Paul Maré blickt vom Deck einer 40-Fuß-Schaluppe, die auf dem kühlen Wasser der Table Bay liegt, zurück auf die beleuchtete Skyline von Kapstadt. Es ist früher Abend, gegen Ende eines klaren Dezembertages. Maré und seine Crew, die vor Weihnachten an der letzten Regatta des Royal Cape Yacht Clubs teilnehmen, heben den Fock hoch und machen sich auf den Weg zur See. Ein heftiger Südostwind weht, typisch für diese Jahreszeit, und Marés Besatzungsmitglieder jubeln, als sie die letzte Rennboje umrunden und zurück an die Küste rasen und auf der Terrasse des Clubs auf sie warten.
Maré, der Nachkomme der französischen Hugenotten, die Ende des 17. Jahrhunderts nach Südafrika eingewandert sind, ist Präsident des Yachtclubs, einer der vielen weißen Überreste der Kolonialzeit, die in Kapstadt - der "Mutterstadt" Südafrikas - noch immer gedeihen. Der 1904 nach dem Zweiten Burenkrieg gegründete Verein hat seitdem fast ausschließlich weiße Mitglieder. (Heute verwaltet der Club jedoch die Sail Training Academy, in der benachteiligte Jugendliche unterrichtet werden, die meisten von ihnen sind Schwarze und Farbige.)
Nachdem Nelson Mandelas African National Congress (ANC) bei den demokratischen Wahlen von 1994 (seitdem regiert) die Macht in Südafrika erlangt hatte, verließen einige der weißen Freunde von Maré das Land, aus Angst, dass es den wirtschaftlichen Niedergang, die Korruption und die Gewalt erleiden würde andere afrikanische Nationen nach der Unabhängigkeit. Die beiden erwachsenen Kinder von Maré sind nach London eingewandert, aber der 69-jährige Ingenieurberater bedauert nicht, im Land seiner Geburt geblieben zu sein. Sein Leben in einem Vorort von Newlands, einer der wohlhabenden Enklaven an den grünen Hängen des Tafelbergs, ist stabil und komfortabel. Seine Freizeit konzentriert sich auf seine Yacht, die er zusammen mit einem weißen Südafrikaner besitzt. "Wir werden uns bald auf unsere nächste Überfahrt vorbereiten", sagt Maré, die dreimal über den oft stürmischen Südatlantik gesegelt ist.
Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende der Apartheid ist Kapstadt eine der am schnellsten wachsenden Städte des Landes. Sie wurde 1652 von Jan van Riebeeck von der Niederländischen Ostindien-Kompanie gegründet. Ein Großteil dieser sich ausbreitenden Metropole mit 3, 3 Millionen Einwohnern an der Südspitze Afrikas erinnert an einen europäischen oder amerikanischen Spielplatz, eine Mischung aus Wyoming's Tetons, dem kalifornischen Big Sur und der französischen Provence. Die Weißen Kapstädter genießen eine Lebensqualität, um die die meisten Europäer beneiden würden: Sie surfen und segeln an einigen der schönsten Strände der Welt, probieren Wein in Weinbergen, die vor mehr als 300 Jahren von den ersten holländischen Siedlern Südafrikas gegründet wurden, und fahren Mountainbike auf Wildniswegen hoch über ihnen das Meer. Kapstadt ist die einzige größere Stadt in Südafrika, deren Bürgermeister weiß ist und die die meisten Geschäfte noch immer von Weißen kontrolliert werden. Es überrascht nicht, dass es immer noch als "die europäischste Stadt in Südafrika" bekannt ist.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch eine Stadt im Umbruch. In der Innenstadt Kapstadts, wo man Anfang der neunziger Jahre relativ wenige schwarze Gesichter sah (die Passgesetze der Apartheidregierung schlossen fast alle Schwarzafrikaner aus der Provinz Westkap aus), herrscht reges Treiben auf afrikanischen Märkten. Jeden Tag deponieren Kombis oder Minibusse in einem zentralen Busdepot Einwanderer zu Hunderten aus Nigeria und Senegal, die fast alle Arbeit suchen. Die "black economic empowerment" -Initiativen des ANC haben Tausende von zuvor benachteiligten Afrikanern in die Mittelschicht erhoben und eine neue Generation schwarzer und gemischter Millionäre und sogar Milliardäre geschaffen. Mit der von der geächteten Apartheid diktierten Rassenhierarchie ist die Stadt zu einer lauten Mischung aus konkurrierenden Wahlkreisen und ethnischen Gruppen geworden - alle kämpfen um einen Teil der Macht. Der Boom nach der Apartheid hat auch in schwarzen Townships und weißen Vororten zu einer zunehmenden Kriminalität geführt. Die hohe HIV-Infektionsrate und die Wohnungsnot haben Zehntausende mittelloser schwarzer Einwanderer gezwungen, in gefährlichen Squatter-Lagern zu leben.
