Hipster aller Art ziehen nach Austin, Texas. Unter Hipstern verstehe ich Leute, die Ironie lieben, aber der Symbolik misstrauen, die entspannt sind, ohne faul zu sein, die ihre Musiksammlungen so pflegen, wie Wall Streeters ihre Aktienportfolios überwachen, Leute, deren unerbittlich lässige Kleidung so sorgfältig konstruiert ist wie Strophen in ein pantoum.
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"Austins Umarmung von Kitsch, Camp und Retro", sagt ZZ Packer, "ist ein Weg, das Alte zu bewahren." (Darren Carroll) 
Die verrostete dreistöckige Kathedrale von Junk mit Radkappe und Fahrrad wurde von Vince Hannemann entworfen, einem Mann aus Süd-Austin, der feststellte, dass sein Hinterhof der ideale Ort für den Bau einer Kathedrale ist. (Darren Carroll) 
"Ich konnte mich 365 Tage im Jahr durch Austin fressen", sagt Packer, ein Fan von Köstlichkeiten wie Gourdoughs riesigen Donuts. (Darren Carroll) 
El Chilitos Frühstückstacos in Austin, Texas. (Darren Carroll) 
Paddler am Colorado River blicken auf die Skyline von Austin. (Darren Carroll) 
Kenner schimpfen mit Heritage Boots. (Darren Carroll) 
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Ob Hippie oder Hipster, ob liberal oder libertär, ob bezahlter Profi oder Stundenarbeiter - Menschen aller Art bezeichnen ihre Arbeit oft eher als ihre „Tagesjobs“ als als ihre Karrieren. Hier finden Sie Café-Baristas, Einzelhandelskaufleute, Buchhandlungskassierer sowie Ärzte, Anwälte und Computerprogrammierer, die ihre eigentliche Arbeit als etwas völlig anderes ansehen - Musik, Kunst, einen unveröffentlichten Roman oder das Sammeln von Popeye-Bechern.
Mein erstes Leben in Austin fühlte sich eher wie ein Zwischenstopp an. Ich unterrichtete an der University of Texas und lebte im grünen Hyde Park, aber ich war nur für das Semester in der Stadt. Ich hatte eine volle Lehrkraft und war Mutter von zwei Kleinkindern; Ich war Autopilot. Trotzdem habe ich das Erziehungsethos von Austin ausgegraben: Kinder tummelten sich auf den Spielplätzen im Freien bei Phil's Icehouse oder bei Amy's Ice Creams, während Eltern von der Seitenlinie aus zuschauten, Flaschen mit Lone Star-Bier tranken und Vorschulkinder und Piercings verglichen.
Ich war sofort ein Fan dieser Art von Elternschaft, da dies eine Erweiterung der Patio-Kultur Austins zu sein schien. Fast jedes Restaurant, jede Bar und jeder Musikclub hat einen Patio-Anbau, der genauso groß - wenn nicht sogar größer - ist als der Innenraum, da so viel von Austins Leben draußen stattfindet - Kinder in einen Kinderwagen schieben, durch die Stadt radeln oder zum Café wandern oder Wasserstelle. All dies ist im März, April oder Mai angenehm genug, aber im Sommer, bei 100 Grad Hitze, ist es „Survivor“ in Flip-Flops und einem Strohcowboyhut.
Während dieses ersten Streifzugs in Austin wurde ich ein Fan des Frühstückstaco, eine völlige Überraschung, da die einzigen Frühstückstacos, die ich je gesehen hatte, in Anzeigen für Taco Bell waren, in denen die Tortillas mit grauen Rinderhackfleischblüten gefüllt waren das schien in WD-40 übergossen und mit Cheez Whiz gekrönt zu sein. Echte Frühstückstacos sind etwas anderes. Es gibt den Migas Taco mit Ei, Käse und gebratenen Tortillachips; die Tinga de Pollo mit Chipotle-Tomatensalsa; Die Enfrijolada mit Tortillas in schwarzer Bohnensauce getaucht und mit Koriander belegt.
Ich fand es toll, dass Austin starke Chicano-Wurzeln hatte, südländisch, freundlich und sogar nachbarschaftlich war: die perfekte Kombination aus südländischem Herzen, westlichem Geist und Yankee-Intellekt.
