Als Student in Paris, der während der Weihnachtsferien nach einem billigen Reiseabenteuer suchte, bekam ich meinen ersten Blick auf Warschau. Ich hatte mich mit ein paar Freunden für einen Ausflug in die polnische Tatra angemeldet, und unser Abteil der zweiten Klasse im Nachtzug war drückend überhitzt, bis kurz nach Mitternacht Autos mit Offizieren der Roten Armee in Ostberlin hinzukamen und die Hitze für den Rest von uns ganz aufgehört.
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Zitternd und elend stieg ich vor Tagesanbruch auf einer trostlosen Plattform aus, die von feinen Nadeln aus eisigem Schnee durchzogen war und von großen militärischen Scheinwerfern auf hohen Rungen hinterleuchtet wurde. Es war das Jahr 1961. Die Luft roch nach Benzin mit niedriger Oktanzahl, dem typischen Duft des städtischen Osteuropas in jenen Tagen. Warszawa, lasen die großen Bahnhofsschilder. Die Atmosphäre war unheimlich gulag.
Viele Reisen im Laufe der Jahre bestätigten nur meinen ersten Eindruck: Grau, zusammengeflickt und ungeschminkt, war Warschau ein hässlicher Außenseiter im Vergleich zu den zeitlosen Schönheiten Roms, Paris und Stockholms oder, ganz in der Nähe, den drei fabelhaften österreichisch-ungarischen Juwelen von Wien und Prag und Budapest.
Es gab gute Gründe für Warschaus bedauernswerten Staat. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es eine parkähnliche Stadt gewesen, eine Ansichtskarte der alten mitteleuropäischen Architektur im menschlichen Maßstab. Aber ab 1939, zu Beginn des Krieges, litt die Stadt schwer unter dem Beschuss der Nazis und den Terroranschlägen auf Wohngebiete. Die Nazis würden das jüdische Ghetto zerstören und mehr als 300.000 ihrer Bewohner würden an Hunger oder Krankheit oder in Todeslagern sterben. Als der Krieg seinen endgültigen Ausgang nahm, befahl Hitler - wütend über den allgemeinen Aufstand der polnischen Innenarmee, bei dem mehr als 200.000 Polen getötet wurden - die physische Ausrottung Warschaus. Über drei Monate im Jahr 1944 vertrieben die Nationalsozialisten die 700.000 verbleibenden Einwohner der Stadt und ebneten fast alles, was noch vorhanden war: Brand- und Dynamit-Truppen bewegten sich von Gebäude zu Gebäude, um sie zu Trümmern oder bestenfalls zu verkohlten Granaten zu zersetzen.
Keine andere Stadt in Europa - nicht einmal Berlin oder Stalingrad - wurde so methodisch zerstört. Die Warschauer bauten in Eile mit den schlechten Materialien und der primitiven Ausrüstung, die in den trostlosen Nachkriegszeiten der Sowjetherrschaft zur Verfügung standen, ein Stück ihrer Geschichte wieder auf, indem sie schmerzhaft Stein für Stein den schönen Teil der Altstadt, den eleganten Königsweg, der dorthin führte, nachbauten Marktplatz und das königliche Schloss. Aber der Rest der Stadt wuchs zu einem im Allgemeinen unauffälligen Flachbau heran. Ein Teil davon waren die Flicken der seltenen Gebäude, die der völligen Zerstörung entgangen waren, einige Nachbildungen dessen, was vorher existierte, aber größtenteils schnelle Lösungen dafür eine zurückkehrende Bevölkerung, die dringend Unterkunft, Büros und Werkstätten benötigt. Wenig ahnte, dass die Agonie Warschaus ein halbes Jahrhundert später einen unerwarteten Vorteil gegenüber anderen europäischen Großstädten darstellen würde: Da es sich nicht mehr um ein Freilichtmuseum stattlicher Herrenhäuser, Kathedralen und unberührbarer historischer Denkmäler handelte, konnte die Stadt zu einer Stadt geformt werden schneidiges Schaufenster zeitgenössischer Architektur.
