Chinesische Restaurants sind in ganz Amerika allgegenwärtig, von Großstädten über Einkaufszentren in Vororten bis hin zu staubigen Nebenstraßen und Autobahntankstellen. Sie sind häufig das Herz kleiner Städte. Sie bieten eine vertraute Speisekarte mit Hausmannskost, aber auch ähnlich klingende Namen. Und das ist kein Zufall. Obwohl die Mehrheit der 50.000 chinesischen Restaurants in den USA keine großen Franchise-Ketten sind, folgen die familiengeführten Tante-Emma-Läden einer bewährten Geschmackstradition.
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„Bekanntheit ist eines ihrer größten Verkaufsargumente“, sagt Cedric Yeh, der als Projektleiter der Sweet and Sour Initiative am National Museum of American History chinesische Lebensmittel untersucht (siehe Artefakte unten) und 2011 eine Ausstellung zum Thema Chinesisch zusammenstellte Essen in Amerika im Museum.
Viele chinesische Restaurantnamen werden aufgrund ihrer Glücksverheißung ausgewählt - aus dem Wunsch der Eigentümer nach Erfolg. Dazu gehören Wörter wie Gold, Glück, Glück und Garten. In Mandarin ist Garten „Yuan“, ein Homophon für Geld.
Das Wortspiel, sagt Yeh, ist für amerikanische Gäste normalerweise verloren. Für die Amerikaner machen manche Namen keinen Sinn oder lassen sich auf witzige Weise übersetzen, sagt Yeh, dessen Eltern ein chinesisches Restaurant namens Jade Inn in Springfield, Massachusetts, hatten, als er jünger war.
Eines der Wörter, die Glück auf Kantonesisch bedeuten, ist leider „fuk“. Restaurants, in denen dieses Wort vorkommt, haben besonders in der Social-Media-Ära viel Aufmerksamkeit erhalten, sagt Yeh, der auch als stellvertretender Vorsitzender der Abteilung der Streitkräfte fungiert Geschichte.
"Ich glaube nicht, dass sie jemals aufgehört haben und darüber nachgedacht haben, warum dies Aufmerksamkeit erregen könnte", sagt Yeh.
Ein chinesischer Online-Restaurant-Namensgenerator macht sich spielerisch über die vielen möglichen Namen lustig und spuckt „Goose Oriental“, „Mandarin Wall“, „# 1 Tso“ und „Fortune New Dynasty“ aus .
"Wok", "Garten", "Haus" und "Küche" wurden ebenfalls häufig verwendet. "Golden" war die am meisten angebotene Farbe, und Panda und Drache wurden in der Kategorie "Tiere" am häufigsten verwendet. (bluebeat76 / iStock) Chinesische Restaurantnamen sind jedoch für Chinesen von großer Bedeutung. Nehmen Sie "Fragrant Harbor" - der Name für Hongkong, sagt Andrew Coe, ein in Brooklyn ansässiger Autor von " Chop Suey", einer Kulturgeschichte chinesischer Küche in den USA . Die Chinesen würden verstehen, dass es sich um ein Restaurant im Hongkong-Stil handelt, sagt er.
Namen - zusammen mit Menüs und Dekor -, die vom ersten Besitzer eines Restaurants festgelegt wurden, ändern sich selten, auch wenn das Geschäft mehrmals den Besitzer wechselt, wie es oft der Fall ist, sagt Coe. Die chinesischen Restaurants folgen einer Formel. „Sie glauben an Beständigkeit und schrecken die Kunden nicht ab“, sagt Coe. Wenn sich der Name ändert, könnte dies eine Änderung der Küche bedeuten.
Die meisten chinesischen Restaurants in Amerika beziehen ihre Speisekarten, ihr Dekor und sogar ihre Mitarbeiter von einer kleinen Gruppe von Händlern, die zumeist in New York ansässig sind, obwohl sich einige in Chicago, Los Angeles und Houston befinden, einer Stadt mit einer wachsenden chinesischen Bevölkerung, so Coe .
Chinesische Restaurants, die sich auch an Amerikaner und nicht nur an chinesische Einwanderer richteten, begannen erst im späten 19. Jahrhundert zu wachsen. Das Zentrum des chinesischen Nahrungsmitteluniversums war New York City, wo viele Chinesen auf der Flucht vor rassistischer Gewalt im amerikanischen Westen landeten. Im Osten, vor allem in dem aufgewühlten Einwanderer-Eintopf, der zu dieser Zeit in New York City war, war die Stimmung gegen China nicht bösartiger als die Bigotterie gegen andere Einwanderer, sagt Coe.
Einwanderer aus Canton (der südlichen Provinz, die Hongkong umgibt und heute als Guangdong bekannt ist) eröffneten die meisten frühen US-Restaurants. Der kantonesische Einfluss ist weiterhin stark, aber mit einer weiteren Welle chinesischer Einwanderer in den 1970er und 1980er Jahren kamen die Küche und Kultur der Provinz Fujian sowie Gerichte aus Hunan, Sichuan, Taipeh und Shanghai in die amerikanische Mischung. Und jetzt, wo immer mehr chinesische Studenten amerikanische Universitäten besuchen, zeigen sich interessante regionale Einflüsse an vielleicht unerwarteten Orten wie Pittsburgh, sagt Coe.
