Die Dingle-Halbinsel-Rundfahrt ist ungefähr 47 km lang und muss im Uhrzeigersinn gefahren werden. Mit dem Auto ist es einfach, oder mit dem Fahrrad dauert es anspruchsvolle vier Stunden - wenn Sie nicht anhalten. Radfahrer sollten einen frühen Start einplanen (vorzugsweise um 9:00 Uhr), um ausreichend Besichtigungen und Mittag- / Ruhezeiten zu ermöglichen.
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Während Sie eine einfache geführte Tour über die Halbinsel machen können, macht meine selbst geführte Tour es unnötig. Eine schicke Karte ist mit meinen Anweisungen auch nicht nötig. Ich habe Entfernungen angegeben, um interessante Punkte zu finden. Genau wie Irlands Tempolimitschilder sind Irlands Auto-Tachometer und Kilometerzähler in den letzten Jahren metrisch geworden. Ich habe die Entfernungen unten in Kilometern angegeben, damit Sie den Kilometerzähler Ihres Mietwagens mitverfolgen können. Die meisten irischen Kilometerzähler geben Entfernungen von Zehntelkilometern an.
Wenn Sie fahren, überprüfen Sie Ihren Kilometerzähler in Oceanworld, wenn Sie Dingle verlassen (setzen Sie Ihren Kilometerzähler im Idealfall auf Null zurück - höchstwahrscheinlich können Sie dies tun, indem Sie den Knopf daneben gedrückt halten). Selbst wenn Sie von der Strecke abkommen oder Fahrrad fahren, können Sie die unten aufgeführten Kilometer abziehen, um die Entfernungen zwischen den Punkten zu ermitteln. Lesen Sie den gesamten Abschnitt durch, bevor Sie losfahren, um das Beste aus Ihrer Rundreise herauszuholen. Fahren Sie dann Schritt für Schritt fort (bleiben Sie auf der R-559 und folgen Sie den braunen Schildern Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Die Straßen sind von Mitte Juli bis Ende August stark überlastet.
Die Dingle-Halbinsel ist 16 km breit und verläuft 65 km von Tralee nach Slea Head. Die Spitze seiner bergigen Wirbelsäule ist der Mount Brandon - mit 3130 Fuß der zweithöchste Berg Irlands (nach einem nahe gelegenen Gipfel über Killarney, der fast 500 Fuß höher liegt). Während westlich der Stadt Dingle nur winzige Dörfer liegen, leben auf der Halbinsel 500.000 Schafe.
Selbstgeführte Tour
Verlassen Sie die Stadt Dingle westlich entlang der Küste (0, 0 km bei Oceanworld). Wenn Sie die Stadt verlassen, sehen Sie auf der linken Seite eine Reihe bescheidener „Two Up and Two Down“ -Wohnungen aus einer Initiative der Regierung für erschwingliches Wohnen von 1908. Selbst diese kleinen Orte kosten heute mehr als 250.000 Euro.
0, 5 km: Hier herrscht eine Ebbe. Die Algen wurden verwendet, um ehemals wertloses Land landwirtschaftlich nutzbar zu machen. (Seetang ist eine natürliche Quelle für Kali - es handelt sich um ökologischen Landbau, bevor er in Mode kam.) Das schicke Milltown House B & B (mit Flaggen) war ein Jahr lang das Zuhause von Robert Mitchum während der Dreharbeiten zu Ryans Tochter . (Dahinter befindet sich eine äußerst landschaftlich reizvolle Pitch & Putt-Range.) Suchen Sie nach der schmalen Mündung dieses blinden Hafens (in dem sich Fungie tummelt) und dem Ring of Kerry dahinter. Dingle Bay ist so versteckt, dass Schiffe den Turm (1847) auf dem Hügel brauchten, um seine Mündung zu finden.
0, 7 km: Biegen Sie am Kreisverkehr links über die Brücke ab. Das Baumarktgebäude auf der rechten Seite war im 18. Jahrhundert eine Getreidemühle. Sie passieren die Kreuzung, an der Sie diese Rundreise später absolvieren werden.