Jetzt hat Kapstadt begonnen, sich auf das Ereignis mit dem höchsten Bekanntheitsgrad der Stadt seit dem Ende der Herrschaft der weißen Minderheit im Jahr 1994 vorzubereiten. 2004 wählte der Weltfußballverband FIFA Südafrika als Austragungsort für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 aus. Die Vorbereitungen umfassen den Bau eines $ 300.000.000 teuren Showcase-Stadions in der wohlhabenden Nachbarschaft Green Point am Atlantik sowie massive Investitionen in die Infrastruktur. Es überrascht nicht, dass das Projekt eine Kontroverse mit rassistischen Untertönen ausgelöst hat. Eine Gruppe wohlhabender Weißer, die darauf bestehen, dass das Stadion Geld verliert und die Umwelt verschlechtert, ist gegen schwarze Führer angetreten, die davon überzeugt sind, dass Gegner verhindern wollen, dass schwarze Fußballfans in ihre Nachbarschaft strömen. Die Kontroverse hat dank des Versprechens der Regierung von Westkap, neben dem Stadion einen Stadtpark zu errichten, ein Ende gefunden. "Für die Capetonianer ist die Weltmeisterschaft mehr als nur ein Fußballspiel", sagt Shaun Johnson, ehemaliger Manager einer Zeitungsgruppe und Top-Adjutant des ehemaligen Präsidenten Mandela. "Es ist eine Gelegenheit, sich der Welt zu präsentieren."
Fast zwei Jahre lang, von August 2005 bis April 2007, habe ich Kapstadts oft surreale Widersprüche aus erster Hand erlebt. Ich wohnte direkt an einer kurvenreichen Landstraße hoch in den Steenberg Mountains, am Rande des Table Mountain National Park und mit Blick auf die False Bay, 19 km südlich von Kapstadts Stadtzentrum. Von meinem Platz aus war es leicht zu vergessen, dass ich in Afrika lebte. Direkt gegenüber von meinem Haus breitete sich der Tokai-Wald aus, in dem ich vor fast einem Jahrhundert morgens durch dichte Kiefern- und Eukalyptushaine, die von Kapstadts englischen Kolonialherren gepflanzt wurden, joggte oder mit dem Mountainbike fuhr. Eine halbe Meile von meinem Haus entfernt beherbergte ein Weinberg aus dem 18. Jahrhundert drei Gourmetrestaurants und eine Kundschaft in Lilie-Weiß. es hätte ganz aus der französischen Landschaft gepflückt werden können.
Dennoch wurde regelmäßig an das Erbe der Apartheid erinnert. Als ich meinen Sohn jeden Morgen den Berg hinunter zur American International School fuhr, passierte ich eine Parade schwarzer Arbeiter aus den Townships der Cape Flats, die bergauf stapften, um die Gärten zu maniküren und die Häuser meiner weißen Nachbarn zu säubern. Neben meinem örtlichen Einkaufszentrum und gegenüber einem Golfplatz, der fast ausschließlich von Weißen genutzt wurde, erinnerte mich noch deutlicher an die jüngste Vergangenheit Südafrikas: das Pollsmoor-Gefängnis, in dem Mandela viereinhalb Jahre lebte, nachdem er von Robben Island nach Südafrika gezogen war April 1984.
Ich habe auch in Sichtweite des Tafelbergs gelebt, des Sandstein- und Granitmassivs, das als Wahrzeichen der Stadt gilt. Vor 60 Millionen Jahren entstanden, als während der heftigen tektonischen Spaltung Afrikas von Südamerika Gesteinsbrocken auf die Erdoberfläche stießen, stieg der 3.563 Fuß hohe Gipfel einst bis auf den 19.500 Fuß hohen Kilimandscharo. Kein anderer Ort in Kapstadt symbolisiert die Größe der Stadt, die Umarmung des Lebens im Freien und das sich wandelnde Gesicht. Der Table Mountain National Park - das Reservat, das Cecil Rhodes, Premierminister der Kapkolonie im späten 19. Jahrhundert, aus privaten Farmen an den Hängen des Berges geschnitzt hat - ist zu einer 60.000 Morgen großen zusammenhängenden Wildnis herangewachsen, die sich aus dem Herzen der Insel erstreckt die Stadt an der Südspitze der Kaphalbinsel; Es umfasst Dutzende von Meilen Küste. Der Park ist ein Ort erstaunlicher Artenvielfalt; 8.500 Arten von buschartiger Flora oder Fynbos - allesamt einzigartig für das Westkap - bedecken das Gebiet, ebenso wie Wildtiere wie Bergziegen, Schildkröten, Springböcke und Paviane.
An einem Dezembertag fahre ich zum rustikalen Hauptquartier des Parks, um Paddy Gordon, 44, Area Manager der Parkabteilung in der Metropole Kapstadt, zu treffen. Gordon ist ein Beispiel für die Veränderungen, die in den letzten zehn Jahren im Land stattgefunden haben: Als Absolvent der gemischten Naturwissenschaften an der einst getrennten Universität des Westkap wurde er 1989 der erste Nicht-Weiße, der eine Führungsposition inne hatte das gesamte Nationalparksystem. Innerhalb von 12 Jahren hatte er sich zum Top-Job hochgearbeitet. "Bevor ich mitkam, waren wir nur Arbeiter", sagt er.
