Das Leben und die Zeiten einer Insel in Maine

Eine Insel ist ein besonderer Ort, der sowohl von seinen Bewohnern als auch von außenstehenden Beobachtern mit einer Identität, einem Leben und einer Persönlichkeit ausgestattet wird. Die Menschen reden und flüstern, verteidigen und attackieren, prahlen und verurteilen eine Insel, als ob die Landmasse ein Freund, ein Familienmitglied oder ein Feind wäre.

Ich weiß nicht, warum Inseln eine solche Personifizierung hervorrufen oder so starke Meinungen hervorrufen. Einige Leute, einschließlich meiner Freunde und Verwandten, haben die Küste von Long Island verlassen und sind nie wieder zurückgekehrt. Andere verlassen das Land für einige Jahre, bevor sie zurückkehren. Und noch andere gehen, aber egal wie jung sie waren, als sie segelten, sie betrachten es immer noch als "unten zu Hause".

Long Island ist für mich mehr als eine Insel oder Heimatstadt, sondern eine Familie und ein Erbe. Ich wurde als Insulaner der achten Generation geboren. Ich bin unglücklicherweise stolz zu sagen, dass meine Familie die Inselgemeinschaft aufgebaut hat und sie 200 Jahre lang erhalten hat.

Die Familie blühte und versagte und stritt sich an den Ufern von Long Island. Sie waren leidenschaftliche Geschäftsleute, unermüdliche Arbeiter, Laien, Banditen, Alkoholiker, Gemeindearbeiter, freistehende, gemeine, sympathische und lebenslustige Angestellte an den Ufern eines Hafens, der den Familiennamen trägt, und an Berghängen, an denen sich ihre Leichen befinden Vorfahren.

Es ist ein Erbe, das Menschen aus anderen Staaten manchmal zu einem gewissen Maß an Intrigen, Verwirrung und Snobismus anregt. Die positiven und negativen Mythen über die Inseln - und auch über Maine selbst - sind zahlreich. Die Bewohner von beiden werden abwechselnd als knusprige Fischer, robuste Waldarbeiter, verkümmerte Weise oder betrunkene, rückständige Hühner dargestellt.

Für all dies gibt es sicherlich eine geistige Rechtfertigung. Eine Insel scheint eine einzigartige Lebenskraft zu besitzen und kann diese möglicherweise verlieren. Ungefähr 300 ganzjährige Inselgemeinden in Maine, obwohl viele aus nicht mehr als ein paar Familien bestanden, sind im letzten Jahrhundert gestorben. Doch mehr als 250 Jahre nach dem Erscheinen auf Seekarten und fast zwei Jahrhunderte nach dem Bau der ersten Blockhütten durch die Siedler überlebt Long Island. Long Island ist eine von nur 15 Maine-Inseln, die das ganze Jahr über eine Gemeinde unterhalten. Und es ist eines der kleinsten und am weitesten entfernten.

Die Insel selbst liegt in der Blue Hill Bay, ungefähr 13 km südwestlich von Mount Desert Island, aber weit entfernt von der touristisch geprägten Wirtschaft von Bar Harbor und den noblen Anwesen von Northeast Harbor und Seal Harbor.

Das Arbeiterdorf rund um Bass Harbor ist der nächstgelegene Festlandhafen und der von Long Islandern am häufigsten genutzte. Auf der Flucht vom Bass Harbor nach Long Island gruppieren sich drei Hauptinseln auf den ersten vier Meilen: Great Gott Island, Placentia Island und Black Island. Alle drei unterstützten einst ganzjährige Gemeinden, aber jetzt hat Great Gott nur noch Sommerbewohner, Black hat ein Haus und Placentia wird aufgegeben.

Wegen seiner Lage entlang der äußersten Linie der Maine-Inseln wurde Long Island im 19. Jahrhundert gewöhnlich als Outer Long Island und manchmal als Lunt's Long Island bezeichnet, um sich von einer gleichnamigen Insel näher an Blue Hill zu unterscheiden. Ab den 1890er Jahren wurde das Dorf auf der Insel als Frenchboro bekannt, benannt nach einem Rechtsanwalt aus Tremont, der beim Aufbau des ersten Postamtes der Insel half.

Die Gemeinde mit rund 70 Einwohnern befindet sich am oder in der Nähe der abfallenden Ufer des Lunt Harbour, einer langen, hufeisenförmigen Bucht, die Schutz vor jedem Wetter bietet, außer vor Nordostwind. Der geschützte und zugängliche Hafen ist einer der Gründe, warum Long Island überlebt hat, während andere Inselgemeinschaften gestorben sind.

Lunt Harbour öffnet sich in Richtung Mount Desert Island, wobei sich die Mount Desert Hills gespenstisch am Horizont abzeichnen. In den Sommernächten können Sie auf einer Anlegestelle sitzen und die Scheinwerfer von Autos voller Touristen beobachten, die auf den Gipfel des Cadillac Mountain hoch über dem Acadia-Nationalpark klettern.

Die Ufer ziehen sich scharf von Lunt Harbour zurück und bieten den meisten bescheidenen Häusern einen Sitzplatz, auf dem sie das tägliche Treiben und Kommen ruhig beobachten können.