1.3 km: Das Milestone B & B ist nach der Steinsäule ( Gallaun auf Gälisch) in seinem Vorgarten benannt. Dies kann ein prähistorisches Grab oder eine Grenzmarkierung zwischen zwei Stämmen gewesen sein. Der Stein fällt bis zum Anschlag nach unten. Auf der Halbinsel, die im wahrsten Sinne des Wortes ein Freilichtmuseum ist, befinden sich mehr als 2.000 solcher Denkmäler aus der Jungsteinzeit (4000 v. Chr.) Bis zur frühchristlichen Zeit. Eine weitere Steinsäule steht auf dem Feld gegenüber in Richtung des gelben Herrenhauses von Lord Ventry (in der Ferne). Seine Funktion heute: Kuhkratzer.
Lord Ventry, dessen Familie 1666 als Vermieter nach dem Cromwellschen Krieg nach Dingle kam, baute dieses Herrenhaus um 1750. Heute beherbergt es ein Internat in irischer Sprache für 140 Schülerinnen.
Während Sie am Anwesen Ventry vorbeifahren, passieren Sie Palmen, Magnolien und exotische Pflanzen, die Lord Ventry in Dingle eingeführt hat. Der Golfstrom ist die Quelle des milden Klimas (hier schneit es nie), das subtropische Pflanzen fördert. Infolgedessen säumen Fuchsien, die aus Chile importiert wurden und sich wie Unkraut ausbreiten, die Straßen auf der gesamten Halbinsel und röten die Landschaft von Juni bis September. Mehr als 30 cm Regen pro Jahr geben diesem Gebiet seine „40 Grüntöne“.
In den alten Häusern aus rotem Sandstein und Schieferdach am Straßenrand arbeiteten in den 1840er Jahren Ventry-Landarbeiter.
4, 6 km: Halten Sie sich vom „weichen Rand“ fern und genießen Sie die Aussicht auf Ventry Bay, den vier Meilen langen Strand (rechts vom Wasser) und den fernen Skellig Michael, den Sie auf dieser Strecke sehen der Strecke. Skellig Michael - eine Insel, die sich wie der französische Mont St. Michel erhebt - enthält die felsigen Überreste einer Klostersiedlung aus dem 6. Jahrhundert (siehe Beschreibung im vorigen Kapitel). Daneben liegt die kleinere Insel Little Skellig - ein Nährboden für Tölpel (Möwenvögel mit einer Flügelspannweite von 1, 80 m). Im Jahr 1866 wurde das erste transatlantische Kabel von der nahe gelegenen Insel Valentia nach Kanada Neufundland verlegt. Es war bis 1965 in Gebrauch. Der Mount Eagle (1.660 Fuß), der sich über die Bucht erhebt, markiert das Ende von Irland.
In der Stadt Ventry - oder Ceann Tra' - ist Gälisch die erste Sprache. Ventry ist heute kaum mehr als ein Bungalowferiendorf. Urbane irische Familien lieben es, im Sommer hierher zu kommen, um ihre Kinder in die traditionelle Kultur und wilde Natur einzutauchen. Eine große Halle am Rande des Dorfes wird als Klassenzimmer genutzt, in dem Studenten der Großstadt auf Exkursionen die gälische Sprache lernen. Kurz nach der Stadt führt eine Gasse links zu einem schönen Strand und einer Wohnmobil-Feriengemeinschaft. Eine Informationstafel erklärt die Geschichte, Geologie und Vogelwelt dieser Bucht. Der bescheidene Wohnwagensiedlung hat kein fließendes Wasser oder Strom. Einheimische mögen es wegen seiner Wirtschaftlichkeit und der Nähe zum Strand. Von hier führt eine Spur auch landeinwärts zum Long's Horseriding Center.
5, 2 km: Aus den bambusartigen Binsen auf beiden Straßenseiten werden die lokalen Strohdächer hergestellt. Das aufgrund der Brandgefahr beinahe ausgestorbene Stroh wird immer beliebter, da Flammschutzmittel zur Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht die billige Alternative für Dächer, da es teuer ist, die wenigen qualifizierten Handwerker zu bezahlen, die in Irland bleiben. Schwarz-Weiß-Hagpies fliegen.
