In der Antarktis gibt es nicht viele Straßen, und die, die Sie finden, sind nicht weit entfernt. Wenn Sie irgendwohin an Land wollen, werden Sie mit dem Flugzeug fliegen und wenn Sie keine Landebahn haben, brauchen Sie einen Hubschrauber. McMurdo Station hält eine Flotte von Hubschraubern während der Sommermonate fast ständig in Betrieb. Sie sind hier besonders nützlich, weil Wissenschaftler die Art von Leuten sind, die Orte anstreben, die schwer zu erreichen sind und zu denen kaum jemand sonst Lust hätte, wie die Trockentäler der Antarktis oder weit draußen auf dem Eis. Die Wissenschaftler errichten in der Regel an abgelegenen Orten ein Camp, das aus wenigen Zelten und manchmal einem Labormodul besteht - einer kleinen vorgefertigten Struktur, die mit einem Hubschrauber eingeflogen werden kann -, wenn Sie nachweisen können, dass Sie eine solche gewährleisten.
Hubschrauber liefern die wissenschaftlichen Teams zu ihren Standorten und versorgen sie mit Material, das für die Dauer der Arbeit, oft Wochen oder ein oder zwei Monate, reicht. Die notwendigen Feldarbeiten sind intensiv und konzentrieren sich auf alle Anstrengungen, um im kurzen Sommer so viel wie möglich zu erledigen, die Daten aufzuzeichnen und Proben für die anschließende Analyse in den umfangreicheren Labors von McMurdo zu entnehmen. Es bedarf einer besonderen Art von Person, um diese Art von Anstrengung zu unternehmen, da das „Entgelt“ für die Arbeit im Wesentlichen nur die Aufregung der Entdeckung ist.
Heute haben wir die Möglichkeit, in einem der McMurdo-Hubschrauber Feldgebiete zu besuchen, und wir haben einen weiteren schönen Tag für diese Reise. Es gibt kaum eine Wolke am Himmel und die Temperaturen schwanken um die Gefriertemperatur, positiv mild für dieses Klima. Sie können unter diesen Bedingungen für immer sehen und die Aussicht weckt immer wieder Erstaunen.
Um 8.00 Uhr kommen wir am Heliport an, wo bereits Hubschrauber für verschiedene Standorte abheben. Wir werden über die Sicherheit von Hubschraubern unterrichtet und erhalten einen Helm mit einem Kabel zum Anschließen an das Sprachsystem des Hubschraubers. Wir werden mit all unserer Ausrüstung gewogen, um sicherzustellen, dass unser Gesamtgewicht keine Überladung verursacht. Zum Glück bestehen wir den Test und steigen in unseren Hubschrauber. Weil wir nur zu fünft sind (ohne Pilot und Copilot) - Christina Johnson, Steve Koonin, Tom Peterson, ich und Dr. Alex Isern, ein Mitarbeiter der National Science Foundation im Büro für Polarprogramme - wir alle Fensteransichten erhalten. Alex ist ein geschickter Helfer, der uns hilft, die Wege des Hubschraubers zu verstehen und sich mit der gesamten Wissenschaft auskennt, die wir sehen werden.
Heute Morgen werden wir uns auf die berühmten Trockentäler der Antarktis konzentrieren, die trockensten Orte der Erde. Es wird angenommen, dass die einzigen anderen Orte, die mit ihnen vergleichbar sind, auf anderen Planeten wie dem Mars existieren. Die Trockentäler der Antarktis haben nur den geringsten Niederschlag und, so gut es geht, seit mehr als 2 Millionen Jahren keinen messbaren Niederschlag mehr. Das ist nach jedermanns Berechnungen eine richtige Durststrecke.
Das heißt nicht, dass es in den Trockentälern kein Wasser oder keine Feuchtigkeit gibt, da es dort massive Talbodengletscher sowie alpine Gletscher gibt, die die Talwände hinunterstürzen und versuchen, den Talboden zu erreichen. Die Talgletscher bewegen sich mit einem „Gletschertempo“ von wirklich epischer Langsamkeit in Richtung Meer, nicht aufgrund von Schneefällen in den Tälern selbst, sondern aufgrund von kleinen jährlichen Schneefällen in den Berggipfeln, die die Quelle der Gletscher sind.