Die Insel hat etwas mehr als eine Meile asphaltierte Straße, die am Fähranleger beginnt und rund um die Bucht zu Lunt & Lunt Lobster Co. führt, dem einzigen Vollzeitgeschäft der Insel. Unterwegs führt die Straße an der Frenchboro Post, der Frenchboro Historical Society, Becky's Boutique, der Long Island Congregational Church und der Frenchboro Elementary School vorbei. Die Kirche und die Schule wurden 1890 bzw. 1907 erbaut. Es gibt keinen Gemischtwarenladen.

Beim Verlassen des Hafens schlängeln sich Wege und unbefestigte Straßen durch unberührte Fichtenwälder, vorbei an Mooren, flechtenbedeckten Felsvorsprüngen und kleinen Moosflächen, auf denen immergrüne Zweige gelegentlich dem Sonnenlicht weichen. Es gibt kaum eine Warnung, bevor diese Pfade an die Granitküste der Insel münden, und plötzlich weichen die engen, manchmal klaustrophobischen Wälder dem mächtigen Atlantik.

Die Hauptwege sind eigentlich alte Forststraßen. Diese unbefestigten Straßen führen zum Eastern Beach, zum Beaver Pond, zur Southern Cove und teilweise nach Richs Head, dem geografisch markantesten Merkmal der Insel und dem östlichsten Punkt. Der rundliche Kopf, der durch einen schmalen Felsenhals mit der Hauptinsel verbunden ist, ist dem offenen Meer ausgesetzt.

In den 1820er Jahren von William Rich und seiner Familie besiedelt, beherbergte Richs Head fast 80 Jahre lang das einzige andere Dorf der Insel. Es wurde um die Jahrhundertwende aufgegeben. Lediglich die leichten Vertiefungen in den von Hand gegrabenen Kellern in der Nähe des ehemaligen Ackerlandes lassen darauf schließen, dass drei Generationen von Pionieren dort lebten, arbeiteten und Familien großzogen.

Ich finde es seltsam traurig, über den historischen Tod der einst gemeinsamen Inselgemeinden zu lesen, der durch den Fortschritt und eine veränderte Lebensweise im 19. und frühen 20. Jahrhundert getötet wurde. Viele sind spurlos verschwunden. An manchen Tagen, wenn ich im Hummerboot meines Vaters stehe und an den jetzt verlassenen Placentia- und Black Islands und sogar an der Sommerkolonie Great Gott Island in der Blue Hill Bay vorbeigehe, fühle ich mich melancholisch.

Auf Black stelle ich mir die Eisenbahnen vor, die einst Granit von Steinbrüchen zu wartenden Schiffen brachten. Ich stelle mir den alten Benjamin Dawes vor, einen Inselpionier aus dem frühen 19. Jahrhundert, der über die Küste zu seinem Fischerboot schlendert. Oder meine Ur-Ur-Ur-Großmutter Lydia Dawes, die als Kind am Sandstrand entlang des Black Island-Pools Schlösser baute. Zu wissen, dass es eine Gemeinschaft gab, lässt die Insel noch älter und lebloser erscheinen - wie das einst geschäftige Haus an der Ecke, das still und leer steht, abgesehen von zugezogenen Vorhängen und staubigem Geschirr, das in Spinnweben gestapelt ist. Du weißt nur, dass das Leben niemals zurückkehren wird.

Ich lebe nicht mehr in Frenchboro. College, Arbeit und Leben haben mich eine Weile durch New England und New York getragen, um andere Orte zu erkunden. Diese Erkundung war spaßig und aufschlussreich und bot zweifellos Klarheit für das Inselleben, worauf ich eines Tages zurückkommen werde. Trotzdem passte Long Island mir seit fast 23 Jahren wie eine zweite Haut. Ich kannte seine Landschaft durch Berührung, Geruch und Intuition. Von den ausgetretenen Wäldern hinter meinem Haus bis zu den Hirschpfaden, die sich durch Heidelbeersträucher zu den Salzteichen zu den umgestürzten Strandfelsen von Big Beach schlängelten, kannte ich das Land. Ich kannte den Geruch von Moos, die versteckten Bäche, die rissigen Felsvorsprünge, die Küste und die einzigartigen Bäume. Ich wurde in der Hafenkirche getauft, in der Einraumschule unterrichtet, von Tagträumen am Lookout Point verzehrt und auf dem abfallenden Granit des Gooseberry Point verlobt.

Im Juli und August ist Lunt Harbour zwei Monate lang mit Yachten gefüllt, deren Passagiere die relativ einfachen und landschaftlich reizvollen Wanderwege nutzen. Oder sie sitzen einfach da und genießen die nächtliche Ruhe, die nur durch das Plätschern von Wasser gegen den Rumpf oder das gelegentliche Läuten der Glocke von Harbour Island unterbrochen wird.

An solch knackigen Inselabenden, für die auch im August Sweatshirts erforderlich sind, können Sie in den klaren Nachthimmel blicken und mehr Sterne sehen, als Sie jemals gewusst haben. Tatsächlich scheinen sie so zahlreich zu sein und hängen so eng zusammen, dass man fast den Himmel selbst berühren kann.

Dies ist eine Adaption aus dem ersten Kapitel "Long Island Maine" des Buches " Hauling by Hand: Das Leben und die Zeiten einer Insel in Maine" von Dean Lawrence Lunt (Taschenbuch), Islandport Press, 2007.