Das inoffizielle Motto der Stadt lautet "Keep Austin Weird". Es ist ein klarer Aufruf an die Anwohner, lokale Unternehmen und alles Indische zu unterstützen, Nein zu großen Konzernen zu sagen oder zu wem auch immer Austin-Verdächtige versuchen, ihre ungepflegte "Slacker-Faktor" -Authentizität zu verpacken. Viele andere Städte - Portland, Madison, Santa Cruz und Asheville, North Carolina - haben ähnliche Kampagnen gefördert, aber alles begann in Austin mit Red Wassenich, einem Bibliothekar am Austin Community College, der frustriert darüber war, dass „Austin von seinem funkigeren Ort abgewichen war Wurzeln."
Wassenichs Buch Keep Austin Weird aus dem Jahr 2007 ist eine Hommage an den persönlichen Ausdruck und reicht von einer Mückensammlung bis zu „Kunstautos“ (stellen Sie sich Fahrzeuge vor, die von Pippi Langstrumpf oder Hulk Hogan dekoriert wurden). Dann gibt es Austins „Hofkunst“, die so einfach sein kann, als zeige sie hundert Ihrer besten rosa Flamingos, abgegossenen Statuen und Upcycling-Möbelstücke auf Ihrem Rasen, bis hin zu komplexeren Projekten, die einen skulpturalen Mittelfinger verleihen Stadtverordnungen. Die verrostete dreistöckige Kathedrale von Junk mit Radkappe und Fahrrad wurde von Vince Hannemann entworfen, einem Mann aus Süd-Austin, der feststellte, dass sein Hinterhof der ideale Ort für den Bau einer Kathedrale ist. Jetzt hat sich der „seltsame“ Rallyeschrei um Food-Trailer erweitert, in denen Sie sich das Vergnügen Ihres Herzens kaufen können - von Donuts in Plattengröße bei Gourdough's bis zu Gourmet-Gerichten in Papierform bei Odd Duck.
Obwohl ich mich 365 Tage im Jahr durch Austin fressen konnte, sagten die meisten Austinisten, es sei Musik, nicht Essen, das die Stadt befeuert. Sie können keinen Cowboystiefel werfen, ohne einen Gitarristen, einen Musikclub oder jemanden zu treffen, der für eine Open-Mike-Nacht Spielpläne hetzt. Austin ist die selbsternannte Hauptstadt der Live-Musik der Welt. Zum Teil dank Studenten der University of Texas strömen aufstrebende Alt-Country-, Alt-Rock- und Alt-Blues-Musiker zu Veranstaltungsorten wie dem Broken Spoke, dem Mohawk oder Antones. "The Broken Spoke hat als Honky-Tonk angefangen, und irgendwann hattest du [Acts] wie Waylon Jennings und Willie Nelson", sagt der aus Texas stammende und in England geborene Professor Michael Adams. "Es hat es zu einer seltsamen Normalität gemacht." Jetzt ist die einst winzige Musikkonferenz und das Festival South by Southwest zu einer der größten des Landes geworden.
Texaner neigen dazu, Traditionalisten zu sein, und obwohl Austinites scheinen, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, können sie genauso traditionell sein wie jeder von Waco. Austins Umarmung von Kitsch, Camp und Retro ist nicht viel mehr als ein Weg, um das Alte unter einem Furnier der Neuheit zu bewahren. So die Popeye-Becher und die rot-rosafarbenen Tattoos mit „Mom“ in gotischer Schrift, die von falschen Seeleuten überall bevorzugt werden. Nennen Sie eine Institution, die vom Aussterben bedroht ist, und Sie werden Austiniten jeden Alters und Glaubens finden, die die Absicht haben, sie zu retten.