Die „hängenden Gletscher“ an den Talwänden können den Talboden meist nicht erreichen, weil der jährliche Schneefall in den sie antreibenden Bergen so gering ist, dass die Gletscherfront einen Gleichgewichtspunkt erreicht, an dem sich ihre Eisfront sublimiert oder übergeht von fest direkt zu wasserdampf, so schnell wie die front versucht voranzukommen. Dennoch schmilzt an einigen wenigen warmen Sommertagen ein Teil des Eises der Talgletscher und hängenden Gletscher. Wissenschaftler nennen dieses Schmelzen einen „Puls“, weil es selten und für kurze Zeit auftritt. Das Pulswasser fließt in Seen, die sich in den Tälern zwischen den Fronten der Talgletscher bilden. Der Zufluss in die Seen ist so gering, dass im Sommer so viel Wasser verdunstet, dass sich allmählich ein Salzsee bildet, ähnlich wie in einem Wüstengebiet.
Als Wissenschaftler mehr über diese Seen erfuhren, stellten sie fest, dass der Salzgehalt in einigen Tiefen mehr salzhaltig ist als in anderen. Die Seen reichen von 25 bis 40 Fuß in die Tiefe und sind nicht nur für Biologen von großem Interesse, sondern auch für diejenigen, die erwarten, solche Merkmale auf den trockenen Oberflächen von Planeten zu finden, die keine so reiche Atmosphäre wie die Erde haben. Die NASA hat sogar ein Tauchboot zu diesen Seen geschickt, um sie in die Tiefe zu erforschen, da angenommen wird, dass außerirdische Seen genauso aussehen könnten wie die in den Trockentälern der Antarktis. Gegen 9 Uhr hebt unser Hubschrauber ab und wir nehmen einen Flugweg nach Nordwesten über das Meereis des McMurdo Sound mit weitem Blick auf den Mount Erebus im Osten und die schneebedeckten Bergketten, die die Trockentäler enthalten. Wie um zu betonen, dass wir uns in der Antarktis befinden, befindet sich eine Gruppe von großen, überraschend geradlinigen Eisbergen an der Grenze zwischen Meer und Meereis.
Unsere erste Station führt uns in das Taylor Valley zum Lake Hoare, wo ein Forschungsteam in Zusammenarbeit mit Diana Wall von der Colorado State University die Wechselwirkungen zwischen dem Klima und anderen globalen Veränderungen in Bezug auf die Häufigkeit, Vielfalt und Verteilung von Boden-Biota untersucht. Auf der Ostseite des Talbodens ragt die 50-Fuß-Front eines Gletschers hervor, der sich direkt unterhalb des Hoare-Sees eingegraben hat, nachdem er aus einem höheren Tal heruntergefahren und scharf rechts in den Hoare-See eingebogen ist es scheint wie ein ungebetener Gast. Wenn wir uns einen Moment umschauen, stoßen wir überrascht auf die Leichen eines Pinguins und eines Siegels, die am Fuße der Eisfront liegen. Erstaunlicherweise hatten diese Kreaturen offenbar die weite Fläche des Gletschers überquert, der im Eingang des Taylor Valley lag, und waren dann über den Abgrund der Front gefallen. Uns wird erzählt, dass sich diese Tiere wahrscheinlich aufgrund eines Versagens ihres natürlichen Navigationssystems verirrt haben und einfach weitergingen, bis ihr Schicksal besiegelt war. In diesem trockenen und kalten Klima ohne die Anwesenheit von Aasfressern mumifizieren die Körper und bleiben jahrelang. Die Antarktis erbarmt sich nicht derer, die Fehler machen.