Wir fahren hoch über der Stadt entlang der Kloof Road - einem lebhaften Streifen von Nachtclubs, französischen Bistros und panasiatischen Restaurants. Nachdem wir das Auto auf einem Touristenparkplatz am Fuße des Berges geparkt haben, beginnen wir mit dem Aufstieg auf einen felsigen Pfad, dem jedes Jahr Hunderttausende Wanderer zum Gipfel des Tafelbergs folgen. In einem heftigen Sommerwind (typisch für diese Jahreszeit, wenn kalte antarktische Strömungen mit der erwärmenden Landmasse des südlichen Afrika kollidieren) zeigt Gordon Felder mit wilden Oliven und Spargeln, Fynbos und gelben Feuerlilien, die nach Waldbränden, die dort ausbrechen können, in Blüte geraten. "Wir haben die größte Vielfalt in einem so kleinen Gebiet auf der ganzen Welt", sagt er und fügt hinzu, dass Entwicklung und Tourismus die Herausforderungen des Naturschutzes erschwert haben. Im Januar 2006, auf dem Höhepunkt der sommerlichen Trockenzeit in Kapstadt, warf ein Wanderer eine brennende Zigarette auf einen Parkplatz am Fuße dieses Pfades. Innerhalb weniger Minuten breitete sich Feuer über den Berg aus und erstickte einen anderen Bergsteiger, der sich im Rauch desorientiert hatte. Das Feuer brannte elf Tage lang und zerstörte mehrere Millionen Dollar teure Häuser. Hunderte von Feuerwehrleuten und Hubschraubern, die jede Menge Meerwasser beförderten, mussten zum Löschen eingesetzt werden. "Es hat alles verbrannt", sagt Gordon. "Aber der Fynbos kommt ziemlich gut an. Dieses Zeug hat eine erstaunliche Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren."
Gordon weist auf einen klaren Bach am Wegesrand hin, der durch Nebelkondensation oben auf dem Plateau entsteht. "Es ist eine der wenigen Wasserquellen im Westen des Berges", sagt er. Der Bach Platte Klipp war der Hauptgrund dafür, dass der niederländische Seemann Jan van Riebeeck aus dem 17. Jahrhundert am Fuße des Tafelbergs eine Versorgungsstation für die niederländische Ostindien-Kompanie baute. Die Station entwickelte sich zu einem florierenden Außenposten, Kaapstadt. Es wurde zum Ausgangspunkt für die Voortrekker, niederländische Einwanderer, die mit Ochsenkutschen die Wüste durchquerten, um die Präsenz der Afrikaner im südlichen Afrika zu etablieren.
Die Mutterstadt hat seitdem das Schicksal der Nation bestimmt. Im Jahr 1795 eroberten die Briten Kapstadt und behielten über 100 Jahre lang die Kontrolle über die gesamte Kolonie. Noch heute ziehen englisch- und afrikaanssprachige Weiße in die gegenüberliegenden Ecken der Stadt. Englischsprachige bevorzugen die südlichen Vororte rund um den Tafelberg und die Strandgemeinden südlich des Stadtzentrums. Afrikaner leben in der Regel in nördlichen Vororten, einige Meilen landeinwärts von der Atlantikküste entfernt. Die Briten führten die ersten rassistischen Gesetze des Landes ein, aber es war der Afrikaner Daniel François Malan, der gerade außerhalb von Kapstadt geboren wurde, der zum Hauptvertreter der weißrassistischen Philosophie wurde. 1948 siegte die Nationalpartei von Malan. Er wurde Premierminister und kodifizierte seine rassistischen Ansichten in das als Apartheid bekannte Rechtssystem.
Das Group Areas Act von 1950 verbannte alle Schwarzafrikaner aus der Provinz Westkap, mit Ausnahme derer, die in drei schwarzen Townships lebten. Cape Coloureds (vorwiegend Mischlinge, afrikaansprachige Nachkommen niederländischer Siedler, ihrer Sklaven und einheimischer Ureinwohner) wurden zur Hauptquelle billiger Arbeitskräfte; Sie blieben Bürger zweiter Klasse, die per Regierungserlass aus ihren Häusern vertrieben und verhaftet werden konnten, wenn sie die getrennten Strände Kapstadts betraten. Von 1968 bis 1982 entfernte das Apartheid-Regime 60.000 Farbige gewaltsam aus einem Viertel in der Nähe des Stadtzentrums zu den Cape Flats, fünf Meilen von der Innenstadt Kapstadts entfernt, und zerstörte dann ihre Häuser, um Platz für eine geplante Entwicklung nur für Weiße zu schaffen. (Proteste stellten den Bau ein; auch heute ist das Viertel District Six noch größtenteils ein Ödland.)