Aber auch Austiniten können nicht ewig an der Vergangenheit festhalten. Austins technologischer Boom der 90er Jahre, angeführt von Michael Dell, dem Gründer von Dell-Computern, brachte mich zum zweiten Mal nach Austin. Ich bin mit meinem damaligen Ehemann nach Austin gezogen, als er bei der Computerfirma angestellt wurde. Wir trennten uns sofort, und während mein Ex über einen Umzug in die nördlichen Vororte nachdachte, ließen sich die Kinder und ich in Austins größtenteils afroamerikanischer East Side nieder, wo die Häuser bescheiden sind, einige so klein, dass sie Garagen im vornehmen Hyde Park wären. Sie könnten sogar schwören, dass Sie in Antigua oder Trinidad waren: Einige Häuserblocks lang dominieren türkisblaue und mandarinenorangefarbene Bungalows, die um einen Gemeinschaftsgarten herum liegen und von zwei Meter hohen Sonnenblumen bewacht werden. Schwarze und lateinamerikanische Kinder rutschen auf den Rutschen des Spielplatzes und treten mit dem Fahrrad in die Pedale. Ich habe mich sofort in das kantige und bukolische East Austin verliebt, das eine eigene Version der Hofkunst hat: Flaschenbäume, die denen auf den Gullah-Inseln ähneln, und behelfsmäßige Skulpturen, die halb von Yoruba inspiriert sind, halb eine Hommage an Parliament-Funkadelic.
Zusammen mit Austins neuem Wohlstand kam der Ausbau der monströsen Schnellstraßen I-35 und MoPac, die viele Afroamerikaner vertrieben. Dennoch pflegen die Schwarzen in East Austin Traditionen wie die Parade zum Juneteeth-Tag, die zweieinhalb Jahre nach der Emanzipationserklärung an das Ende der Sklaverei in Texas erinnert.
Was Austin zu einem kulturellen Kraftwerk macht, sind seine lateinamerikanischen Wurzeln, die Tex-Mex-Stimmung und die Ausdrucksformen von Pachanga - gleichbedeutend mit „Fiesta“, aber bis zur zehnten Potenz, wie das Pachanga Fest, das wichtigste Musikfestival in Austin, zeigt. Latinos machen mehr als 35 Prozent der Bevölkerung in Austin aus. Dagoberto Gilb, ein Essayist und Romanautor aus Austin, sagte, dass Austin bei seiner Ankunft aus Los Angeles und El Paso vor 15 Jahren einiges zu tun hatte: „Als ich hierher kam, war es, als würde ich nach Schweden gehen.“
Aber wenn es eine Stadt in Texas gibt, die sich bemüht, Teilungen zu überbrücken, dann ist es Austin. East Austin und South Austin haben eine Renaissance erlebt, die zur Hälfte aus Gentrifizierung, zur Hälfte aus nachhaltigen Gemeinschaften besteht, mit einer starken Locavore-Bewegung, Gemeinschaftsgärten und einem neuen mexikanisch-amerikanischen Kulturzentrum.
Wenn meine Mutter in die Stadt kommt, essen wir bei Hoover, einem der wenigen Orte, an denen sich Schwarze und Weiße zu gleichen Teilen niederlassen, oder wir gehen in ein Cajun-Restaurant namens Nubian Queen Lola. Dann gibt es noch El Chilito, wo Sie mexikanische Coca-Cola, Cremes und Tacos bekommen können. Texas hat eine Fülle von Taco-Gelenken, aber wo sonst als in Austin würde meine Mutter - wahrscheinlich die einzige über 60-jährige afroamerikanische Vegetarierin in ganz Kentucky - in der Lage sein, einen Taco zum Frühstück mit Soja-Chorizo zu bekommen?
Meine Gastprofessur an der UT ist vor einiger Zeit zu Ende gegangen und ich unterrichte jetzt an der Iowa Writers 'Workshop. Dennoch lebe ich immer noch in Austin und pendle für dieses Privileg 1.700 Meilen pro Woche. Und das scheint passend. Austin verbindet Welten, ob es Veganer sind, die an der Kette rauchen, Zwanzig in Cut-Offs und Flip-Flops, die Schweinebauch-Slider essen und die Zweistufen machen, oder Oktogenarier, die Harleys im South Congress fahren.
"Ich denke, der Widerspruch zwischen BBQ und Vegan ist das Wesen von Austin", sagt mir die lokale Schriftstellerin Sarah Bird, als ich die Soja-Chorizo-Gewohnheit meiner Mutter erwähne. „Wir haben anscheinend die Kirsche gepflückt und behauptet, was wir an Texas mögen - träumen groß / scheitern groß, urteilen nicht, aber tanzen. Vielleicht ", sagt Bird und trifft die perfekte Metapher für die zusammengesetzte, amalgame Natur der Stadt." Austin dreht sich alles um die Soja-Chorizo. "
ZZ Packer, Autor von Drinking Coffee Elsewhere, schreibt einen Roman über Buffalo Soldiers.
