Beim diesjährigen Coachella-Musikfestival trugen der 16-jährige Jaden Smith, der Nachkomme des Hollywood-Königtums Will Smith und Jada Pinkett-Smith, eine Tunika mit Blumenmuster und eine Rose-Flower-Krone. Die Paarung ist so normal, dass es ein Festival-Klischee ist, und doch hat Jadens Outfit online Wellen geschlagen. Erstens, weil er selbst eine Berühmtheit ist, und zweitens, weil er ein Junge ist. "Jaden Smith segelt als coolster Teenager weit über die Geschlechtsnormen hinaus", schwärmte Racked. "Wem steht es besser? Jaden Smith gegen Paris Hilton", witzelte TMZ.
Es gab eine Zeit, in der ein solches Ensemble nicht so viele Köpfe gedreht hätte. Zwischen 1965 und 1975 infiltrierte Gender Bending das amerikanische Leben als Teil einer Bewegung namens "Unisex". Wie Jo Paoletti in einem neuen Buch, Sex und Unisex: Mode, Feminismus und die sexuelle Revolution, schreibt , wurde der Begriff erstmals Mitte der 60er Jahre verwendet, um Salons zu beschreiben, die sich an Mädchen und Männer richten, die ähnliche Frisuren wünschen - lang und ungepflegt. Mitte der 70er Jahre war es ein soziales Phänomen, das sich in Debatten über Kindererziehung, den Arbeitsplatz, die Wehrpflicht und ja, die Badezimmer einschlich.
Die Mode hat es dort gebracht. Die New York Times verwendete das Wort "Unisex" erstmals in einer Geschichte von 1968 über klobige "Monster" -Schuhe, und es tauchte noch fünf Mal auf, bevor das Jahr zu Ende war. Kaufhäuser und Kataloge schufen neue Teile seiner Kleidung, die von Paaren in passenden Spitzen-Schlaghosen und orangefarbenen Knöpfen beworben wurden. Im Jahr 1968 beschrieb ein Kolumnist der Chicago Tribune eine allgemeine Zwangslage im Zeitalter der Unisex: "Ist es ein Junge oder ein Mädchen?" Erkundigen Sie sich nach einem neugeborenen Kind? Erkundigen Sie sich nicht. Sie bitten Ihre Frau, das Geschlecht des unbekannten Objekts anzugeben, das ein paar Meter vor Ihnen vorbeigeht. Sie weiß es auch nicht. "
Sex und Unisex: Mode, Feminismus und die sexuelle Revolution
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KaufenBei Unisex ging es jedoch nicht nur darum, alte Menschen zu verwirren. Wie Paoletti erklärt, wurde es zum Sammelpunkt für verschiedene Bewegungen, die mit traditionellen weiblichen und männlichen Stilen brachen. Zum Beispiel trugen Männer während der "Pfauenrevolution" der späten 60er Jahre Edwardianische Hemden und enge Hosen in extravaganten Mustern und Farben. Ebenfalls in diesem Jahrzehnt kreierte der Designer Rudi Gernreich futuristische, androgyne Styles wie einen Badeanzug ohne Bügel und Polsterung für Frauen und „No-Bra Bras“. In den 70er Jahren bestand Unisex-Kleidung aus passenden Patchwork-Denim-Sets und Fleece-Loungewear für die ganze Familie.
Schauen Sie sich alte Katalogfotos von glücklichen Familien in aufeinander abgestimmten Einzelteilen an und Sie werden verstehen, wie Unisex den Sprung von der Mode zur Kindererziehung geschafft hat. In den frühen 70er Jahren wurde die ungebundene Elternschaft in fortschrittlichen Familien ein heißes Thema. Wenn man Rosa und Blau aufgibt, dachten viele, könnte dies den Sexismus bei Kindern unterdrücken, bevor er sich durchsetzt. "X: A Fabulous Child's Story", veröffentlicht in Ms. 1972, erzählt von einem Baby, dessen Eltern sein Geschlecht vor der Welt geheim halten. Als X erwachsen wird und zur Schule geht, wird er eher zum Vorbild als zum Ausgestoßenen: „Susie, die neben X in der Klasse saß, weigerte sich plötzlich, in der Schule rosafarbene Kleider zu tragen ... Jim, die Klassenfußballnuss, hat angefangen, den Puppenwagen seiner kleinen Schwester über den Fußballplatz zu rollen. “
Jaden Smith, der Sohn des Schauspielers Will Smith, trug dieses Jahr in der zweiten Woche des Coachella Music Festival im kalifornischen Indio ein Kleid. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
Unisex-Kleidung wurde in den späten 60ern und frühen 70ern zum Modetrend. Ein Beispiel für diesen Trend ist die Shirt-Combo des Sportswear-Designers Sir Bonser. Beide Modelle sind in einem hellen Blumendruck gestaltet - Rom, Juli 1969. (© Bettmann / CORBIS) 
Der Modedesigner Rudi Gernreich posiert mit zwei Models, die in futuristischen Unisex-Designs gekleidet sind - Los Angeles, Januar 1970. (© Bettmann / CORBIS) 
Passende Kleidung für Sie und Ihn in den 1970er Jahren Deutschland: Bei diesen Modellen bestehen Hemd und Kleid aus dem gleichen Material. (© dpa / dpa / Corbis) 
Ein Paar trägt Unisex, hellbraunes Kammgarn, Hotpants und Hosenträger mit rosa Wollpullover und Rollkragenpullover - London, März 1971. (© Sammlung Hulton-Deutsch / CORBIS) Letztendlich interpretiert Paoletti Unisex-Mode als Reflexion politischer und sozialer Umwälzungen. Als die feministische Bewegung an Fahrt gewann und Frauen für die Gleichberechtigung kämpften, wurde ihre Kleidung androgyner. Männer verwarfen währenddessen graue Flanellanzüge - und die damit einhergehende restriktive Version der Männlichkeit -, indem sie sich weibliche Gewänder aneigneten. Beide Geschlechter, so argumentiert sie, stellten die Idee des festen Geschlechts in Frage. Dies verlief nicht ohne Kontroversen. In dieser Ära gab es eine ganze Reihe von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit institutionellen Kleidungsvorschriften, darunter 73 zum Thema Langhaar bei Jungen zwischen 1965 und 1978. In liberalen Staaten wie Vermont entschieden Gerichte in der Regel zugunsten von Studenten, während in Staaten wie Alabama und Texas Sie standen auf der Seite der Schulen. Für Paoletti ist dies ein Beweis dafür, dass die von der sexuellen Revolution und der feministischen Bewegung aufgeworfenen Fragen nie geklärt wurden, so dass die Debatten um Transgender-Identität, Empfängnisverhütung und Homo-Ehe auch heute noch aktiv sind.
