Im Juni 2017 kündigte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo , ein 1, 6-Milliarden-US-Dollar-Projekt an, mit dem die oftmals bösartige Penn Station in New York City in der Hoffnung umgebaut werden soll, dass sie wieder ihren früheren Glanz erlangt.
Die ursprüngliche Struktur - ein bekanntes Beispiel für den Architekturstil der Beaux-Arts - wurde 1963 zerstört und durch ein trostloses, unterirdisches Netz von Tunneln und Gängen ersetzt.
„Man betrat die Stadt wie ein Gott; man stürzt jetzt wie eine Ratte herein “, beklagte sich der Architekturhistoriker Vincent Scully Jr ..
Wenn es einen Silberstreifen gibt, hat der Abriss von 1963 die Bildung der New York City Landmarks Commission im Jahr 1965 und die Verabschiedung des National Historic Preservation Act beflügelt .
Leider kann nicht alles gerettet werden. Erhaltungsbemühungen müssen galvanisiert werden; Sie erfordern Mobilisierung, Zeit und Ressourcen. Wir haben uns an fünf Architekturprofessoren gewandt und die folgende Frage gestellt: Was für ein amerikanisches Bauwerk hätten Sie gerne gerettet?
Obwohl ihre Reaktionen unterschiedlich ausfallen - von einem bescheidenen Zuhause in einem Vorort von Boston bis hin zu einem Denkmal des Reichtums und des Glamours des 19. Jahrhunderts - kann keine der Strukturen den Fluten des Verfalls, der Entwicklung und der Diskriminierung standhalten.
Ein Mekka für schwarzes Chicago
Daniel Bluestone, Boston University
Im Jahr 1943, als das mehrstöckige, ein halbes Jahrhundert alte Mekka-Wohnhaus in Chicagos South Side abgerissen werden sollte, geschah etwas Außergewöhnliches: Der Gesetzgeber von Illinois verabschiedete ein Gesetz, um es zu bewahren.
Das Mekka mit 96 Einheiten wurde 1891 von Edbrooke und Burnham entworfen und erweckte sofort die Fantasie des Publikums. Es war Chicagos erstes Wohngebäude mit einem zur Straße hin offenen begrünten Innenhof, der zwei scheinbar unvereinbare Ideale miteinander verband: dichtes Bauen unter Erhalt und Pflege der natürlichen Landschaft.
(Getty Images) Ende des 19. Jahrhunderts hatten Chicagos Wohnungsreformer mehr Licht und frische Luft für die Wohnungen der Stadt gefordert. Sie wollten, dass kleine Parks und Spielplätze die aufstrebenden Viertel der Stadt prägen. Das innovative Design des Mekkas war ein Lob für diese fortschrittlichen Belange.
Der Komplex hatte zwei Atrien mit Oberlichtern, die das Innere mit Licht durchfluteten. Die Bewohner betraten ihre Wohnungen über offene Galerien, die die Atrien umgaben, mit Geländern, die mit blättrigen Eisenarbeiten verziert waren. Diese Form - der Innenhof eines Apartmentkomplexes - inspirierte eine äußerst beliebte Chicagoer Volkstümlichkeitstradition.
Im frühen 20. Jahrhundert wurde das Mekka vom wachsenden Schwarzen Gürtel der Südseite umhüllt. Zwischen 1912 und 1913 wechselte die Belegung des Komplexes von überwiegend weiß zu komplett afroamerikanisch. Die Ansammlung von schwarzen Bewohnern in dem ikonischen Gebäude inspirierte die Bewohner und Künstler, das Gebäude als Symbol des schwarzen Chicagos zu betrachten. Die Bluesbars der South Side improvisierten den „Mecca Flat Blues“, der Liebes- und Herzensgeschichte war, während die Dichterin Gwendolyn Brooks das Gebäude mit ihrem Gedicht „In the Mecca“ in Erinnerung rief.