In der Zwischenzeit war das Polen der Nachkriegszeit jedoch abgenutzt, entsetzlich arm, von den wirtschaftlichen Absurditäten der marxistischen Ideologie geplagt und der Sowjetunion völlig ausgeliefert. Zwischen 1952 und 1955 entsandte Moskau mehrere Tausend russische Arbeiter, um Warschau seinen „Eiffelturm“ zu geben: den Joseph-Stalin-Palast für Kultur und Wissenschaft, ein massives Konfekt aus hellbraunem Mauerwerk mit 42 Stockwerken. Mit 757 Fuß ist es das höchste Gebäude in Polen (und immer noch das achthöchste in der Europäischen Union) und ähnelt einer übergroßen Hochzeitstorte. Es wurde als brüderliches Geschenk des sowjetischen Volkes in Rechnung gestellt, aber es sendete eine andere Botschaft: Wir sind größer als Sie jemals sein werden und wir sind für immer hier. Großer Bruder, in der Tat.
Ich kann die Anzahl der Polen nicht zählen, die mir erzählten, dass die Aussichtsplattform des Palastes die beliebteste Sehenswürdigkeit in Warschau ist, da sie der einzige Ort ist, von dem aus Sie den Palast nicht sehen können. Sogar als Stalins Name drei Jahre nach dem Tod des mörderischen Despoten aufgehoben wurde, verabscheuten die Warschauer den Palast wegen seiner politischen Äußerung und wegen seiner farbenprächtigen Größe. Nach 1989, dem Jahr, in dem die Berliner Mauer fiel und den Fall des Kommunismus ankündigte, begannen jüngere Bürger, sie mit der widerwilligen Akzeptanz zu betrachten, die man einem zwielichtigen, aber harmlosen alten Verwandten gegenüber empfinden könnte.
Aber was tun? In der Euphorie der frühen Tage der Befreiung von den Sowjets gingen viele davon aus, dass der Palast bald einem Abrissball begegnen würde. Aber es befindet sich im Herzen der Warschauer Innenstadt - in gewisser Weise im Herzen der Warschauer Innenstadt - und umfasst Büros, Theater, Geschäfte, Museen, ein Schwimmbad, ein Konferenzzentrum und sogar einen Nachtclub. Es hatte seinen Nutzen. Die Antwort war ein Kompromiss im Stil des Kalten Krieges: friedliches Zusammenleben.
Unter dem kommunistischen Regime hatte der Bau des ersten Konkurrenten des Palastes begonnen: eines 40-stöckigen Hotels mit Glasfront und eines 1989 fertiggestellten Bürogebäudes. Bis dahin veränderte sich Osteuropa mit schwindelerregender Geschwindigkeit. In Warschau wurden fünf Jahrzehnte unterdrückter unternehmerischer Energien wie eine Explosion freigesetzt, und bald schossen glänzende neue Gebäude von einem Ende der Stadt zum anderen. Die Entwickler nutzten die Freiheit des Spekulierens und warfen Büro- und Wohnblöcke von zweifelhafter Qualität in die Luft. Zuvor hatten sich die Leute Gedanken darüber gemacht, was sie mit dem Palast machen sollten. Jetzt machten sie sich Sorgen darüber, was um sie herum geschah.
Polen, der größte und bevölkerungsreichste ehemalige europäische Satellit der UdSSR, beförderte den Kapitalismus wie ein Labrador-Welpe in eine schlammige Pfütze, und das weitgehend unterentwickelte Land war eine gute Wette für künftige Gewinne. Ausländische Firmen waren bestrebt, Fuß zu fassen und von niedrigen Löhnen und hoher Fachkompetenz zu profitieren. Der Firmensitz mit einer Qualität, die in New York oder Frankfurt nicht fehl am Platz war, stieg.
Bis zum Jahr 2004, als die polnische Mitgliedschaft in der Europäischen Union besiegelt war (die Nation war 1999 der NATO beigetreten), hatte sich der Zustrom von ausländischem Kapital in eine Flut verwandelt. Warschau boomte. Lech Kaczynski, Bürgermeister von 2002 bis 2005, brachte seine Schlagzeilen in die Präsidentschaft der Nation ein. (Kaczynski starb letzten April bei einem Flugzeugabsturz.) Die amtierende Bürgermeisterin, eine Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige Wissenschaftlerin namens Hanna Gronkiewicz-Waltz, machte sich daran, die Innenstadt der verstümmelten Stadt umzugestalten. Sie versprach, die Stadt nicht nur zu modernisieren, sondern in eine zentral- und osteuropäische zu verwandeln Europas wichtigste Finanzadresse.