8.6 km: Der irische Fußballstar Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) ist in Irland ein Begriff. Er gewann acht All-Ireland-Fußballtitel für Kerry als Spieler. Anschließend hat er das Kerry-Team viele Jahre lang geschult und leitet jetzt die Kneipe auf der linken Seite (beachten Sie auch das winzige Lebensmittelgeschäft auf der rechten Seite; von hier aus ist der Strand leicht zu erreichen).
9, 2 km: Das schlichte blaue Häuschen, das sich 100 Meter von der Straße entfernt auf der linken Seite in den Bäumen versteckt (Blick durch das weiße Tor, im Sommer bei dichtem Laub kaum zu sehen), wurde von Tom Cruise und Nicole Kidman während der Dreharbeiten zu Far gemütlich gehalten und weg . Gleich dahinter haben Sie einen schönen Blick auf den Hafen und den Steinturm von Dingle.
10, 7 km: Taisteal go Mall bedeutet "langsam gehen"; Auf der rechten Seite befindet sich ein rot gefärbtes Zweizimmer-Schulhaus (20 Schüler, zwei Lehrer). Während des Sommers wird es für Gälischkurse für Kinder aus den großen Städten verwendet. Auf der linken Seite befindet sich das kleine keltische und prähistorische Museum, eine eigenartige Privatsammlung prähistorischer Artefakte, die von einem pensionierten Straßenmusiker namens Harris gesammelt wurde (4 €, Familie - 12 €, täglich 10: 00–17: 30, Tel. 066 / 915-9191).
11, 1 km: Der kreisförmige Hügel (der wie eine erhöhte Hecke aussieht) auf der rechten Seite ist eine spätsteinzeitliche Ringfestung. Im Jahr 500 v. Chr. War es das Hauptquartier eines kleinen keltischen Häuptlings, ein mit kleinen Steinhäusern gefüllter Steinsäulenhof. Diese überlebten die Jahrhunderte unberührt aufgrund der abergläubischen Überzeugung, dass sie „Feenfestungen“ waren. Obwohl diese Stätte nicht ausgegraben wurde, haben die jüngsten Ausgrabungen gezeigt, dass die Menschen schon lange vor 4000 v. Chr. Auf dieser Halbinsel gelebt haben
11.7 km: Schauen Sie nach oben auf den Mount Eagle, der von steinernen Feldern umgeben ist.
12, 5 km: Dunbeg Fort, eine Reihe von Verteidigungswällen und Gräben um ein zentrales Clochan, ist für Touristen geöffnet - obwohl es bereit ist, ins Meer zu fallen. Es sind keine Schnitzereien zu sehen, aber die kleine (Bettel-) Festung (Dun) ist dramatisch (€ 3, täglich 9: 00–19: 00, Mai – Aug. Bis 20: 00 Uhr, beschreibende Handreichung, einschließlich 10-minütigem Video) in dem modernen Steinhaus auf der anderen Straßenseite, das ein größeres Bild der Vorgeschichte der Halbinsel gibt). Festungen wie diese sind die wichtigsten Relikte der irischen Eisenzeit (500 v. Chr. - 500 n. Chr.).
Entlang der Straße sehen Sie ein neues Haus mit Steindach, das sich harmonisch in die Landschaft und die alte Felsplattenarchitektur der Region einfügt (2000 n. Chr.). Es ist das Steinhaus, das bis vor kurzem ein Restaurant war. Ein traditionelles Currach-Boot ist permanent trocken auf dem Parkplatz angedockt.
12, 6 km: Etwa 50 Meter den Hügel hinauf befindet sich ein strohgedecktes Häuschen, das vor 150 Jahren von einer Familie namens Kavanaugh während der Hungersnot verlassen wurde. Mit ein paar verrosteten und abgebrochenen alten Artefakten und guten Beschreibungen bietet es einen eindrucksvollen Einblick in die einfachen Lebensweisen der Region im 19. Jahrhundert (3 €, Familie - 10 €, Mai - September täglich 9: 30–18: 00 Uhr, geschlossen) Okt. - April, Tel. 066 / 915-6241 oder 087 / 762-2617).