In den 1930er Jahren waren die Beamten des benachbarten Armor Institute (später Illinois Institute of Technology) zunehmend besorgt, Studenten und Dozenten auf einen Campus im Herzen der schwarzen Gemeinde locken zu können. 1938 kauften sie das Mekka und planten, es schnell abzureißen, um einen Puffer zwischen Stadt und Gewand zu schaffen.
Der Gouverneur von Illinois, Dwight Green, legte ein Veto gegen die Gesetze ein, die das Mekka erhalten hätten. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten und Protesten der Bevölkerung erlaubten die Gerichte 1952 den Abriss einer architektonischen und kulturellen Ikone.
Der einzige Trost ist, dass es durch die berühmte Crown Hall von Mies van der Rohe ersetzt wurde, in der sich heute die Architekturschule des IIT befindet.
Ein Palast in der Fifth Avenue
Carol A. Willis, Columbia Universität; Gründungsdirektor des Wolkenkratzermuseums
Viele New Yorker kennen das legendäre Waldorf Astoria an der Park Avenue. Aber sie werden überrascht sein, dass dies die zweite Iteration des Luxushotels ist. Das Original befand sich an Manhattans modischer Fifth Avenue, und die Struktur nahm den gesamten Block zwischen der 33. und der 34. Straße ein.
Doch Ende November 1929 - nachdem die Börse zusammengebrochen war und der langsame Einbruch in die Weltwirtschaftskrise einsetzte - begannen die Arbeiter, sie abzureißen.
Das Original Waldorf-Astoria (Kongressbibliothek) Das imposante Gebäude, das von dem bekannten Architekten Henry Hardenbergh entworfen wurde, bestand aus zwei Teilen, Kampagnen, die den Fortschritt der modernen Bautechnologie und ein „größeres und besseres“ Mantra der amerikanischen Architektur widerspiegelten.
Das erste Gebäude, das Waldorf, war ein elfstöckiges Gebäude, das 1893 eröffnet wurde. Es wurde an der Stelle des Herrenhauses errichtet, an der Frau Caroline Astor New Yorks „Four Hundred“, eine exklusive Gruppe der New Yorker sozialen Elite, unterhalten hatte. Neben 530 Zimmern bot das Waldorf stattliche Apartments im zweiten Stock und einen majestätischen Ballsaal, der für verschwenderische private Veranstaltungen geschlossen werden konnte.
1897 wurde der luxuriöse Astoria-Bereich des Hotels fertiggestellt. In den 16 Stockwerken zur 34. Straße wurde eine Stahlskelettstruktur verwendet - damals eine Spitzentechnik -, die höhere Gebäude ermöglichte.
Mit 1.300 Zimmern war es das größte Hotel der Stadt. Wie viele hochklassige „Palasthotels“ der damaligen Zeit beherbergte auch das Waldorf Astoria ständige und vorübergehende Gäste. Wie die New York Times im Jahr 1890 feststellte, sollten sie "eine Reihe von prächtigen Häusern für wohlhabende New Yorker als wirtschaftliche Alternative zum Erhalt privater Villen bieten".
Bis 1929 beschlossen die Besitzer des Waldorf Astoria jedoch, sich auf der Park Avenue niederzulassen, wo sie ein ebenso aufwändiges modernes Art-Deco-Denkmal errichteten.
Der Abriss des alten Hotels, der bis zum Winter 1930 fertiggestellt war, machte Platz für den Bau des Empire State Building, das die architektonischen Ambitionen der Stadt zum Ausdruck brachte.
Das traditionelle Neuengland wird modern
Kevin D. Murphy, Vanderbilt University
Die Denkmalpfleger warten immer noch auf etwas Positives, das sich aus dem Abriss des Hauses ergibt, das die Architektin Eleanor Raymond für ihre Schwester Rachel entworfen hat. Heute sind nur noch Fotografien des wegweisenden, modernistischen Rachel Raymond House zu sehen, das in Belmont, Massachusetts, einem Vorort von Boston, erbaut wurde.
Raymond absolvierte das Wellesley College und erhielt ihre Berufsausbildung an der Cambridge School of Architecture, einer Designschule für Frauen, die im frühen 20. Jahrhundert gegründet wurde.