„Wir werden die Innenstadt verändern“, erklärte sie nach ihrer Übernahme im Jahr 2006. „Auf dem Paradeplatz werden Wolkenkratzer gebaut, die zum neuen Stolz unserer Stadt werden.“ Jeder wusste, was das bedeutete: Auf dem Platz befindet sich der Palast . Es war an der Zeit, die „Starchitects“ zu engagieren.
Gronkiewicz-Waltz wusste, dass sie Warschau nicht in ein futuristisches Niemandsland wie Dubai oder Abu Dhabi verwandeln konnte - es gab zu viel urbane Geschichte, um sie zu schätzen, und zu wenig Öl, um für äußerst ehrgeizige Projekte zu zahlen -, aber internationale Architekten und Projektträger konnten dies tun das Herz der Stadt glitzert. "Warschau muss erwachsen werden, wenn es mit anderen europäischen Großstädten mithalten will", sagte der Bürgermeister. Sie meinte wörtlich "auf".
Ein berühmter Architekt hatte die Stadt bereits geprägt. Norman Fosters nüchternes Metropolitan Building, das 2003 eingeweiht wurde, war nur sieben Stockwerke hoch, aber etwas Besonderes: drei eckenlose, miteinander verbundene Keile mit jeweils eigenem Eingang, deren Fassaden von hervorstehenden Granitlamellen unterbrochen waren, deren Farbe sich je nach Helligkeit von zu ändern schien der Himmel und der Sonnenstand. Es war ein Überraschungserfolg für gewöhnliche Warschauer - sogar für Eltern mit gelangweilten Kindern. Mit einem menschenfreundlichen, runden Innenhof voller Geschäfte, Restaurants, schattenspendenden Bäumen und einem Springbrunnen bietet das Gebäude Vergnügungspark-Flair. Ein Ring von 18 Wasserstrahlen, die in den Granitbelag eingelassen und von Hochdruckpumpen aktiviert werden, stößt die Stöße in unterschiedliche Höhen aus, was zu einem sockenartigen 32-Fuß-Ausbruch führt.
Aber der Metropolitan war nur der Anfang. „Wir wollen Wolkenkratzer bauen, ja“, sagt Tomasz Zemla, stellvertretender Direktor des Warschauer Ministeriums für Architektur und Stadtplanung. "Um ehrlich zu sein, wollen wir angeben."
Zemla ist selbst Architekt und leitet die Zukunft der Stadt in einem geräumigen, hohen Büro im zentralen Turm des Palastes für Kultur und Wissenschaft. „Wir müssen die Chance bekommen, uns mit Prag, Budapest und vielleicht sogar mit Berlin zu messen“, sagt er, „weil es unser Ziel ist, ein wichtiger Finanzplatz in diesem Teil Europas zu werden. Die Hauptstadt in Polen ist sehr dynamisch, sehr stark. “Was den Palast betrifft, fährt er fort:„ Wir können nicht zulassen, dass es das wichtigste Gebäude ist. Weißt du, es ist immer noch das einzige wirklich berühmte Gebäude in Polen. Kinder sehen es als das Bild des Landes. Damit müssen wir konkurrieren. Wir müssen unsere Ideen zeigen. Wir müssen größer und besser werden. “
Für jeden, der in den 60er, 70er und 80er Jahren durch die karge Stadt streifte und vergeblich nach einem anständigen Café oder Restaurant suchte, das endlos von Trubel auf den Gehwegen, Prostituierten in Hotellobbys und Pettifogging-Beamten am Flughafen angezogen wird, ist das heutige Warschau ein erstaunliches Erlebnis Kontrast. Die Stadt wimmelt von Geschäften, Cafés, Bars, Restaurants und Verbraucherdiensten. Aus Leidenschaft für den Handel ist eine Orgie von Werbegrafiken hervorgegangen: Taxis und Busse verschwinden praktisch unter der Werbung, ganze Gebäudefronten werden von herunterrollenden Leinwandwerbetafeln verborgen. Junge Männer und Frauen auf den überfüllten Bürgersteigen plappern in den zähen Silben ihrer slawischen Sprache, unweigerlich gespickt mit Amerikanismen und Computersprüchen wie dem verführerischen Zupgradowac (um sich zu verbessern), abgeleitet von „Upgrade“. Gleich gegenüber vom Palast, der Zlote Tarasy Das 2007 eröffnete Einkaufszentrum (Golden Terraces) bietet Schutz vor den Elementen unter einer riesigen, frechen, silbrigen Decke aus wellenförmigen dreieckigen Glasscheiben (wie ein ektoplasmatisches Wesen aus dem tiefen Auf und Ab, um zu Atem zu kommen). In einem riesigen zentralen Raum zoomen Rolltreppen die iPod-Generation zu jedem Filial- und Fast-Food-Laden, von dem die Marketing-Genies der Welt träumen könnten. Das triste alte Warschau verwandelt sich in einen vielfarbigen Schmetterling.