Der Hoare-See liegt in einem Tal, das von steilen Wänden mit freiliegenden, kahlen Steinen umgeben ist, die geformte Narben zeigen, die von den Talgletschern während der letzten Periode des Eiszeitalters vor etwa 20.000 Jahren erzeugt wurden. Die Talwände weisen Verwerfungen und magmatische Deiche auf, die die Betten durchschneiden. Diese Gesteine sind viel älter als der antarktische Kontinent selbst, da sie Teil des alten Superkontinents Gondwana waren, bevor er sich in die heutigen Teile aufteilte. Wenn Sie an dieser Stelle stehen, sehen Sie direkte Beweise für die Kraft der Natur und spüren ihre geduldigen Prozesse: Bewegungen der tektonischen Platten, die Kontinente bewegen und Berge entstehen lassen, Winde, die Steine scheuern und pulverisieren, Gletscher, die sich lautlos bewegen und kahle Felswände entfernen, Schwerkraft, die große Felsbrocken herunterbringt, so dass die Steine wie Spielzeug in die Gletscher abprallen, und gefrorenes Wasser, das sich ausdehnt und selbst den härtesten Fels bricht. Menschen haben es schwer, all dies zu schätzen, obwohl es massiv und beständig ist, weil die Natur auf einer so langen Zeitskala arbeitet. Wir leben im Durchschnitt 75 Jahre und unsere Spezies reicht nur etwa 200.000 Jahre zurück, ein Wimpernschlag der Natur. Wir beginnen jedoch, selbst zu einer geologischen Kraft zu werden, da sich die kumulativen Auswirkungen von 7 Milliarden von uns auf den Planeten auswirken.
Das Camp am Hoare-See besteht aus einigen wenigen Gebäuden, in denen hauptsächlich Laborgeräte untergebracht sind, und einer Reihe einzelner Zelte für die Wissenschaftler, die aus Gründen der Privatsphäre voneinander getrennt sind.
Dieses Camp bietet mehr als die Norm an Einrichtungen, da es ein Stützpunkt für andere Camps in den Tälern ist. Die Geschäfte werden von Sharon (Rae) Spain geleitet, einer Auftragnehmerin des NSF Polar-Programms, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, Dinge in diesem abgelegenen und schwierigen Umfeld zum Laufen zu bringen. Rae ist so kontaktfreudig und enthusiastisch, dass sie das Leben, das sie hier lebt, sofort liebt.
Tatsächlich ist jedes Mitglied von Dianas Team begeistert von der Arbeit, die es leistet, und jedes bringt unterschiedliche Fähigkeiten in das vorliegende Projekt ein. Ich freue mich, Dr. Fred Ogden von der University of Wyoming, einen Hydrologen, der sich mit Wasser- und Feuchtigkeitsbewegungen befasst, kennenzulernen. Er ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Smithsonian Tropical Research Institute in Panama. Die Antarktis ist weit von den Tropen entfernt, und ich frage nach seiner Forschung. Er untersucht den Wasserfluss, um im Rahmen des Projekts Agua Salud bessere hydrologische Modelle für die Vorhersage zu entwickeln. Flacher unterirdischer Wasserfluss ist ein wichtiger Teil der Wasserscheide des Panamakanals und da der gesamte unterirdische Wasserfluss in der Antarktis aufgrund des Permafrosts flach ist, ist es tatsächlich einfacher zu untersuchen.
Ein Zwergwal durchbricht die Oberfläche des Schifffahrtskanals in McMurdo Sound. (G. Wayne Clough) 
G. Wayne Clough, Sekretär des Smithsonian, am Lake Hoare. (Tom Peterson) 
Ein Adeliepinguin und ein Küken ruhen auf den Felsen. Hunderte von Adelies und ihre Küken beherbergen McMurdo Sound. (Tom Peterson) 
Clough nähert sich den Trockentälern der Antarktis. (Tom Peterson) 
Vor diesem Gletscher im Taylor Valley ist ein dunkler Schmelzwasserpuls zu sehen. Die Eiswand ist ungefähr 50 Fuß hoch. (G. Wayne Clough) 
Algen beflecken das Gesicht eines Gletschers bei Blood Falls in der Nähe des Lake Bonney im Taylor Valley. (Tom Peterson) 
Eisblöcke, die am Rand des Schifffahrtskanals gebrochen sind. (G. Wayne Clough) 
Diese ungewöhnlichen Tracks zeigen, wie Pinguine ihre Flossen benutzen, um sich auf ihren Bäuchen über das Eis zu treiben. (Tom Peterson) 
Edward Shackletons Hütte in Cape Royd. (G. Wayne Clough) Der Hoare-See selbst ist kein großer See, aber bedeutsam und salzig. Der Strand besteht aus einem dunklen Boden mit Einschlüssen von Steinen, die von den Talwänden hineingefallen sind. Es gibt achteckige Muster im Boden, die die in trockenen Seeböden in der Wüste gesehenen nachahmen. Talusablagerungen von Erde und Gestein (oder Geröll, Bruchstücke von Gestein) ragen vom Strand in Richtung der Talwände. Wenn diese Ablagerungen eine glatte Oberfläche haben, werden sie häufig mit V-förmigen Kanälen abgetragen, die anscheinend durch Wasser erzeugt wurden. Unter ihnen, als sie zum See führen, erscheint der Boden dunkler.
