Der Berliner Morgen am 3. Oktober 2005 war grau und nieselig, und die dünnen Menschenmassen vor dem Brandenburger Tor hatten keine Lust, den 15. Jahrestag der Deutschen Einheit zu feiern. Jüngste Nachrichten wiesen darauf hin, warum: Die Arbeitslosigkeit und das Haushaltsdefizit stiegen, das Verbrauchervertrauen und die Geburtenraten sanken und das Wirtschaftswachstum düster flach war. Berlin selbst schien das Scheitern der Wiedervereinigung des Landes zu unterstreichen: In den letzten 15 Jahren hatte sich die Arbeitslosigkeit in der Stadt auf 20 Prozent verdoppelt, und die Staatsverschuldung hatte sich auf 68 Milliarden Dollar verfünffacht. Die deutschen Parlamentswahlen vor 15 Tagen, von denen allgemein erwartet wurde, dass sie einen neuen Kanzler hervorbringen und die wirtschaftlichen und sozialen Reformen neu in den Vordergrund rücken, endeten stattdessen in einer Sackgasse mit der bestehenden Regierung.
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Sogar das Oktoberdatum war falsch. Der eigentliche rote Brief war der 9. November 1989 gewesen, als die Berliner Mauer zum ersten Mal durchbrochen wurde. Ich war an diesem Tag in Berlin gewesen und hatte eine ganz andere Feier gesehen. Die Bürger der beiden feindlichen Staaten waren wie Träumer mit großen Augen Arm in Arm über die 200 Meter lange Strecke zwischen dem kugelsicheren Reichstag im Westen und dem smoggeschwärzten Brandenburger Tor im Osten gegangen. Die Berliner hatten auf der verhassten Mauer getanzt, offen geweint und gesungen: „Wir sind ein Volk!“ Jetzt war die Menge lustlos, der kürzlich restaurierte Reichstag und das Brandenburger Tor leuchteten perlweiß. Und zwischen ihnen könnte die Mauer niemals existiert haben.
Erst als ich anfing, nach Spuren zu suchen, bemerkte ich eine Reihe von Ziegeln an meinen Füßen. An dieser Stelle befand sich offensichtlich die 26-Meilen-Schranke, seit 28 Jahren Berlins Plage. Als ich mich auf den Weg nach Süden machte, flogen die Ziegel im Zickzack unter den Currywurstständen und den Marionettenständen des Wiedervereinigungsfestivals hindurch, glitten unter dem Verkehr in der Ebertstraße hindurch und durch die neuen Wolkenkratzer am Potsdamer Platz - dem riesigen Platz, von dem einer gewesen war Berlins Juwelen vor den Bombenangriffen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg verwandelten einen Großteil davon in Schutt und Asche und machten es vor der Mauer zu einem Niemandsland. Hier, 30 Minuten nach meinem Spaziergang, kam ich an vier Betonplatten vorbei, den ersten Teilen der eigentlichen Mauer, die ich gesehen hatte. Maler hatten sie mit naiven Figuren und kirschroten Herzen geschmückt, sodass sie eher wie Fundstücke wirkten als wie die Überreste einer tödlichen Barriere.
Erst als die Ziegelreihe das Getümmel am Potsdamer Platz verließ und in die stille Niederkirchnerstraße einbog, setzte sich das gefürchtete Bauwerk durch. Ein Stück der Mauer ragte aus den eisengrauen Ziegeln empor und war etwa zwei Meter hoch. Die abgerundete Oberseite war so gestaltet, dass sie die Greifhaken abfangen konnte. Diese Mauerstrecke grenzte an die ehemalige Gestapo-Zentrale und den Gefängniskomplex in der Prinz-Albrecht-Straße 8, der einst am meisten gefürchteten Adresse in Berlin. Das Hauptquartier war Mitte der 1950er Jahre abgerissen worden, doch 1986, als das Gebiet zur Vorbereitung der Sanierung ausgegraben wurde, kamen Teile der unterirdischen Folterkammern der Gestapo ans Licht. Westberliner eilten zum Ort, und es wurde ein Open-Air-Denkmal für die Schrecken des Naziregimes. In den Zellwänden sind heute Fotografien der Ermordeten zu sehen: Kommunisten, Künstler, Zigeuner, Homosexuelle und natürlich Juden. Auf einem Foto fegte ein jüdischer Ladenbesitzer am Morgen nach der Kristallnacht, der „Nacht der Glasscherben“, Trümmer vom Bürgersteig vor seinem geplünderten Laden, als am 9. November 1938 Banden junger Nazis durch Berlins jüdische Viertel marodierten.
Jetzt war klar, warum die Berliner am Tag des Mauerfalls nicht gedachten: Der 9. November war permanent von der Kristallnacht befleckt worden, so wie dieses leerstehende Grundstück im Herzen der Stadt durch seine Geschichte vergiftet worden war und nun als unbrauchbar galt als das radioaktive Ackerland von Tschernobyl.