Zu den ersten Architekten, die die Dominanz des Kulturpalastes ernsthaft in Frage stellten, gehörten Helmut Jahn aus Chicago, Erfinder von One Liberty Place in Philadelphia und das spektakuläre Sony Center in Berlin. Sein eleganter klassischer Wohnturm Warschau, 42 Stockwerke mit Wohnungen und Gewerbeflächen, befindet sich nur einen Block hinter dem alten sowjetischen Felshaufen im Bau.
Noch näher wird Zlota 44 bei seiner Fertigstellung sein. Diese blau getönte, 54-stöckige Luxus-Wohnanlage ist eine Idee des in Polen geborenen Amerikaners Daniel Libeskind, Designer des Jüdischen Museums in Berlin und ursprünglicher Masterplan für den Wiederaufbau des Ground Zero-Geländes in New York City. Es zeichnet sich durch einen dramatischen Bogen aus Stahl und Glas aus, der wegfliegt, als ob er der konventionellen quadratischen Struktur, an der es befestigt ist, entkommen möchte (einige kalkulierte Symbolik). Es wurde mitten im Bau durch eine Klage von Anwohnern unterbrochen, die sich gegen den Verlust von Sonnenlicht und Aussicht aussprachen. Die endgültige Genehmigung zur Fertigstellung des Gebäudes wurde erst im Oktober letzten Jahres erteilt.
Der Stop-and-Start-Fortschritt von Zlota ist typisch für die Hindernisse, denen sich eine ehrgeizige Regierung in Eile gegenübersieht, aber Warschau hatte das weitere Pech, in vollem Gange zu sein, als die Weltbankenkrise ausgetrocknet ist. Plötzlich wurde das großartigste Projekt von allen - Zaha Hadids Lilium Tower - bedroht.
Der aus dem Irak stammende britische Architekt Hadid plante ein Bauwerk, das die Skyline ein für alle Mal dominieren sollte - das erste Gebäude in Warschau, das höher als der Palast war. Ihr vorgeschlagener Turm mit einer Höhe von etwa 850 Fuß ist für einen Standort gegenüber dem Hauptbahnhof bestimmt. Die vier Flügel von Lilium sind anmutig geschwungen, in der Mitte nach außen gebogen und verjüngen sich oben und unten. Es ist keine viereckige Linie zu sehen, und das Gebäude bildet einen atemberaubenden Kontrast zu den rechtwinkligen und schweren Verzierungen des Palastes.
"Ich liebe diese Form", sagt Zemla, bevor er alle drei seiner Lieblingsprojekte lobt: "Sie sind wunderschön." Leider müssen er und der Rest von Warschau warten, bis das Lilium wächst. Im Moment haben die Entwickler das Projekt auf Eis gelegt, bis sich die Wirtschaft verbessert.
Zwangsläufig würden einige Leute Gronkiewicz-Waltz 'Überzeugung bestreiten, dass Wolkenkratzer die Eintrittskarte sind. Eine artikulierte Minderheit verachtet den Wettlauf um postmodernen Glamour und fordert die Stadt auf, stattdessen die heimelige Atmosphäre Mitteleuropas vor dem Zweiten Weltkrieg wiederzugewinnen, die sich manchmal als Ort bequemen Lebens, gepflasterter Straßen mit kleinen, freundlichen Läden anbietet -Luftmärkte und baumbeschattete Straßencafés.