13, 4 km: Eine Gruppe von Bienenstockhütten oder Clochans ist nur einen kurzen Spaziergang bergauf entfernt (€ 2, täglich 9: 30–19: 00, WC). Diese mysteriösen Stein-Iglus, die sich in einer kreisförmigen Mauer zusammenschließen, sind ein besserer Anblick als die ähnliche Gruppe von Bienenstock-Hütten eine Meile die Straße hinunter. Schauen Sie über das Wasser für mehr Skellig Ansichten.
Weiter werden Sie einen Bach fordern. Hier gab es noch nie eine Brücke. Dieses Stück Straße - mit dem Spitznamen „auf dem Kopf stehende Brücke“ - war als Furt konzipiert.
14, 9 km: Bei dieser zweiten Gruppe von Bienenstockhütten links abbiegen. Schauen Sie bergab auf das felsige Feld - in dem Film Far and Away hat Lord Ventry dort Bauern aus ihren Cottages vertrieben. Auch ohne Hollywood ist dies ein trostloses und gottverlassenes Land. Schauen Sie sich oben die Landstriche an, die die Bewohner dieses westlichsten Teils Europas langsam in Ackerland verwandelt haben. Steine wurden gerodet und in Zäune gestapelt. Sand und Seetang wurden auf den Lehm gelegt, und mit der Zeit war es gut für Gras. Das geschaffene Land, wenn überhaupt bebaubar, wurde im Allgemeinen zum Anbau von Kartoffeln genutzt; Ansonsten war es nur zum Weiden gut. Viel ist jetzt außer Gebrauch gefallen. Schauen Sie über die Bucht auf den Ring of Kerry in der Ferne und auf die Blasket-Inseln (Na Blascaodai).
16, 1 km: Bei Slea Head (Ceann Sleibhe) - gekennzeichnet durch ein Kruzifix, einen Auszug und eine großartige Aussicht auf die Blasket-Inseln (weiter unten in diesem Kapitel beschrieben) - biegen Sie auf dieser Tour um die Ecke. An stürmischen Tagen rasen die Wellen wie weiße Pferde herein.
16, 9 km: Fahren Sie auf den kleinen Parkplatz (am Dun Chaoin- Schild), um die Blasket Islands und Dunmore Head (den westlichsten Punkt Europas) zu sehen und die Straßenkarte (auf der Ihre Route eingezeichnet ist) auf dem Parkplatz zu überprüfen. Das zerstreute Dorf Dunquin (Dun Chaoin) hat viele zerstörte Felsenhäuser, die während der Hungersnot verlassen wurden. Einige sind repariert, da dies heutzutage ein beliebter Ort für Sommerhäuser ist. Sie können weitere gute Beispiele für Landgewinnung sehen, die Patch für Patch den Hang hinaufklettern. Mount Eagle war das erste Stück Land, das Charles Lindbergh sah, nachdem er 1927 auf seinem Weg nach Paris den Atlantik überquert hatte. Die Dorfbewohner waren so aufgeregt wie er - sie hatten noch nie etwas so Großes in der Luft gesehen. Etwa einen Kilometer eine Straße weiter feiert eine Gedenktafel den 30. Jahrestag der Dreharbeiten zu Ryans Tochter . Von hier führt ein Pfad hinunter zu einem wilden Strand.
19, 3 km: Die Bewohner der Blasket Islands hatten keine Kirche oder einen Friedhof auf der Insel. Dies war ihr Friedhof. Der berühmte Blascaod-Erzähler Peig Sayers (1873–1958) ist in der Mitte begraben. Fahren Sie an der nächsten Kreuzung die kleine Gasse entlang, die nach links führt (100 m), bis Sie zu einem kleinen Steinmarker kommen (der sich links im Gras versteckt), der an das Schiffswrack der Santa María de la Rosa der spanischen Armada von 1588 erinnert. Darunter befindet sich der oft stürmische Dunquin Harbour, von dem aus die Blasket Islands-Fähre ablegt. Inselbauern, die an einem ruhigen Tag in 30 Minuten rudern konnten, legten hier an und wanderten 12 Meilen nach Dingle, um ihre Produkte zu verkaufen.
