In den staubigen, felsigen Wüstengebieten an Perus Küste lebt so gut wie nichts. Aber so offensichtlich wie die bloße Abwesenheit von Leben ist das markante Zeichen des Todes an den Seiten des Panamericana - handgefertigte Kreuze, die fast so häufig vorkommen wie die Kilometermarken selbst. Sie stehen kalt im Sand und tragen die Namen und Sterbedaten der Unfallopfer. Die Kreuze sind zu zahlreich, um gezählt zu werden, aber es gibt sicherlich Tausende von ihnen. Dass diese Autobahn so blutverschmiert ist, wundert uns nicht. Der Lkw-Verkehr ist stark und aggressiv, die Busse rasen wild in Richtung Norden und Süden, damit sie nur wenige Minuten später ihr Ziel erreichen und die Autos zuerst hupen und später bremsen. Diese rücksichtslosen Fahrzeuge teilen sich die Straße - und sie benutzen sowieso die gleiche Straße - als dreirädrige Mototaxis, Eselskarren, Motorradfahrer, Fußgänger und einige Radfahrer. Wir begeben uns auf die Schotterpiste, als wir große Fahrzeuge von hinten herankommen hören. Wenn uns die Fülle an Todesdenkmälern am Straßenrand etwas sagt, dann sollte man keinem Fahrer auf dem Panamericana voll vertrauen. In einem Dorf sah ich erst zwei Monate zuvor ein Kreuz mit einem Sterbedatum gekritzelt. Zweihundert Meter entfernt ereignete sich im April ein weiterer tödlicher Unfall. Die schwere Gegenwart des Todes scheint diesen Ort nie ganz zu verlassen.
Nur zehn Kilometer nördlich der Stadt Casma kamen wir an einer kleinen Hütte aus gewebtem Bambus vorbei, deren offene Seite der Straße zugewandt war. Darin befanden sich mehr als ein Dutzend Kreuze. Jede Person, so schien es, war am selben Tag gestorben - am 13. August 2005. Einige spätere Nachforschungen ergaben, dass dies der Tag eines schrecklichen Zusammenstoßes von Bussen und Lastwagen war, an dem einige örtliche Berufsfischer und ein Fahrzeug mit brennbaren Flüssigkeiten beteiligt waren. Der Absturz hatte eine Explosion zur Folge und 14 Menschen starben.
In diesem Schrein starben am 13. August 2005 14 Menschen, als ein Kleinbus auf ein Fahrzeug mit brennbaren Flüssigkeiten stieß, was zu einer tödlichen Explosion führte. (Foto von Alastair Bland) Nur einige Kilometer später erblickte ich auf der Westseite der Autobahn etwas Schrecklicheres. Ich drehte mich um und ging hinüber und lehnte mein Fahrrad auf die Düne und starrte. Es war ein menschliches Skelett, Knochen zersplittert und zertrümmert und grob zusammengesetzt, bevor ein grober Grabstein in den Sand steckte. Neben den gebleichten Knochen lag der größte Teil des Schädels der Person, begleitet von einem Gewirr aus langen braunen Haaren. Andrew hatte sich inzwischen auch umgedreht und war zurückgekommen, um sich mir anzuschließen. Nach ein paar Augenblicken machten wir einige Fotos und machten uns auf die Suche nach einem Abendessen und einem Schlafplatz in Casma. Wir fragten einen Mann vor Ort nach den beiden Orten. Er sagte, das erste sei das Denkmal für einen Absturz vor drei Jahren, bei dem 24 Menschen bei einer Explosion ums Leben kamen - nicht ganz richtig, aber dieselbe allgemeine Geschichte, die wir aus dem Internet gelesen haben. Und das Skelett? Er zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich eine verrückte Person. „Interessiert es die Polizei nicht oder kommt sie und holt sie ab, wenn Vagabunden sterben?“, Fragte ich. Wieder zuckte er die Achseln und sagte, die Behörden würden sich hier eher nicht um Unfälle oder Todesfälle kümmern, die nicht gemeldet würden. Trotzdem fragten wir uns, warum die Knochen so zerbrochen waren (beide Unterschenkel waren völlig eingerissen und der Hinterkopf war ausgeschlagen) und natürlich, wer sich die Mühe gemacht hatte, die Überreste so zusammenzusetzen, wie wir sie gefunden hatten .