Während der Höhepunkte der Anti-Apartheid-Proteste in den 1970er und 1980er Jahren blieb Kapstadt im Vergleich zu Johannesburgs brodelnden Townships geografisch isoliert und von Rassenkämpfen isoliert, da fast keine schwarze Bevölkerung lebte. In den letzten Tagen der Apartheid strömten dann immer mehr Schwarze nach Kapstadt - im letzten Jahrzehnt sogar 50.000 pro Jahr. Im Wahlkampf 1994 nutzte die von Weiß dominierte Nationale Partei die Befürchtung der Farbigen, dass eine von Schwarz geführte Regierung ihre Jobs den Schwarzen überlassen würde. Die meisten wählten die Nationale Partei gegenüber dem ANC. Während viele Schwarze es ablehnen, dass Capetonianer gemischter Abstammung den ANC missbilligen, befürchten viele Farbige nach wie vor einen schwarzen Wettbewerb um staatliche Zuschüsse und Arbeitsplätze. "Die Kluft zwischen Schwarzen und Farbigen ist die wahre Rassenschande in Kapstadt", sagte mir Henry Jeffreys, ein in Johannesburg lebender Mann, der letztes Jahr nach Kapstadt gezogen war, um der erste nicht-weiße Herausgeber der Zeitung Die Burger zu werden . (Ein ehemaliger Herausgeber war der Architekt der Apartheid, DF Malan.)
Aber die Lücke schließt sich. Die Provinz Westkap, deren Herz Kapstadt ist, weist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Südafrika auf. Eine Infusion ausländischer und lokaler Investitionen hat die einst sterbende Innenstadt in einen "Kranichwald" verwandelt, wie Staatsbürgermeister Shaun Johnson es nennt. Ende 2006 zahlte ein Dubai-Konsortium mehr als 1 Milliarde US-Dollar für die Victoria and Alfred Waterfront, einen Komplex aus Hotels, Restaurants und Geschäften - und das Terminal für Fähren, die Touristen über die Table Bay nach Robben Island transportieren. Der Preis für Immobilien ist selbst in heruntergekommenen Küstenvierteln wie Mouille Point in die Höhe geschossen, und die Blase weist keine Anzeichen von Platzen auf.
Die neue wirtschaftliche Aktivität bereichert Südafrikaner, die vor nicht allzu langer Zeit nicht davon träumen konnten, am Reichtum teilzuhaben. An einem hellen Morgen fahre ich entlang der Hänge des Tafelbergs nach Süden zum Constantia-Tal, einer üppigen Fläche von Villen und Weinbergen. Die grünen Nebenstraßen verkörpern das privilegierte Leben der weißen Elite Kapstadts - das pferdeartige "Nerz- und Mist-Set". Ich bin gekommen, um Ragavan Moonsamy, 43, oder "Ragi", wie er gerne genannt wird, einen der neuesten Multimillionäre Südafrikas, zu treffen.
Hier liegen in Bougainvillea gehüllte Villen versteckt hinter hohen Mauern; Pferdewege schlängeln sich über bewaldete Hügel, die mit Kastanien, Birken, Kiefern und Eukalyptus bedeckt sind. Bewaffnete "Rapid Response" -Sicherheitsteams patrouillieren auf den ruhigen Gassen. Ich fahre durch die elektrischen Tore eines drei Hektar großen Anwesens, komme an angelegten Gärten vorbei, bevor ich vor einem neokolonialen Herrenhaus vorfahre und neben einem Bentley, zwei Porsches und einem Lamborghini Spyder parke. Moonsamy wartet in Jeans und T-Shirt an der Tür auf mich.
Noch vor 15 Jahren hätte Moonsamy nur als Gärtner oder Arbeiter Zugang zu diesem Viertel erhalten. Er wuchs mit acht Geschwistern in einem Zweizimmerhaus in Athlone auf, einer trostlosen Gemeinde in den Cape Flats. Seine Urgroßeltern waren im späten 19. Jahrhundert aus Südindien in den südafrikanischen Hafen von Durban gekommen, um die Zuckerrohrfelder als Indentured Servants zu bearbeiten. Moonsamys Eltern zogen in den 1940er Jahren illegal von Durban nach Kapstadt. Er sagt, dass er und seine Geschwister "jeden Tag den Tafelberg gesehen haben, aber wir wurden von der Apartheid indoktriniert, um zu glauben, dass wir nicht dorthin gehören. Von meiner Jugend an wusste ich, dass ich raus wollte."
Nach dem Abschluss einer abgesonderten Highschool versuchte sich Moonsamy an Anti-Apartheid-Aktivitäten. Als die ANC-Regierung 1995 begann, nach Wegen zu suchen, um "zuvor benachteiligte" Menschen in die Mainstream-Wirtschaft zu treiben, gründete Moonsamy seine eigene Finanzgesellschaft, UniPalm Investments. Er organisierte Tausende von schwarzen und gemischten Investoren, um Anteile an großen Unternehmen wie einer Tochtergesellschaft von Telkom, Südafrikas staatlichem Telefonmonopol, zu kaufen, und kaufte selbst bedeutende Anteile an ihnen. Innerhalb von zehn Jahren hat Moonsamy Milliarden von Dollars in Deals zusammengetragen, Millionen für sich gemacht und 1996 dieses Anwesen in der exklusivsten Ecke von Upper Constantia gekauft, eines der ersten Nicht-Weißen, die dies taten. Er sagt, er fängt gerade erst an. "Fünfundneunzig Prozent dieser Wirtschaft befinden sich immer noch in weißem Besitz, und ein Eigentümerwechsel wird lange dauern", sagte er mir. Im übertragenen Sinne fügt er hinzu, dass die Stadt der Ort ist, an dem man die Gelegenheit ergreifen kann: "Wenn man einen Marlin fangen will, muss man nach Kapstadt kommen."