(Mit freundlicher Genehmigung von Historic New England) Das Rachel Raymond House ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie amerikanische Architekten Aspekte der europäischen Moderne in ihre eigene Arbeit einfließen lassen. Das Haus von Raymond wurde von den europäischen Leuchten Le Corbusier und Mies van der Rohe inspiriert und enthielt abstrakte, geometrische Blöcke. Sie verwendete Flachdächer, Metallgeländer und Fensterflügel aus Stahl - modernistische Elemente, die in den amerikanischen Häusern der frühen 1930er Jahre so gut wie unbekannt waren.
Doch das Haus ist nicht mehr.
Die Belmont Hill School, eine private Schule für Jungen, kaufte das Haus und riss es - trotz Protesten von Naturschützern - im November 2006 ab. Zu dieser Zeit schrieb der Architekturkritiker Robert Campbell, dass es „von vielen als das früheste moderne Wohnhaus in New York angesehen wurde Neu England."
Das Rachel Raymond House war früher als ein anderes kultiges modernistisches Haus: das Haus des Emigranten Walter Gropius im nahe gelegenen Lincoln, Massachusetts. Während das Rachel-Raymond-Haus schließlich zerstört wurde, ist das Gropius-Haus als Hausmuseum erhalten geblieben.
Warum wurden diese beiden wichtigen Häuser so unterschiedlich behandelt?
Die offensichtliche Antwort ist, dass die Arbeit von Architekteninnen immer wieder unterbewertet wurde. In ihrem Buch „Where Are the Woman Architects?“ Weist die Architekturhistorikerin Despina Stratigakos darauf hin, dass viele weibliche Architekten weniger Aufstiegschancen zu haben scheinen als ihre männlichen Kollegen. Eine Ursache für das Problem ist laut Stratigakos ein Mangel an herausragenden weiblichen Vorbildern auf diesem Gebiet.
Das Rachel Raymond House könnte eine lebende Ikone und Inspirationsquelle gewesen sein. Stattdessen fiel es der Abrissbirne zu.
Pflastersteinparadies
Kerry Traynor, Universität in Buffalo
Es mag seltsam erscheinen, den Verlust einer Fahrbahn zu beklagen. Aber der Humboldt Parkway war nicht nur eine Straße, sondern eine urbane Oase mit grüner Parklandschaft - ein entscheidender Bestandteil eines viel größeren Park- und Parkwegsystems.
1868 kam der Landschaftsarchitekt Frederick Law Olmsted nach Buffalo, New York, um einen Park für die Stadt zu entwerfen.
Humboldt Parkway (Forschungsbibliothek des Buffalo History Museum) Stattdessen schuf er ein Park and Parkway System, das aus sechs Parks, sieben Parkways und acht angelegten Kreisen bestand. Die Brillanz des Plans lag jedoch in den Parkwegen: Über 200 Fuß breit, gesäumt von Ulmen und ihren Baldachinen, schufen sie ein grünes Band, das sich durch die Stadt schlängelte und die Parks und Viertel miteinander verband. Der Humboldt Parkway verband den Delaware Park - Olmsteds größten - mit dem Humboldt Park.
Das Ergebnis: Eine Stadt in einem Park, nicht nur Parks in einer Stadt.
Mit den Forderungen nach einer Stadterneuerung in den 1950er Jahren und einer wachsenden Abhängigkeit vom Automobil sah die Stadt die pastorale Qualität des Humboldt Parkway nicht mehr als Vorteil an.
Für Stadt- und Landesplaner war der Humboldt Parkway der ideale Standort für eine Schnellstraße - eine Autobahn, die Autos von und zu den Vororten und dem Stadtzentrum transportieren und gleichzeitig die Straßen in der Nachbarschaft entlasten konnte.
Um den Weg für die neue Autobahn - den Kensington Expressway - freizumachen, fällte der Staat Bäume, riss den Parkway auf und riss Häuser ab. Die neue Autobahn vertrieb die Familien, teilte die Stadtteile nach Rasse und Einkommen auf und ließ die Immobilienwerte sinken.