19, 4 km: Zurück auf der Hauptstraße folgen Sie der Beschilderung zum Ionad An Blascaod Mór (Großes Blasket-Zentrum). Sie werden ab 1914 an einer Dorfschule vorbeikommen (die beiden Lehrer unterrichten noch 18 Schüler der Klassen 1 bis 6).
22, 3 km: Verlassen Sie die Slea Head Road und biegen Sie links zum Great Blasket Center ab (bietet eine lohnende Einführung in die Blasket Islands; hat auch eine gute Cafeteria).
23, 1 km: Zurück an der Abzweigung, links abbiegen (Schild nach Louis Mulcahy Pottery ).
24, 5 km: Fahren Sie an Land vorbei, das nie zurückerobert wurde. Denken Sie an die Arbeit, die erforderlich war, um die Steine herauszusuchen, sie in Zäune zu stapeln und Sand und Algen zu sammeln, um den Lehm zu nähren und Boden für den Kartoffelanbau zu schaffen. Schauen Sie über das Wasser auf die Insel, die treffend als „schlafender Riese“ bezeichnet wird - sehen Sie, wie seine Hand glücklich auf seinem Bierbauch ruht.
24.9 km: Nehmen Sie den malerischen Auszug. Die Aussicht ist spektakulär. Rechts vor uns studieren Sie die oberen Felder, die seit der Bepflanzung von 1845 unberührt geblieben sind, als die Kartoffeln nicht gewachsen, sondern im Boden verrottet waren. Die schwachen vertikalen Grate der Kartoffelbeete sind immer noch zu sehen - eine Erinnerung an die Hungersnot (etwas später besser zu erkennen). Vor der Hungersnot lebten 40.000 Menschen auf dieser Halbinsel. Nach der Hungersnot war die Bevölkerung so klein, dass es nie wieder nötig war, so hoch oben zu arbeiten. Heute leben nur noch 10.000 auf der Halbinsel.
Bergab fahren. Die fernen Hügel sind gekrönt von Wachtürmen, die gebaut wurden, als Großbritannien damit rechnete, dass Napoleon einmarschieren würde.
Das miese Ackerland auf beiden Seiten des geraden Straßenabschnitts wurde im 19. Jahrhundert von sieben Fuß Torf befreit. Während das Land hier damals für viel Wärme sorgte ... liefert es heute kein Essen mehr.
30 km: Die Stadt Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), die im 12. Jahrhundert von einer normannischen Familie gegründet wurde, ist die größte auf dieser Seite von Dingle. Die Pubs servieren Essen, und das alte Schulhaus ist ein Museum (2, 50 €, Mai bis September täglich 10: 00-17: 30 Uhr, Okt. bis April geschlossen, Tel. 066 / 915-6333). Das frühchristliche Kreuz neben dem Schulhaus sieht echt aus. Tippe drauf ... es ist Fiberglas - eine Requisite von Ryans Tochter .
31, 4 km: An der T-Kreuzung biegen Sie links ab in Richtung An Daingean (Dingle, 11 km). Fahren Sie links über Gallaras (und folgen Sie immer noch dem Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Biegen Sie rechts über die Brücke ab und folgen Sie den Schildern nach Gallaras .