Nicht jeder fängt Marlin. Zongeswa Bauli, 39, ist ein treues Mitglied des ANC, der Nelson Mandela T-Shirts trägt und seit 1994 bei jeder Wahl für die Partei gestimmt hat. Eines Nachmittags reise ich mit ihr zu ihrem Haus im Kanana Squatter Camp, einer illegalen Siedlung im Inneren die schwarze Gemeinde Guguletu, in der Nähe des Flughafens von Kapstadt. Im Jahr 1991, den letzten Tagen der Apartheid, kam Bauli aus dem mittellosen Ciskei - einem der sogenannten "unabhängigen schwarzen Heimatländer", die in den 1970er Jahren vom Apartheid-Regime gegründet wurden - in die heutige Provinz Ostkap. Neun Jahre lang lagerte sie im Hinterhof ihrer Großmutter und arbeitete als Hausangestellte für weiße Familien. Im Jahr 2000 kaufte sie ein Grundstück für ein paar hundert Dollar in Kanana, in dem inzwischen 6.000 schwarze Migranten leben - und das jährlich um 10 Prozent wächst.
Bauli führt mich durch sandige Gassen, vorbei an Hütten aus grobgenagelten Holzbrettern. Mücken schwärmen über Teiche mit stehendem Wasser. Auf dem Hof eines längst verlassenen Studentenwohnheims, das jetzt von Hausbesetzern bewohnt wird, huschen Ratten um Haufen verrottenden Mülls; Anwohner erzählen mir, dass vor einem Monat jemand eine Leiche hier abgeladen hat, die mehrere Tage lang unentdeckt lag. Während in Kapstadt kostenlose antiretrovirale Medikamente eingeführt wurden, ist die HIV-Rate nach wie vor hoch und die Arbeitslosenquote liegt bei über 50 Prozent. Wie es scheint, ist jeder Mann, den wir treffen, arbeitslos, und obwohl es erst 17 Uhr ist, scheinen die meisten betrunken zu sein. Als wir uns ihrer Wohnung nähern, weist Bauli auf eine kaputte Wasserpumpe im Freien hin, die in der Woche zuvor zerstört wurde. Endlich erreichen wir ihre winzige Holzhütte, die in drei Kabinen aufgeteilt ist und in der sie mit ihrer 7-jährigen Tochter Sisipho, ihrer Schwester und den drei Kindern ihrer Schwester lebt. (Nach Jahren der Agitation durch Hausbesetzer stimmte die Gemeinde 2001 zu, das Lager mit Strom zu versorgen. Bauli hat es, aber Tausende von Neuankömmlingen tun es nicht.) Nach Einbruch der Dunkelheit kauert sie sich mit ihrer Familie im Haus zusammen, die schwache Tür verschlossen, verängstigt der Gangster, genannt Tsotsis, die nachts das Lager kontrollieren. "Es ist zu gefährlich da draußen", sagt sie.
Bauli träumt davon, Kanana zu entkommen. Der ANC hat versprochen, vor Beginn der Weltmeisterschaft für alle Hausbesetzer in Kapstadt eine neue Unterkunft zu schaffen - das Versprechen "No Shacks 2010" -, aber Bauli hat dies bereits zuvor gehört. "Niemand kümmert sich um Guguletu", sagt sie achselzuckend. Baulis Hoffnungen ruhen auf ihrer Tochter, die in einer öffentlichen Grundschule im wohlhabenden, größtenteils weißen Viertel von Kenilworth in der zweiten Klasse ist - ein unerreichbarer Wunsch in der Zeit der Apartheid. "Vielleicht kann mir Sisipho bis 2020 ein Haus kaufen", sagt sie trocken.
Helen Zille, die Bürgermeisterin von Kapstadt, gibt dem ANC die Hauptschuld an der Wohnungskrise: Die 50 Millionen Dollar, die Kapstadt jährlich von der nationalen Regierung erhält, reiche kaum aus, um Häuser für 7.000 Familien zu bauen. "Die Warteliste wächst jährlich um 20.000 [Familien]", sagte sie mir.
Zilles eigene Geschichte spiegelt die komplexe Rassendynamik der Stadt wider. Bei den letzten Kommunalwahlen bildete ihre Demokratische Allianz (DA), eine weiß dominierte Oppositionspartei, eine Koalition mit einem halben Dutzend kleinerer Parteien, um den amtierenden ANC zu besiegen. (Viele farbige Wähler wandten sich erneut gegen den ANC und halfen, den DA zum Sieg zu verhelfen.) Es war eines der ersten Male in Südafrika seit dem Ende der Apartheid, dass der ANC sein Amt niedergelegt hatte. Die Wahlergebnisse haben zu einer Gegenreaktion geführt, die immer noch Resonanz findet.
