel, auch bekannt als Acme, ist ein Rapper und Community-Organisator, der an Kunstprojekten mit Favela-Kindern arbeitet. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Eine Strandparty während der WM 2010: "Rio hat Platz, Sauerstoff, Energie", sagt ein Galerist. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Auf dem Hügel bei Arpoador, zwischen Ipanema und Copacabana, bietet eine Skateboard-Schüssel den Jugendlichen vor Ort eine der vielen Möglichkeiten, sich in Rio abzulenken und sich zu bewegen. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ein Surfer am frühen Morgen steht dem Meer am Ipanema-Strand vom Arpoador-Felsen gegenüber. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Eine Fahrt mit der Seilbahn ermöglicht einen Panoramablick auf den Hafen von Rio de Janeiro, den Zuckerhut, den Berg Corcovado und die Stadt Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Eine belebte Copacabana-Straße. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Eine Gruppe versammelt sich, um an einem der vielen Kioske an den Stränden von Rio Fußball zu schauen. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Junge Männer treffen sich in Arpoador, um bei Sonnenuntergang ihre Fußballkünste zu üben. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ein Einheimischer nutzt die Flut und das seltene ruhige Wasser, um mit seinem Netz von einem Punkt aus zu fischen, an dem Surfer normalerweise tauchen. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Auf dem Arpoador Rock ist der Zuckerhut in der Ferne gegen den Himmel abgehoben. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Brasilien ist das größte Land in Südamerika. (Guilbert Gates)