Die Unisex-Mode schwand Mitte bis Ende der 70er Jahre. Nach Ansicht von Paoletti suchten Arbeiter, die in einer schwachen Wirtschaft um Arbeit kämpften, einen konservativeren Stil. Sie brachten Anzüge für Männer zurück und inspirierten Diane Von Furstenbergs Wickelkleider für Frauen. Bestimmte Unisex-Elemente hielten an, zum Beispiel Hosen für Frauen. In anderen Bereichen wie der Kinderkleidung wurde das Anziehen extrem geschlechtlich. Nach Meinung von Paoletti ordnen uns streng geschlechtsspezifische Klamotten in Kategorien ein, die möglicherweise nicht zu unserem wahren Selbst passen. "Berücksichtigen Sie bei einer Übung in aspirational dressing die Möglichkeiten, wenn unsere Kleiderschränke die gesamte Auswahl widerspiegeln, die jedem von uns zur Verfügung steht", schreibt sie im letzten Kapitel des Buches. "Stellen Sie sich vor, wir hätten uns angezogen, um unser inneres Selbst und unsere Orte nicht so fest, sondern so flexibel auszudrücken."
Ironischerweise analysiert Paoletti die Mode nicht als individuellen Ausdruck, sondern als kollektive politische Rede. An einer Stelle zitiert sie die Journalistin Clara Pierre, die 1976 wehmütig (und vorzeitig) bemerkte, dass "Kleidung nicht mehr die Pflicht zur [sexuellen] Differenzierung erfüllen muss und sich entspannen kann, nur noch Kleidung zu sein". Paoletti behauptet, die Hoffnung von Pierre zu teilen, doch ihr Buch lässt es nie zu, dass sich Kleidung auf diese Weise „entspannt“. Sie sind vielmehr Reflexionen oder Rebellionen gegen Gender-Binaries. Manchmal scheint Paoletti Angst vor der Aussicht auf Kleidung ohne Untertext zu haben. "Die Modebranche hat Milliarden von Dollar ausgegeben, um uns davon zu überzeugen, dass Mode leichtfertig ist", schreibt sie in der Einleitung. "Ja, Mode macht Spaß, aber Kleidung ist auch mit dem ernstesten Geschäft verbunden, das wir als Menschen machen: uns so auszudrücken, wie wir uns verstehen."
In Wirklichkeit vermittelt Kleidung nicht nur Informationen über das Geschlecht, sondern auch über Rasse, Klasse, Alter, Arbeitsplatz, Persönlichkeit, Sinn für Humor, soziale Mediengewohnheiten oder Musikgeschmack. In Kombination führen die seriösen und leichtfertigen Botschaften zu einem kreativen, originellen Stil. Natürlich wäre es für ein einziges Buch unmöglich, die unzähligen Identitäten zu berücksichtigen, die durch die Kleidung ausgedrückt werden. Paoletti räumt ein, dass ihr Buch beispielsweise den Einfluss der Rasse auf die Mode der 60er und 70er Jahre umgeht, als die Black Power-Bewegung zur Popularisierung natürlicher Frisuren beitrug. Aus Gründen der Klarheit habe sie ihre Herangehensweise auf das Geschlecht beschränkt - insbesondere auf das Geschlecht, wie es durch den bürgerlichen Mainstream-Stil zum Ausdruck kommt.
Paolettis Umfang ist zwar einschränkend, aber auch erfrischend. Mode über die Masse zu studieren ist selten. Ein Großteil der Modeforschung und -kritik konzentriert sich auf Luxusdesigner oder andere subkulturelle Gruppen wie Punk, Rave oder zuletzt Normcore. Mode ist nicht nur ein Nebenprodukt sozialer Massenbewegungen, wie Paoletti es analysiert, sondern auch das Konfekt einiger weniger ästhetischer Genies, wie es oft dargestellt wird.
Natürlich ist es möglich, sich originell zu kleiden und ein Statement zum Geschlecht abzugeben. Das bringt uns zurück zu Jaden Smith. In den Wochen vor Coachella hat er diesen Instagram-Titel gepostet: "Ging nach oben, um ein paar Mädchen-Klamotten zu kaufen, ich meine" Klamotten "." Unisex ist am Leben und es scheint so. Wenn nur Willow, Jada und Will passende Tuniken und Blumenkronen für ein Familienporträt tragen würden, wäre dies eine völlige Wiederbelebung.