Zille, 57, ist einer der wenigen weißen Politiker im Land, die Xhosa, die Sprache des zweitgrößten Stammes Südafrikas, sprechen und in einer rassistisch integrierten Nachbarschaft leben. Als Aktivistin kann sie eine beeindruckende Bilanz vorweisen, da sie während der Apartheid wegen ihrer Arbeit als Lehrerin in Crossroads, einem Lager der schwarzen Hausbesetzer, festgenommen wurde. Trotz ihrer Referenzen hat die von der ANC kontrollierte Provinzregierung von Westkap im vergangenen Herbst den Versuch unternommen, sie abzusetzen und durch ein "Bürgermeister-Komitee" zu ersetzen, das stark von ANC-Mitgliedern vertreten wird. Ihre Beschwerde: Die Stadt sei nicht "afrikanisch" genug und müsse mit dem Rest des Landes in Einklang gebracht werden. Nach Protesten von Zille-Anhängern und Kritik sogar einiger ANC-Verbündeter gab die Führung nach.
Die Wunden sind immer noch roh. Zille sträubte sich, als ich sie fragte, ob sie bei einer Kundgebung, an der sie mit dem südafrikanischen Präsidenten Thabo Mbeki teilnahm, zum Teufel kommen würde. Sie sagte, die Zwischenrufe seien von ihren Feinden im ANC "orchestriert" worden. "Diese Wahl war das erste Mal, dass die Befreiungspartei irgendwo in Südafrika verloren hat", sagte sie, als wir in ihrem geräumigen Büro im sechsten Stock im Civic Center saßen, einem Hochhaus mit Blick auf den Hafen von Kapstadt. "Dem ANC hat das nicht gefallen." Die Behauptung, Kapstadt sei nicht afrikanisch genug, spottete sie. "Quatsch! Sagen sie, dass nur Xhosa-Leute als Afrikaner gelten können? Die Tragödie ist, dass der ANC den falschen Eindruck gefördert hat, dass nur Schwarze sich um Schwarze kümmern können."
Das Koeberg Atomkraftwerk, Afrikas einziges Atomkraftwerk, wurde 1984 vom Apartheid-Regime eingeweiht und ist die Hauptstromquelle für die 4, 5 Millionen Einwohner des Westkap. Ich bin gekommen, um Carin De Villiers, einen Senior Manager von Eskom, Südafrikas Machtmonopol, zu treffen. De Villiers war Augenzeuge einer der schlimmsten Krisen in der jüngsten Geschichte Südafrikas, die sich Anfang 2006 für zwei hektische Wochen in Koeberg abspielte. Möglicherweise hat sie bei den letzten Wahlen zur Niederlage des ANC beigetragen.
Am 19. Februar 2006 löste eine Überlastung einer Hochspannungsleitung automatisch die einzelne Arbeitseinheit des Kernreaktors aus (die andere hatte zuvor einen massiven Schaden davongetragen, nachdem ein Arbeiter einen 3-Zoll-Bolzen in eine Wasserpumpe geworfen hatte). Da der gesamte Reaktor plötzlich außer Betrieb war, war das gesamte Westkap auf eine Kohlekraftanlage angewiesen, die sich mehr als 1.000 Meilen entfernt befand. Als die Ingenieure verzweifelt versuchten, eine der beiden 900-Megawatt-Einheiten wieder ans Netz zu bringen, bestellte Eskom zwei Wochen lang Stromausfälle, die Kapstadt und die Region bis nach Namibia lähmten. "Es war ein Albtraum", sagte mir De Villiers. Unternehmen wurden geschlossen, Ampeln funktionierten nicht mehr, Benzinpumpen und Geldautomaten gingen kaputt. Polizeistationen, medizinische Kliniken und Regierungsbüros mussten bei Kerzenlicht operieren. Nachdem die Pumpen der Stadt stillgelegt waren, strömte rohes Abwasser in Flüsse und Feuchtgebiete, tötete Tausende von Fischen und bedrohte das reiche Vogelleben der Kaphalbinsel. Touristen waren in Seilbahnen am Tafelberg gestrandet; einbrecher nutzten behinderte alarmanlagen, um in wohlhabenden nachbarschaften zu verwüsten. Als Eskom am 3. März die Stromversorgung wieder herstellte, hatten die Stromausfälle die Wirtschaft Hunderte Millionen Dollar gekostet.