Das Wissenschaftsteam hilft uns zu verstehen, was wir sehen. Fred und Joe Levy von der Portland State University erklären, dass die V-förmigen Merkmale, die wir in den Talushängen sehen, tatsächlich wasserinduziert sind und sich an einem besonders warmen Tag bilden, wenn ein Schmelzwasserpuls von den Gletschern über ihnen in kleinen Bächen nach unten zum See fließt . Die dunklen Bereiche auf dem Boden werden durch das Schmelzwasser erzeugt, reflektieren jedoch kleine Ströme, die von oben weiterlaufen, aber unter der Erde bleiben. Was die achteckigen Merkmale anbelangt, so entstehen diese im Permafrost mit Einfrier- und Auftauzyklen, ähnlich wie dies im Permafrost in der Arktis der Fall ist.
Es gibt also Wasser hier im Boden, aber es tritt nur sporadisch auf und kommt sehr selten vor. Wie wird das Leben in der kalten, trockenen Umgebung der Trockentäler aufrechterhalten? Dies ist eine weitere Angelegenheit für Diana und ihr Team. Sie suchen nach einer Kreatur, die als Fadenwurm bekannt ist, die nur einen Millimeter lang ist und sich im Boden befindet. Ein Fadenwurm mag klein sein, aber seine Fähigkeit, in einer feindlichen Umgebung zu überleben, ist enorm. Diese winzige Kreatur weiß, dass sie zwei Leben hat, eines für die langen, trockenen Zeiten und eines für die flüchtigen Zeiten, in denen ein kleiner Tropfen Feuchtigkeit eindringen könnte. Während der Trockenzeiten kann es fast die gesamte Körperfeuchtigkeit abgeben und normale Körperaktivitäten einfach stoppen. Es kann einige zehn Jahre lang geduldig ruhen, aber etwas Feuchtigkeit geben, und es wird es absorbieren und wieder zum Leben erwecken, um das Beste aus dem Moment herauszuholen. Warum sollte irgendetwas davon für uns von Interesse sein? Erstens können diese trockenen Täler, wie erwähnt, ähnliche Umgebungen auf feuchtigkeitsarmen Mars und anderen Planeten nachahmen. Wir können lernen, wie man auf anderen Planeten nach Leben sucht, indem wir diese ungewöhnlichen Kreaturen studieren. Zweitens können mit dem Klimawandel Lebewesen wie der Fadenwurm verschwinden, und wir müssen alles tun, um sie jetzt zu verstehen. Wir können die Auswirkungen des Klimawandels am besten bewältigen, wenn wir verstehen, was er in all seinen Auswirkungen auf die Erde bewirkt.
Wir hätten den ganzen Tag bleiben können, um mehr über die Forschung am Hoare-See zu erfahren. Unser Zeitplan schreibt jedoch vor, dass wir weitermachen müssen und uns auf den Weg nach Taylor Valley machen müssen. Kurz nach dem Start wird uns jedoch mitgeteilt, dass der Wind in höheren Lagen gefährliche Werte für den Hubschrauberflug erreicht - und der Hubschrauber peilt und giert bereits. Wir erreichen den Ort Blood Falls, eine Gletscherfront am Lake Bonney im Taylor Valley. Das Eis enthält Algen, die auf der Vorderseite des Gletschers eine ungewöhnliche rote Farbe erzeugen. Es wird vermutet, dass diese Algen mit solchen verwandt sind, die von Zeit zu Zeit rote Algenblüten entlang der Küstengebiete verursachen.