"Was die meisten Amerikaner an chinesisches Essen zu glauben scheinen, ist, dass es billig und nicht sehr exotisch sein sollte und sehr schnell serviert wird", sagt Coe. (Annop24 / iStock) Aber die Namen sind alle ähnlich und sagen sowohl amerikanischen als auch chinesischen Gästen etwas, sagt Yeh. „Sie möchten den Kunden auf die Idee bringen, in ein chinesisches Restaurant zu kommen“, sagt er. Das Restaurant müsse sich auch als etwas Exotischeres darstellen als der chinesische Laden auf der anderen Straßenseite, so dass es mit dem Namen möglicherweise etwas phantasievoller werde, fügt er hinzu.
Die Washington Post analysierte 2016 die Namen von rund 40.000 chinesischen Restaurants und stellte fest, dass „Restaurant“, „China“ und „Chinesisch“ in etwa einem Drittel der Namen zusammen vorkommen. „Express“ war das zweitbeliebteste Wort, und „Panda“ folgte knapp dahinter, zum Teil, weil es mehr als 1.500 „Panda Express“ -Restaurants gibt, die Teil einer Kette sind.
"Wok", "Garten", "Haus" und "Küche" wurden ebenfalls häufig verwendet. "Golden" war die am meisten angebotene Farbe, und Panda und Drache wurden in der Kategorie "Tiere" am häufigsten verwendet.
Zu den für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelten Artefakten gehört dieser Wok, den frühe chinesische Einwanderer in den 1880er Jahren in Kalifornien verwendeten, um Mahlzeiten zuzubereiten. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Diese Glückskeksform aus den 1910er Jahren wurde in der Benkyodo Candy Factory in San Francisco zum Formen und Backen von Glückskeksen verwendet. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Zu den für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelten Artefakten gehört dieser Abschäumer aus den 1880er Jahren, mit dem gekochte Lebensmittel aus Öl oder Wasser entfernt werden. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Zu den für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelten Artefakten zählen diese Löffel aus den 1890er Jahren. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Zu den für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelten Artefakten gehört diese Schale aus den 1890er Jahren. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Zu den für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelten Artefakten zählen diese Essstäbchen aus den 1890er Jahren. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Zu den für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelten Artefakten gehört diese Glückskeksdose aus den 1930er Jahren. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
„Chop Suey“ war ein Marketinginstrument, das die Restaurantbesitzer in ihr Essgeschirrmuster einbezogen haben. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Diese Bäckermütze aus den 1930er Jahren wurde von einem Arbeiter der Hong Kong Noodle Company in Los Angeles, Kalifornien, verwendet. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Zu den Artefakten, die für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelt wurden, zählen die zeitgenössische Take-out-Box, das Menü und die Essstäbchen. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) 
Zu den für die "Sweet and Sour Initiative" des National Museum of American History 2011 gesammelten Artefakten gehört diese Teekanne. (Nationales Museum für amerikanische Geschichte, Smithsonian Institution) Die Panda-China-Verbindung in Restaurantnamen ist eine neuere Sache, aber sowohl der Drache als auch der Phönix werden traditionell mit der chinesischen Kultur und Geschichte in Verbindung gebracht, sagt Coe. "Imperial" hat auch tiefe Konnotationen für das chinesische Volk, die an seine Vergangenheit erinnern. Für Restaurants bedeutet dies „eine gewisse Steigerung des Essens“, sagt Coe, aber oft ist nicht viel anderes besser. Eines von Coes Lieblingsrestaurants in Queens, "Main Street Imperial Chinese Gourmet", hat wunderbares Essen, ist aber im Grunde ein Loch in der Wand, sagt er.
Für Coe ist der Name weit weniger wichtig als das Essen. "Was die meisten Amerikaner an chinesisches Essen zu glauben scheinen, ist, dass es billig und nicht sehr exotisch sein sollte und sehr schnell serviert wird", sagt er. Sie erwarten etwas Süßes, Fettiges, nicht zu Würziges, keine komischen Zutaten und etwas frittiertes Fleisch.
Kantonesisches Essen ist delikat und leicht, mit vielen gedämpften oder gekochten Speisen. "Es ist eine der großartigsten Küchen der Welt", sagt Coe.
Aber in Restaurants, die mehr auf Amerikaner ausgerichtet sind, wurde das Essen geändert, um den Erwartungen der Gäste zu entsprechen, „dass es - anders als die Namen - fast nicht wiederzuerkennen ist“.
Sie sind an der Reihe, Smithsonian zu fragen.
In diesem Sommer wird am 28. Juni im National Museum of American History eine neue Dauerausstellung mit dem Titel "Many Voices, One Nation" eröffnet, die eine Reihe von Gegenständen zeigt, die von chinesischen Einwanderern und Restaurantbesitzern gesammelt wurden.