Für De Villiers und den Rest der Bevölkerung Kapstadts war der Stromausfall ein beunruhigender Blick auf die Zerbrechlichkeit, die direkt unter der prosperierenden Oberfläche der Stadt liegt. Es wurde darauf hingewiesen, dass Eskom die Stromkapazität nicht erweitert hat, um mit dem jährlichen Wachstum der Provinz von 6 Prozent Schritt zu halten, und das ANC für Vorwürfe wegen schlechter Planung und schlechtem Management geöffnet hat. Jetzt bemüht sich Eskom, neue Anlagen zu bauen, einschließlich eines weiteren Kernreaktors, während sich die Stadt auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Der Machtkollaps brachte auch bloße rassistische Missstände mit sich: Viele Weiße und einige Nichtweiße sahen den Zusammenbruch als Beweis dafür, dass die offizielle Politik der schwarzen Wirtschaftsförderung unqualifizierte Menschen in Schlüsselpositionen der Verantwortung gebracht hatte. "Angesichts der Misswirtschaft dieser Wirtschaft à la Eskom ziehe ich es vor, wenn meine Unterdrücker weiß sind", schrieb ein Leser an Business Day, eine südafrikanische Zeitung.
Paul Maré betrachtet solche rauen Flecken als einen natürlichen, wenn auch frustrierenden Teil des Übergangs zur echten Demokratie. Maré steht in der Dämmerung auf dem Deck des Royal Cape Yacht Clubs, mit einem Glas südafrikanischen Chardonnay in der einen und einem Boerewors (Bratwurst) in der anderen Hand, und lässt die glitzernden Lichter der Innenstadt von Kapstadt und die Szene des blühenden Weiß auf sich wirken Südafrika, das ihn umgibt. Marés Partner, Lindsay Birch (67), murrt, dass es in der Zeit nach der Apartheid schwierig ist, Sponsoren für unsere Regatten zu finden. Segeln ist kein schwarzer Sport. Maré setzt jedoch auf Kapstadts Zukunft - und seinen Platz darin. "Ich bin Afrikaner", sagt Maré. "Ich habe 350 Jahre Geschichte hinter mir."
Der Schriftsteller Joshua Hammer, ehemals Chefin des Newsweek -Büros in Kapstadt, ist freiberuflich tätig und lebt in Berlin.
Der Fotograf Per-Anders Pettersson lebt in Kapstadt.
Bereits im 15. Jahrhundert waren Seeleute, die das Kap der Guten Hoffnung umrundeten, von dem, was ihnen begegnete, geblendet. 1580 schrieb der britische Entdecker Sir Francis Drake: „Dieses Kap ist das prächtigste und schönste Cape auf der ganzen Erde.“ (Melanie Stetson Freeman / Der Christian Science Monitor / Getty Images) 
Die meisten Besucher Kapstadts besteigen den Tafelberg, genießen einen High Tea im königlichen Mount Nelson Hotel, blicken von den hohen Klippen am Kap der Guten Hoffnung auf den Atlantik und den Indischen Ozean und besuchen die nahegelegene Pinguinkolonie. (Candice Lo) 
Seit dem 17. Jahrhundert wird Robben Island zur Vertreibung genutzt - für Aussätzige, psychisch Kranke und unzählige andere soziale Ausgestoßene. 1948 wurde die Apartheid (Afrikaans für "auseinander") die Politik der südafrikanischen Regierung; Gesetze, die auf rassistischer Klassifikation basieren, bestimmten, wo Menschen leben und arbeiten dürfen. Zwischen 1961 und 1991 wurden mehr als 3.000 politische Anti-Apartheid-Gefangene, darunter Nelson Mandela, auf dieser kleinen, einsamen Insel festgehalten. Im Jahr 1999 wurde Robben Island zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und jetzt besuchen jedes Jahr rund 600.000 Touristen. (Karen Sagstetter) 
Mandela trat 1944 dem African National Congress (ANC) bei und begann 1948, sich der Apartheid zu widersetzen. 1964 wurde er wegen Verschwörung zum Sturz der Regierung zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis 1982 war er auf Robben Island inhaftiert; er weigerte sich, seine politischen Ansichten zu gefährden, um seine Freiheit zu erlangen. Das Bild (Mandela ist links), das auf Robben Island ausgestellt ist, wurde 1966 aufgenommen. Gefängnisbeamte benutzten es als Propaganda, um der Welt mitzuteilen, wie gut die Bedingungen im Gefängnis waren. Aber für einen Großteil von Mandelas Aufenthalt hatten die Gefangenen nur minimale Kleidung und waren fast immer kalt. (Südafrika Tourismus Bildarchiv) 
Mandela verbrachte 16 Stunden am Tag in seiner Zelle und schlief auf einer Matte und drei dünnen Decken auf dem Boden. Es gibt nur offenen Ozean zwischen Robben Island und der Antarktis; eisige Winde und feuchte Zellen machten die Nächte besonders elend. Tag für Tag erwachten die Gefangenen von Zwangsarbeit, Schlägen und unzähligen Demütigungen. (Cape Town Routes Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) 