32 km: Gleich hinter der Brücke passieren Sie die Kneipe und den Markt von Tigh Bhric (großartige Kneipenessen, Tel. 066 / 915-6325). Fünf Meter vor dem Schild nach Mainistir Riaise (Reasc-Kloster) biegt man rechts ab. Nach 0, 3 km finden Sie die spärlichen Überreste des ummauerten Klosters Reasc (aus dem 6. bis 12. Jahrhundert, frei, immer geöffnet). Die Innenmauer teilte die Gemeinde in Gebets- und Geschäftsabteilungen (die Heimindustrie unterstützte das Kloster). 1975 war nur die Steinsäule sichtbar, da das gesamte Gelände begraben war. Die Schicht aus schwarzem Teerpapier markiert die Stelle, an der die ursprünglichen Steine stehen bleiben und der Wiederaufbau der Bagger beginnt. Die Steinsäule ist keltisch (ca. 500 v. Chr.). Als die Christen im fünften Jahrhundert ankamen, warfen sie die keltische Gesellschaft nicht raus. Stattdessen schnitzten sie ein maltesisches Kreuz über das keltische Rollwerk. Das quadratische Gebäude war ein Oratorium (Kirche - bei der nächsten Haltestelle sehen Sie ein intaktes Oratorium). Die runden Gebäude wären Clochans gewesen - diese igluartigen Steinhäuser. Eine der vom Kloster betriebenen Handwerksbetriebe war ein Doppelofen. Etwas außerhalb der Mauer (gegenüber dem Oratorium, hinter der Duplex-Clochan, am unteren Ende) befindet sich ein Steinloch mit einer Passage, die dem Südwestwind zugewandt ist. Dies war der Ofen, der vom Wind angeheizt wurde und zum Kochen und Trocknen von Getreide diente. Die Einheimischen brachten ihr Getreide zum Trocknen und Mahlen, und die Mönche behielten einen Zehnten von 10 Prozent. Mit der Ankunft der Normannen im 12. Jahrhundert wurden diese kleinen Religionsgemeinschaften durch relativ große staatliche und kirchliche Regierungen ersetzt.
32, 8 km: Kehren Sie zur Hauptstraße zurück und fahren Sie rechts weiter.
34, 6 km: Biegen Sie am großen Hotel (Smerwick Harbour) links ab und folgen Sie der Beschilderung nach Gallaras (Gallarus Oratory).
35, 6 km: Biegen Sie am großen Gebäude (mit Campingschild ) rechts in die lange, von Hecken gesäumte Gasse ein. Wenn Sie in der Nähe des Gallarus-Oratoriums kostenlos parken möchten, bleiben Sie eine Viertelmeile auf dieser Spur. Dort finden Sie einen Parkplatz für fünf Autos, der sich gelegentlich füllt (seien Sie bereit, mit anderen Fahrern zusammenzuarbeiten, die dieses kleine Grundstück verlassen). Vom kostenlosen Parkplatz führt Sie ein Schild auf den Weg zum Oratorium (ca. 150 m entfernt).
Wenn es Ihnen jedoch nichts ausmacht, 3 € für das Parken zu zahlen, biegen Sie gleich am Anfang der von Hecken gesäumten Gasse auf einen großen, asphaltierten Parkplatz ab. In der Nähe befindet sich ein kleines Besucherzentrum mit einem Café, einem WC und einem Videotheater. Ich parke lieber kostenlos auf dem kleinen Grundstück (zumal es näher am Oratorium liegt), aber viele werden das große Grundstück, das praktische WC und den informativen 17-minütigen Videoüberblick über die historischen Sehenswürdigkeiten der Dingle-Halbinsel zu schätzen wissen (täglich vom 9. Mai bis 9. September) : 00–20: 00, Oktober – April 9: 00–19: 00, Tel. 066 / 915-5333). Dieses Besucherzentrum ist die Geschäftsinitiative eines Mannes, der einfach das angrenzende Land besitzt - nicht das Oratorium. Wenn Sie auf seinem Parkplatz parken, müssen Sie die Gebühr bezahlen, auch wenn Sie die Einrichtungen überspringen und die öffentliche Gasse hinaufgehen.
Das Gallarus-Oratorium, das vor etwa 1.300 Jahren erbaut wurde, ist eine der am besten erhaltenen frühchristlichen Kirchen Irlands. Wie ein umgedrehtes Boot geformt, sind seine fein angepassten Trockenmauern immer noch wasserdicht. Senken Sie Ihren Kopf (beachten Sie, wie dick die Wände sind), gehen Sie hinein und geben Sie Ihren Augen einen Moment Zeit, um sich an das schwache Licht anzupassen. Ein einfaches kleines Bogenfenster spendet wenig Tageslicht an die gegenüberliegende Wand, an der der Altar gestanden hätte. Stellen Sie sich das Interieur vor, das während des mittelalterlichen Gottesdienstes von Kerzen beleuchtet wird. Es wäre schwierig gewesen, mehr als ein Dutzend Mönche hinein zu passen (insbesondere, wenn sie sich für Jumping Jacks entschieden hätten). Beachten Sie die Löcher, die zur Sicherung der Abdeckung an der Tür verwendet wurden, und die feinen abwechselnden Steinmetzarbeiten an den Ecken.