„Als wir 1989 unsere Freiheit bekamen, dachte ich, wir hätten endlich eine echte Qualitätsarchitektur für die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft“, sagt Boleslaw Stelmach, ein Architekt, der auf das Bauen in historischen Gebieten spezialisiert ist. „Stattdessen habe ich in einem riesigen Büro gearbeitet, ohne Architektur zu betreiben, sondern Gebäude wie eine Fabrik zu produzieren. Nun, ich würde eher weiser als größer sehen. “
Sicherlich war Warschau in den späten 30er Jahren ein Ort scharfer intellektueller Aktivität, avantgardistischen Theaters, Dichterlesungen, Chopin-Rezitals und dergleichen, aber einige Kritiker der Wolkenkratzerbewegung gehen weiter als Stelmach und romantisieren die Vergangenheit der Stadt übermäßig. Das alte Warschau war nicht unbedingt ein bürgerliches Vorbild. Es gab auch Armut, Zwietracht und soziale Ungerechtigkeit - dieselbe dunkle Unterseite wie in jedem städtischen Zentrum.
Warschaus lange Geschichte der Unterdrückung durch Russen und Deutsche, die schreckliche Effizienz seiner Zerstörung und sein hartnäckiges Durchhalten bei der Rückeroberung der Vergangenheit machen es dennoch zu einem besonderen Ort: einer Stadt, die sich neu erfinden musste. Auch wenn sich die Ästhetiker und Philister darüber streiten, was daraus werden soll, geht diese Neuerfindung weiter. Bemerkenswerterweise scheint ein vernünftiger Kompromiss zustande zu kommen.
„Ja, das Zentrum von Warschau wird eine Wolkenkratzerstadt“, sagt Dariusz Bartoszewicz, ein auf städtische Angelegenheiten spezialisierter Journalist der Gazeta Wyborcza . „Das ist sein Schicksal. Zwanzig oder 30 davon werden sicher gebaut. Nicht in den nächsten fünf Jahren, aber im Laufe der Zeit. Es wird passieren."
Am Rande der Stadt beginnt eine zweite Welle von innovativem Design, die weitgehend unbebauten Ufer der Weichsel neu zu gestalten. Die Warschauer Universitätsbibliothek ist nicht nur niedrig, sondern nur vier Stockwerke hoch, sondern soll auch verschwinden. Dieses hochmoderne Depot für zwei Millionen Bücher, das von einem 100.000 Quadratmeter großen Dachgarten gekrönt und mit Kletterpflanzen bedeckt ist, deren Grün in das Grün oxidierter Kupferplatten an der Fassade des Gebäudes übergeht, ist das, was passiert, wenn Architekten bereit sind, mit einem Gärtner Ruhm zu teilen .
Die Hauptarchitektin Marek Budzynski ist eine renommierte Universitätsprofessorin, die Landschaftsarchitektin Irena Bajerska war jedoch bis zu ihrer Aufnahme in das Designteam praktisch unbekannt. Ihr Garten ist so populär geworden, dass er nun Teil der regulären Warschauer Touristenrouten ist. Bajerska strahlt und zeigt den jungen Paaren, die in ihren Smoking, weißen Kleidern und Schleieren für formelle Hochzeitsfotos in ihrem Laub posieren, auf, während sich die Kinder auf den verwinkelten Wegen tummeln und die Rentner beruhigen, Zeitungen lesen und den Blick auf die Stadt und die Stadt genießen Fluss.
Auf der anderen Straßenseite entstehen flache Wohnhäuser am Flussufer, und eine Reihe geplanter Projekte, beginnend mit dem Copernicus Science Center neben der Bibliothek, werden die Entwicklung im menschlichen Maßstab entlang des Flussufers fortsetzen: Fahrrad, Fußgänger und Zaumzeug Wege, Anlegestellen für Vergnügungsschiffe und Wiederaufbau der königlichen Gärten unterhalb der historischen Altstadt.
„Warschau steckt jetzt mitten in großen, großartigen Ereignissen“, versichert mir Wojciech Matusik, als er einen Drink in der noblen Bar des Bristol Hotels trinkt, die nur fünf Gehminuten vom Norman Foster Metropolitan Building entfernt liegt. Matusik war früher Planungsdirektor der Stadt und war früher für die Entwicklung verantwortlich. In dieser Position konnte er viel von dem antizipieren, was heute passiert.