Alex und unser Pilot sind sich einig, dass wir in eine sicherere Luft zurückkehren sollten, und wir kehren das Tal hinunter und landen am Lake Fryxell, wo Dr. John Gillies vom Desert Research Institute in Reno, Nevada, und sein Kollege William Nickling die Äolier studieren. oder windgetrieben - Prozesse, die auf die Böden und Felsen des Tals einwirken. Wir sehen einen Felsen mit einer gespaltenen Persönlichkeit: Eine Seite hat sich den Winden gestellt, die in den Wintermonaten das Tal hinunter rauschen, während die andere Seite geschützt war. Wo es dem Wind ausgesetzt war, ist die Oberfläche glatt und mit winzigen Vertiefungen versehen. Die geschützte Seite zeigt die zu erwartende raue Gesteinsoberfläche: eine anschauliche Demonstration der Kraft der Winderosion.
Unser nächster Stopp ist das Mittagessen in Marble Point, einem Ort an der Westseite des McMurdo Sound, der als Treibstoffdepot für die Hubschrauberflotte dient. Es ist auch bekannt für seine gesellige Köchin Karen Moore, die ihr berühmtes Chili für uns zubereitet hat. Vielleicht ist es nur die schöne Umgebung, das kalte Wetter oder die Aufregung, hier zu sein, aber dieser Chili ist vielleicht der beste, den ich je hatte. Mit Maisbrot aus dem Ofen garniert, ist es ein Fest für einen König. Wir können nicht lange bleiben, aber wir sind Karen zu Dank verpflichtet, dass sie diesen Stopp zu etwas Besonderem und Befriedigendem gemacht hat.
Wir steigen in den Hubschrauber und fliegen entlang des Randes der Schifffahrtsrinne, die vor kurzem vom schwedischen Eisbrecher Oden in das Meereis geschnitten wurde, um die Ankunft des jährlichen Tank- und Versorgungsschiffs vorzubereiten. Der Wind ist verschwunden und die Luft ist ruhig. Im Westen steht der Erebus in seiner ganzen Pracht. Unten ist das tiefe, klare Wasser von McMurdo Sound. Plötzlich Wale! Zwergwale nutzen den Schiffskanal genau so, wie ein Auto eine Autobahn nutzt, indem es in Schoten zu zwei oder drei über den Rand des Eises fährt. Sie gleiten durch das Wasser und tauchen gelegentlich auf, um Luft zu schnappen, bevor sie ihren Kurs wieder aufnehmen.
Unser Pilot sagt, er kann auf dem Eis landen, wo es ungefähr 30 Zoll dick ist, wenn wir genauer hinsehen wollen. Natürlich tun wir das auch. Er landet etwa 100 Meter vom Schiffskanal entfernt und der Copilot misst mit einer Eisschnecke die Eisdicke. Es checkt aus und wir gehen zu Fuß in Richtung des Kanals; Alex warnt uns, nach Rissen zu suchen, die sich in der Nähe der Kante bilden, und sicherzustellen, dass wir auf dem Haupteis bleiben. Wir warten mit Spannung und sind begeistert, als einige der Wale an die Oberfläche steigen und Luft und Wasserdampf blasen, bevor sie wieder nach unten fliegen. Man muss schnell sein, um sich ein Bild zu machen, da man nie weiß, wo sie als nächstes auftauchen werden, aber wir haben mehr als einmal Glück.
Die Wale sind das Wesen der Gnade und scheinen von unserer Anwesenheit nicht am wenigsten betroffen zu sein. Nach unseren ersten erfreuten Ausrufen, wenn ein Wal die Oberfläche durchbricht, werden wir leiser. Alex bemerkt es zuerst: Ein Ping-Geräusch, gefolgt von leisen Lauten. Die Wale bewegen sich durch das Wasser unter dem Eis, auf dem wir stehen, und verwenden Sonar, um Fische zu orten. Alex sagt uns, dass Zwergwale nicht wie Orcas Kreaturen auf dem Eis jagen. Wir sind daher beruhigt, dass es beim Ping nicht darum geht, uns als Beute zu lokalisieren.