Als die Nachbarschaften auseinander fielen, schlossen die Unternehmen ihre Türen.
Olmsteds Parkweg war buchstäblich asphaltiert. Während Joni Mitchell in ihrem Hit „Big Yellow Taxi“ singt: „Sie haben das Paradies gepflastert und einen Parkplatz errichtet.“
Aus den Trümmern entsteht eine Erhaltungsbewegung
Sally Levine, Case Western Reserve Universität
Als ich 1982 nach Chicago zog, war das Chicago Stock Exchange Building schon lange verschwunden, aber die Leute sprachen immer noch mit gedämpfter Ehrfurcht darüber.
Es galt nicht nur als eine der größten Errungenschaften der Architekten Louis Sullivan und Dankmar Adler, sein Tod führte auch indirekt zum tragischen Tod des Architekturfotografen und Denkmalpflegers Richard Nickel, der bei seinem Abriss sein Leben verlor und Fotos des Bauwerks machte.
Altes Chicago Stock Exchange Gebäude, ca. 1894 (Wikimedia Commons) Das 1893 erbaute, 13-stöckige Gebäude beherbergte die Börse nur 14 Jahre lang. Anschließend hatte das Gebäude eine Vielzahl von Mietern, aber die Mietverträge wurden immer kürzer, bis der Stadtrat 1972 den Abriss genehmigte.
Aber in seiner Blütezeit war es großartig.
Die Fassade spiegelte Sullivans berühmten Satz „Form folgt immer der Funktion“ wider und grenzte die drei Gebäudeteile ab - die Basis (die Börse), die mittleren Ebenen (Büros) und die Oberseite (die „Krone“ des Gebäudes). Die Basis enthielt einen exquisiten, zweistöckigen Handelsraum. Die neun Stockwerke der Büros bestanden aus Erkerfenstern und Chicago-Fenstern (bestehend aus einem großen festen Fenster, das von bedienbaren Fenstern flankiert wurde), und das Gebäude war mit einer Reihe von vertieften Fenstern und einem markanten Gesims geschmückt.
Aber der vielleicht markanteste Aspekt des Gebäudes war der große, gewölbte Eingang, der eine bedeutende Entwicklung in Sullivans Können darstellte. Sullivan schmückte auch den Börsenraum mit atemberaubenden Flachreliefornamenten und brillant gemalten Schablonenmustern.
Viele sehen in dem Abriss den Anstoß für die Erhaltungsbewegung Chicagos. Ein weiteres wichtiges Wahrzeichen der Chicagoer Architektur, das Reliance Building, wurde nach intensiven Bemühungen von Aktivisten gerettet. Durch die Bemühungen von Nickel und anderen Denkmalpflegern konnten der gewölbte Eingang und das Innere des Handelsraums gerettet werden - beide gehören jetzt dem Art Institute of Chicago. Der Bogen befindet sich an der Ecke der Monroe Street und des Columbus Drive neben dem Museum, und der Handelsraum wurde im Museum selbst rekonstruiert.
Diese Überreste sind zwar nicht so befriedigend wie das eigentliche Gebäude, zeugen jedoch von der Schönheit des Chicagoer Börsengebäudes - und von der Bedeutung der Bemühungen zur Erhaltung.
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Conversation veröffentlicht.
Kevin D. Murphy, Andrew W. Mellon, Lehrstuhl für Geisteswissenschaften und Professor für Kunstgeschichte an der Vanderbilt University
Carol Willis, Gründungsdirektorin des Wolkenkratzermuseums, außerordentliche Professorin für Architektur an der Columbia University
Daniel Bluestone, Direktor, Preservation Studies Program; Professor für Kunst- und Architekturgeschichte; Professor für Amerikanistik und New England an der Boston University
Kerry Traynor, klinisch-außerordentlicher Professor für Stadt- und Regionalplanung, Universität Buffalo, State University of New York
Sally Levine, Dozentin für Architektur an der Case Western Reserve University