Kehren Sie vom Oratorium zur Hauptstraße zurück und folgen Sie dem braunen Schild Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Wenn Sie stattdessen vom kostenlosen Parkplatz aus die schmale Gasse entlang fahren, gelangen Sie auf die R-559 (eine Abkürzung nach Dingle, die die Ruinen der Kilmalkedar-Kirche verfehlt).
37, 7 km: Biegen Sie an der Gabelung rechts ab und sofort an der nächsten Gabelung rechts (am blauen Ladenschild). Hier verlassen Sie den Slea Head Drive und fahren in Richtung Dingle (10 km entfernt).
39, 5 km: Die zerstörte Kirche von Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, links) war das normannische Kultzentrum für dieses Ende der Halbinsel. Es wurde gebaut, als England die alten Klostersiedlungen ersetzte, um zu versuchen, ihre Herrschaft zu zentralisieren. Die irisch-romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert ist von einem dicht besiedelten Friedhof umgeben (der sich im Laufe der Jahrhunderte deutlich über die umliegenden Felder erhoben hat). Vor der Kirche befinden sich die ältesten mittelalterlichen Gräber, ein stattliches frühchristliches Kreuz (das im Wesentlichen vom aufsteigenden Friedhof begraben und daher merkwürdig proportioniert ist) und ein viel älterer Ogham-Stein. Dieser Stein, der bereits vor 900 Jahren hier stand, als die Kirche gebaut wurde, ist mit der mysteriösen Ogham-Schrift nach Morsecode aus dem dritten bis siebten Jahrhundert versehen. Es war ein Grab, was darauf hinwies, dass es sich um eine vorchristliche heilige Stätte handelte. Das Loch wurde vor Jahrhunderten durch die Spitze des Steins gebohrt, als ein Ort, an dem die Menschen kommen würden, um einen Deal zu besiegeln. Sie standen auf den Gräbern ihrer Vorfahren und vor dem Haus Gottes und „schworen bei Gott“, indem sie sich berührten Daumen durch diesen Stein. Sie können dies weiterhin verwenden, um Ihr Eheversprechen zu erneuern (kostenlos, BYO-Ehepartner). Die Kirche verfiel während der Reformation. Als der katholische Gottesdienst bis ins frühe 19. Jahrhundert unterging, wurde Kilmalkedar nie wieder aufgebaut.
40, 2 km: Weiter bergauf mit Blick auf das Wasser. Auf der rechten Seite fahren Sie an einer weiteren „Feenfestung“ (Ciher Dorgan) aus dem Jahr 1000 v. Chr. Vorbei (frei, gehen Sie durch das rostige „Kusstor“). Die Bucht, die sich unter Ihnen erstreckt, ist der Hafen von Smerwick. 1580 ergaben sich in dieser Bucht 600 italienische und spanische Truppen (vom Papst entsandt, um einen Aufstand gegen die protestantischen Engländer zu unterstützen) den Engländern. Alle 600 wurden von den englischen Streitkräften, darunter Sir Walter Raleigh, massakriert.
41, 7 km: Genießen Sie auf der Kuppe des Hügels eine drei Meilen lange Küste zurück in die Stadt Dingle (Sichtung auf dem Eask Tower, wie es Seeleute früher taten).
46, 3 km: Tog Bog E bedeutet „mach's gut“. Biegen Sie an der T-Kreuzung links ab. Biegen Sie dann am Kreisverkehr rechts ab.
47.5 km: Sie sind zurück in der Stadt Dingle. Gut gemacht.
Rick Steves (www.ricksteves.com) schreibt europäische Reiseführer und moderiert Reisesendungen im öffentlichen Fernsehen und im öffentlichen Radio. Senden Sie eine E-Mail an oder schreiben Sie eine E-Mail an ihn (Postfach 2009, Edmonds, WA 98020).
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