Das Sehvermögen von Mandela und anderen Gefangenen wurde durch Zwangsarbeit im Kalksteinbruch von Robben Island durch ständigen Staub und grelle Sonne, die von den weißen Kalkfelsen reflektiert wurde, geschädigt. Aber mit der Zeit war der Steinbruch auch ein Ort, an dem die Insassen in den Pausen die wenigen verfügbaren Lesematerialien teilten und lernten, während die mitfühlenden Wachen in die andere Richtung schauten. Mithilfe des Internationalen Roten Kreuzes und anderer Menschenrechtsorganisationen und südafrikanischer Anti-Apartheid-Politiker konnten die ANC-Insassen durch ständige Petitionen und Hungerstreiks einige Verbesserungen im Gefängnisleben erzielen. Zwangsarbeit wurde reduziert und schließlich das Studium erlaubt; Bücher konnten bestellt werden und viele Gefangene nahmen an Fernkursen an südafrikanischen und ausländischen Universitäten teil. (iStockphoto) 
Das District Six Museum im Zentrum von Kapstadt dokumentiert eine der schlimmsten Apartheid-Tragödien. District Six war ein armes, aber lebhaftes innerstädtisches Viertel östlich des Stadtzentrums. Vielpunkt und kosmopolitisch, mit einer besonders bunten Straßenszene und Nachtleben, war es in vielerlei Hinsicht das Herz und die Seele von Kapstadt. Wie Harlem und Greenwich Village war es ein Jazz-Mekka. dort lebten viele musiker und künstler. Einige der Bewohner, hauptsächlich Farbige, aber auch Schwarze und Weiße, hatten dort fünf Generationen lang gelebt. Dann wurde District Six 1966 nach dem Group Areas Act von 1950 zum "weißen Gebiet" erklärt. Die Regierung behauptete, dass interraciale Interaktionen Konflikte hervorrufen und die Trennung der Rassen erforderlich machen. (District Six Museum, Lutz Kosbab, Fotograf) 
Zwangsumsiedlungen von Bewohnern des sechsten Bezirks begannen im Jahr 1968. Bis 1982 wurden mehr als 60.000 Menschen vertrieben und in das trostlose Gebiet Cape Flats neun Meilen östlich von Kapstadt verlegt. Ehemalige Nachbarn wurden je nach Rasse in verschiedene Townships geschickt. Ihre Häuser und Geschäfte wurden planiert. Die Straßenschilder im Museum (links) wurden von einem Arbeiter gefunden, der beauftragt war, sie in Table Bay zu deponieren. Ehemalige Bewohner des sechsten Bezirks werden gebeten, die Position ihrer zerstörten Häuser und anderer Orte auf dem Grundriss des Museums zu vermerken. (District Six Museum) 
Inländische und internationale Empörung verhinderte, dass District Six als reine Weißzone entwickelt wurde, und ein Großteil davon blieb Brachland (links alles, was von der ehemaligen Horstley Street übrig geblieben ist). Im Jahr 2000 gab die Regierung einen Großteil des Landes im sechsten Bezirk an ihre ehemaligen Einwohner zurück, und seit 2004 sind einige in neue Häuser umgezogen. (District Six Museum) 
Mehrere Ausstellungsstücke des Museums (links ein rekonstruierter Friseurladen) erinnern an die alte Nachbarschaft und erinnern an die neu gestalteten Außenfassaden eines Cafés, von Häusern, Läden und Werkstätten. (District Six Museum, Paul Grandon, Fotograf) 
Unter der Apartheid durften schwarze Südafrikaner nicht in der Stadt Kapstadt leben, und viele von ihnen wurden aus Gebieten wie Distrikt Sechs vertrieben und in die Townships geschickt. Diese Wohngebiete befanden sich am Rande von Städten und Gemeinden und waren Nicht-Weißen vorbehalten. In Guguletu bietet Liziwe's Guest House - in den Townships gibt es ein halbes Dutzend Gästehäuser, in denen besonders ausländische Touristen willkommen sind - Wandertouren an. (Liziwe's Gästehaus) 
Liziwe's Guest House hat gute Beziehungen zu vielen Bewohnern von Guguletu und einige öffnen ihre Häuser für Teilnehmer an den Wanderungen. In den Hüttengebieten von Guguletu beträgt ein typischer Fußweg zu einer öffentlichen Toilette fünf Minuten, daher verwenden die Bewohner normalerweise Eimer zu Hause. Es gibt keine Badehäuser; Menschen sammeln Wasser und baden aus Eimern oder Plastikwannen. (Liziwe's Gästehaus) 
Mzolis Fleisch in Guguletu ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen sehr beliebt. Hier treffen sich der Gründer und Eigentümer Mzoli Ngcawuzele (Mitte), der Computerprogrammierer Andy Rabagliati und die Mathematikdozentin Tina Marquardt am Afrikanischen Institut für Mathematische Wissenschaften in Kapstadt (www.aims.ac.za). . Mzoli ist in der Nähe von einigen der ärmsten Gegenden von Guguletu, aber dieses geschäftige Geschäft lockte drei Geldautomaten und ein gehobenes Spirituosengeschäft in die Gegend. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, die Besitzerin von Liziwe's Guest House (die einem ausländischen Besucher afrikanisches Bier aus dem Fass serviert), kaufte ein Grundstück in Guguletu und lebte fünf Jahre in einer Hütte auf dem Grundstück. Dann bauten sie mit einer Ziegelspende der Firma, in der ihr Mann 25 Jahre lang gearbeitet hatte, das Gästehaus. (Liziwe's Gästehaus)