Besser geht es wirklich nicht. Wir stehen an einem wunderschönen sonnigen Tag auf dem Meereis des McMurdo Sound, und niemand sonst ist in Sicht. Die Stille ist so tief, als wären wir in einem Vakuum. Die dunkle Wasseroberfläche ist ein Spiegel, der die schimmernden Berge des Erebus reflektiert. Ein geradliniger Eisblock, der beim Durchlaufen des Eisbrechers abbrach, schwimmt am Rand des Kanals. Durch das klare dunkle Wasser schimmert seine Unterwassermasse wie ein smaragdgrünes Juwel, das anscheinend nicht mit dem Körper des schimmernden weißen Mini-Eisbergs über ihm verbunden ist. Und unter uns und neben uns gleiten die anmutigen Wale durch das Wasser, so dass wir sie durch ihre Vokalisierung stellvertretend begleiten können. Wir sind für einen Moment fasziniert von der verführerischen Schönheit des Ganzen.
Der Zauber ist gebrochen, als wir gerufen werden, den Hubschrauber für unseren nächsten und letzten Stopp zu besteigen. Der Zeitplan muss stimmen, damit wir heute Abend eine Veranstaltung haben, an der wir teilnehmen müssen. Diese letzte Etappe unserer Hubschraubertour wird uns in die Vergangenheit zurückversetzen und es uns gleichzeitig ermöglichen, eine weitere der bemerkenswerten Kreaturen zu sehen, die die Regionen des Meereises bevölkern.
Unser Ziel ist Cape Royd auf Ross Island, der Standort von Sir Ernest Shackletons Basis, als er sich 1907 als Anführer der Nimrod-Expedition auf seinen Marsch zum Pol vorbereitete. Die Hütte, die er und seine Begleiter in Cape Royd errichteten, sowie 33 weitere Fundorte aus der „historischen Ära“ der Antarktiserkundung werden vom Antarctic Heritage Trust, einem gemeinnützigen neuseeländischen Verein, geschützt. Die Hütte ist eine raue Struktur mit einem Gehege, das verwendet wurde, als die Entdecker in Betracht zogen, sibirische Ponys zum Ziehen der Schlitten zu verwenden. Das Futter für die Ponys ist immer noch da, Heu und Hafer, die aus den Behältern fließen. In der Nähe befinden sich Kisten mit Lebensmitteln und anderen Vorräten für die Männer, die bei der Expedition im Jahr 1909 zurückgelassen wurden.
Im Inneren ist die Hütte von einer menschlichen Präsenz durchdrungen. Auf den Kojen liegen Pullover, Hosen und Socken, die Shackleton und seine Männer tragen. Konserven, Briefpapier, Schinken und Kerzen werden ordentlich in Regalen und Reserveräumen aufbewahrt. Unten in einem Wurzelkeller stellten die Kuratoren kürzlich fest, dass es sich bei Scotch Whisky um irischen Whisky handelt, von dem angenommen wird, dass er noch trinkbar ist. Die Expedition benutzte ein ausgeklügeltes Gasbeleuchtungssystem, um die Hütte zu beleuchten und so bewohnbar wie möglich zu machen. Die Namen der Expeditionsteilnehmer sind über den Kojen angegeben, in denen sie geschlafen haben. und darüber hat Ernest Shackleton seinen Namen in seine eigene Handschrift geschrieben. In der Stille kann man sie fast hören, Männer, die im Begriff waren, eine Expedition zu unternehmen, die sie bis ins Mark herausfordern würde. Es ist mir eine Ehre, das Gästebuch als Maß für den Respekt vor diesen mutigen Seelen unterschreiben zu dürfen.