Seltsame dreirädrige Fahrzeuge, sogenannte Mototaxis, fahren zu Hunderten durch die Straßen der meisten peruanischen Städte und sind eine beträchtliche Gefahr bei der Durchquerung des Verkehrs. (Foto von Alastair Bland) Obwohl die Kreuze entlang dieser Straße als ständige Erinnerung daran dienen, was schlechtes Fahren bewirken kann, fahren viele, viele Menschen sowohl auf den panamerikanischen als auch auf den Straßen der Stadt rücksichtslos und meiden unverschämt die Höflichkeit und Vorsicht. Wir müssen häufig in der Mitte von Kreuzungen für Fahrer anhalten, die sich weigern, in Linkskurven nachzugeben. Der „rechte Haken“ ist ein weiterer beliebter Zug, bei dem Autofahrer scharf vor uns abschneiden, dann schnell nach rechts abbiegen, unsererseits einen vollständigen Stopp erzwingen und uns häufig in Staub ersticken lassen. Das Hupen ist unaufhörlich - wenn auch nicht nur ein Akt der Aggression: Das Hupen in das Ohr eines anderen zu legen, scheint auch die Art zu sein, wie die Herren in Peru Hallo sagen. Trotzdem beruhigt der unhöfliche Schläger kaum unsere Nerven. In den Städten schwärmen dreirädrige Mototaxis wie Bienen. Sie springen über Geschwindigkeitsbegrenzungen und schieben sich durch die engen Gänge der Märkte im Freien. Ihre Hörner machen seltsame piepende Geräusche, und sie bewegen sich mit einem merkwürdigen insektenähnlichen Verhalten. Moto-Taxis waren die Schuldigen am Tod von Fahrzeug-Fußgängern, obwohl sie auf offener Straße (an den Orten, an denen sie erlaubt sind) die Schultern umarmen, wie wir, und genauso anfällig sind wie wir für die Giganten der Autobahn. Leider - oder verrückt - könnten die meisten Unfälle hier wahrscheinlich vermieden werden. Ein Artikel nennt menschliches Versagen als Ursache für 83 Prozent der peruanischen Autounfälle. Der gleichen Geschichte zufolge starben 2009 in Peru 3.243 Menschen bei Autounfällen, wobei mehr als 43.000 Menschen verletzt wurden. Ein anderer Artikel berichtet, dass Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren und die zweithäufigste bei Menschen im Alter von 15 bis 44 Jahren sind.
Wir nahmen einen Bus von Chimbote nach Chiclayo. Ich habe mich während der Busfahrten noch nie besonders gefürchtet - aber das war keine gewöhnliche Busfahrt. Wir saßen im Oberdeck in der ersten Reihe, was uns einen hervorragenden Blick auf den Straßenwahnsinn bot, der sich vor uns abspielte. Unser Fahrer war ein tüchtiger Mann, der sich um jede verstrichene halbe Sekunde kümmerte. Er bog in den Gegenverkehr ein, um langsamere Fahrzeuge zu überholen und ein paar Sekunden Zeit zu gewinnen. Er fuhr mit kleineren Autos von der Straße ab und drückte wütend die Hupe, um zu zeigen, wer der Boss war. Während wir einen langsamen und schwerfälligen Kieslastwagen auf eine Öffnung warteten, passierte uns ein weiterer Bus und den Lastwagen - und hatte einen sehr engen Kontakt mit einem entgegenkommenden Tanker, der wahrscheinlich brennbare Flüssigkeiten transportierte. Hörner dröhnten nach Norden und Süden, als der Tanker an die Schulter fuhr. Andrew und ich bedeckten unsere Augen und schauten durch unsere Finger. Einen Moment später überholten wir den gleichen Bus. Neben uns war ein lebhafter, temperamentvoller Mann, der seinen kleinen Jungen auf sein Knie hüpfte, als die Wüstenstraße vorbeizog. Was für eine Fahrt! Es wurde Nacht, und jedes entgegenkommende Auto wurde zu einem Paar blendender Scheinwerfer. Unser einziger Trost kam von dem Wissen, dass dieser Bus, wenn wir uns mit einer Limousine oder einem Pickup verbinden würden, diese in Stücke zerschmettern würde. Regelmäßig flogen an uns vorbei die Straßenkreuze, die im Scheinwerferlicht des Busses beleuchtet waren, aber keinen offensichtlichen Einfluss auf das Verhalten unseres Fahrers hatten.
Wir kamen pünktlich um 21 Uhr an unserem Ziel an und konnten uns nicht beschweren. Oder könnten wir?
Ein einsamer Ort zum Sterben: Dieses Kreuz ist, wie viele andere auch, eine Hommage an einen von vielen Menschen, die bei Unfällen entlang des Panamericana gestorben sind. (Foto von Alastair Bland)