Ich hatte das Bristol in den siebziger Jahren besucht, als es ein heruntergekommener Palast war, der weit hinter seiner Blüte stand (und ich hatte Matusik gekannt, als er ein bescheiden bezahlter Funktionär war). Das Bristol ist eines der besten Hotels in Warschau, das jetzt renoviert wurde, und Matusik, ein eleganter Immobilienberater, ist hier genau richtig. Der Mann und das Hotel sind beide erfolgreich und veranschaulichen die Entfernung, die Warschau zurückgelegt hat, seit ich vor 50 Jahren zum ersten Mal hier war.
"Die Vergangenheit ist hier sehr schwer", sagte Bogna Swiatkowska, eine junge Frau, die eine Organisation gründete, um Kunst und Künstler an öffentliche Orte zu bringen. „Hier ist so viel passiert - der Zweite Weltkrieg, das Ghetto, der Aufstand und alles danach. Wir leben mit Geistern in Warschau, aber es ist ein ganz besonderer Ort mit wunderbaren, talentierten und kreativen Menschen. Jetzt ist es Zeit, die Geister loszuwerden, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und an die Zukunft zu denken. “
Rudolph Chelminski ist Autor von The Perfectionist: Leben und Tod in der Haute Cuisine . Tomas van Houtryve, Fotograf bei seinem ersten Auftrag für Smithsonian, lebt in Paris.
Vor dem Zweiten Weltkrieg war Warschau eine parkähnliche Stadt gewesen, eine Ansichtskarte der mitteleuropäischen Architektur der alten Welt in menschlichem Maßstab. (Guilbert Gates) 
Das von dem polnisch-amerikanischen Architekten Daniel Libeskind entworfene Gebäude Zlota 44, das sich im Bau befindet, kann das Profil der Stadt verbessern. (Tomas van Houtryve) 
Debatten über die Zukunft Warschaus wurzeln in der Zerstörung durch die Nationalsozialisten. Hier ist das Ghetto c dargestellt. 1945 mit der Augustinerkirche. (Stanislaw Dabrowiecki / CAF / PAP / Corbis) 
"Wolkenkratzer werden gebaut", sagt Bürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kritiker argumentieren für das Bauen auf einer intimen Skala, wie die Vorkriegsstadt. (Tomas van Houtryve) 
Wie hier aus dem Dachgarten der Warschauer Universitätsbibliothek zu ersehen, können Baukräne auftauchen, aber nicht alle Innovationen sind Hochhäuser. (Tomas van Houtryve) 
In Warschau wurde mit dem Sturz des Kommunismus im Jahr 1989 ein jahrzehntelanger unterdrückter unternehmerischer Eifer freigesetzt. (Tomas van Houtryve) 
"Unser Ziel ist es, ein wichtiger Finanzplatz in diesem Teil Europas zu werden", sagt der Warschauer Planer Tomasz Zemla. (Tomas van Houtryve) 
Der Palast aus der Sowjetzeit, der aus dem Pool des Intercontinental Hotel stammt, wirft einen Schatten auf die Innenstadt. (Tomas van Houtryve) 
Architekt Boleslaw Stelmach lehnt den Wolkenkratzertrend ab und bevorzugt eine "klügere" Entwicklung. (Tomas van Houtryve) 
An den Ufern der Weichsel liegt das nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute Warschauer Viertel. (Tomas van Houtryve) 
Zamkowy-Platz in der alten Stadt Warschau. Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die Warschauer Stein für Stein die wunderschöne Altstadt ihrer Stadt nach. (Tomas van Houtryve) 
Der Palast der Kultur und Wissenschaft ragt hinter den Fußgängern hervor, die eine Brücke über dem Dach der Warschauer Universitätsbibliothek überqueren. (Tomas van Houtryve) 
Über der Warschauer Universitätsbibliothek befindet sich ein 108.000 Quadratmeter großer Dachgarten. Die Gärten sind zu einer beliebten Touristenattraktion in der Stadt geworden. (Tomas van Houtryve) 
Moderne Wolkenkratzer im Warschauer Geschäftsviertel spiegeln den Architekturboom der Stadt wider. (Tomas van Houtryve)