Shackletons Hütte liegt nur einen kurzen Spaziergang von einer Adelie-Pinguin-Kolonie entfernt, die als Naturschutzgebiet geschützt ist. Die Kulisse für den Rookery ist ein Felsvorsprung, der aus dem dunklen Wasser des McMurdo Sound herausragt und von kalten Winden gepeitscht wird. Mehrere hundert Adelies und ihre grauen Daunenküken beherbergen diesen Ort. Wellen prallen gegen die Felsvorsprünge und weißen Eisblöcke und rollen in den Untiefen. Adelies hüpfen von einem Block zum nächsten und genießen die Action, während die Blöcke vom Wasser durchströmt werden.
Für die Adelie-Kolonie scheint dieser Punkt ein geschützter Ort für die Aufzucht von Küken zu sein, doch der Erfolg des Überlebens hängt auch vom Zugang zu Nahrungsmitteln ab. Leider haben Forscher, die die Kolonie studieren, einen Rückgang ihrer Zahl festgestellt. Die Gründe dafür sind nicht vollständig geklärt, aber es gibt Anzeichen dafür, dass Hering, eine wichtige Quelle für die Ernährung der Adelies, möglicherweise aufgrund der globalen Erwärmung an neue Standorte zieht. Pinguinkolonien in vielen Gebieten der Antarktis stehen unter Druck, da ihre Nahrungsquellen ihre alten Reviere verlassen und in andere Teile des Ozeans abwandern. Wenn ich auf diesen Ort rauer Schönheit blicke, bin ich beeindruckt von der Zerbrechlichkeit des Gleichgewichts in der Antarktis und fester denn je von der Bedeutung der hier durchgeführten Forschung, um zu verstehen, wie die Vielfalt dieses Teils der Antarktis am besten erhalten werden kann Planet.
Wir heben von Cape Royd ab und betrachten den Kontrast von Shackeltons Hütte gegenüber der Pinguin-Kolonie. Die Antarktis ist der letzte Kontinent auf der Erde, auf dem die ersten Wohnungen des Menschen noch existieren, aber nur, weil der Mensch hier noch nie Teil der alten Lebenszyklen war. Wir fliegen zurück nach McMurdo, um ein besonderes Fest zu feiern, das angesichts dessen, was wir gerade gesehen haben, passt. Um 17 Uhr nehmen wir an der Einweihung der drei Windmühlen teil, die die Scott Base und die McMurdo Station mit grüner Energie versorgen und dazu beitragen, die Abhängigkeit von kohlenstoffbasierten Kraftstoffen zu verringern, die auf Schiffen eingeführt werden müssen gefährliche Gewässer. Die Kiwis laden uns zu einem wunderbaren Empfang und Abendessen in die Scott Base ein, um einen erfüllenden Tag ausklingen zu lassen.
Am Ende des Tages wird mir klar, dass ich morgen die Antarktis verlassen und die lange Rückreise antreten werde. Der Morgen kommt nur zu früh, und das McMurdo-Team nimmt sich einige Stunden Zeit, um uns die logistischen Abläufe für die Station zu zeigen. Das Hilfspersonal und die Einrichtungen sind so bemerkenswert wie die Wissenschaftler, die hier sind, um diesen einzigartigen Kontinent zu verstehen. Die gesamte Station dient etwa 125 wissenschaftlichen Projekten und den Menschen, die hier sind, um sie durchzuführen. Die Logistik ist gewaltig: Alles muss eingeliefert und alles, was nicht verbraucht wird, muss ausgeliefert werden, um die Umwelt zu schonen. Wenn wir über den Hafen schauen, sehen wir, dass das jährliche Treibstoffschiff ankommt und das Versorgungsschiff nicht weit dahinter ist. Sobald das Versorgungsschiff geleert ist, wird es mit Abfall gefüllt und zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückgeschickt.
Wir packen ein und werden zum Flughafen Pegasus gebracht. Unser C17 hebt bei strahlendem Sonnenschein vom Eis ab und ich bin froh, diese zweite Chance gehabt zu haben, diesen bemerkenswerten Kontinent zu sehen. Ich bin auch stolz darauf, ein Mitglied der Smithsonian-Familie zu sein und die langjährige Mitarbeit der Institution beim Verständnis der Antarktis und ihrer Zukunft zu würdigen.