Berlin ist ein Palimpsest aus alter Schuld und neuer Hoffnung, in dem sogar ein Stadtbild, von dem Sie denken, dass Sie es gut kennen, plötzlich sein Gegenteil offenbaren kann. „Vorsicht vor Berlins Grünflächen!“ Schrieb der Lokalautor Heinz Knobloch einmal: Parks und Spielplätze ruhen immer noch auf Luftschutzbunkern, die zu massiv sind, um sie zu zerstören. Unternehmen, die zum Holocaust beigetragen haben, sind nach wie vor aktiv: Die DeGussa AG, Hersteller der Anti-Graffiti-Beschichtung für das kürzlich eingeweihte Holocaust-Mahnmal in Berlin, hat das Gift Zyklon B auch für Gaskammern in Todeslagern verwendet.
Wie Berlin es in seiner langen Geschichte mehrmals getan hat, baut sich die Stadt am Potsdamer Platz in avantgardistischen Formen aus Glas und Stahl und anderswo in neuen sozialen Strukturen, in Gemeinschaften von Künstlern und Intellektuellen auf, in denen das Leben so ungezwungen wie das Reisen zu sein scheint Zirkus. Es gibt hier eine Geräumigkeit, mit der keine andere europäische Hauptstadt mithalten kann - Berlin ist neunmal so groß wie Paris, und weniger als ein Drittel der Bevölkerung hat eine ansteckende Wirkung.
Bis 1989 gab West-Berlin 365 Millionen Dollar pro Jahr für Kultur aus, mehr als die US-Regierung für Kultur in den gesamten Vereinigten Staaten ausgab. Die meisten Nutznießer dieser staatsbürgerlichen Größe überlebten die Wiedervereinigung. Heute verfügt Berlin über 3 erstklassige Opernhäuser, 7 Symphonieorchester, 175 Museen, 1.800 Kunstgalerien und 2 Zoos mit mehr Wildtieren als jede andere Stadt der Welt.
Die Stadt findet immer noch ihre Identität und ist ein Ort der fast unmöglichen Widersprüche: fixiert mit der Vergangenheit und ungeduldig auf der Suche nach der Zukunft, verarmt und dennoch künstlerisch reich, eine ehemalige Hauptstadt der Diktatur und Unterdrückung, die zu einem Heimatland der sozialen Freiheit geworden ist. Vor allem aber ist Berlin voller - besessener - Erinnerungen an seine Geschichte.
Die Mauer war nie eine einzige Absperrung, sondern drei getrennte Wälle, die das Niemandsland von Wachtürmen, Patrouillenstraßen und Stacheldraht, dem Todesstreifen, der an manchen Stellen mehrere hundert Meter breit war, absperrten. Seit der Wiedervereinigung hat der Todesstreifen eine vielfältige Ernte angebaut. Zurück am Potsdamer Platz spross der Streifen aus den Kränen und Gebäuden eines 5 Milliarden US-Dollar großen Geschäfts- und Unterhaltungskomplexes. Der nur 20 Gehminuten entfernte Death Strip ist zu einem grünen Gürtel aus Parks und verwachsenen Grundstücken geworden, die sich wie auf dem Land anfühlen. Die Ziegellinie stockte und verschwand, und ich fuhr mit Hilfe meines Stadtplans, der den Weg hellgrau markierte, fort, die Mauer zu verfolgen. Ich war mir oft unsicher, ob ich in Ost- oder Westberlin war. In der Nähe der Spree, 40 Minuten vom Potsdamer Platz entfernt, wurden die Felder noch breiter und wilder. Hausbesetzergemeinschaften sind gewachsen, gepflegte, genial von Geschworenen manipulierte Wohnungen, die zum Klang von Elektrowerkzeugen und Volksmusik läuten und den Geruch von Grillfleisch erzeugen.
Auf der Suche nach Mauern für den Rest des Tages fand ich neues Leben in alten Ruinen: eine öffentliche Sauna und einen Schwimmbereich in einer verlassenen Glasfabrik, eine Diskothek in einem ehemaligen Wachturm des Todesstreifens, einen Bahnhof, der in eine Kunst umgewandelt wurde Museum. Aber die verräterischen Unterschiede zwischen Ost und West halten an. Die Zeichen „Gehen“ und „Gehen nicht“ bleiben seit der Wiedervereinigung unverändert: Während die Strichmännchen des Westens denen anderer europäischer Hauptstädte ähneln, trägt das grüne Männchen im ehemaligen Ostberlin einen Hut mit breiter Krempe und steigt flott aus und sein rotes Alter Ego steht mit weit ausgestreckten Armen wie der Jesus von Rio. Die meisten Gebäude sind immer noch auf die jetzt unsichtbare Barriere ausgerichtet: Hauptstraßen verlaufen parallel dazu, und die wenigen Querverbindungen sind immer noch frisch asphaltiert. Sogar Fußwege verlaufen entlang des Todesstreifens. Es dauert mehr als eine Handvoll Jahre, um 26 Meilen Stadtbild neu zu kartieren und die Lebensgewohnheiten zu ändern.
Die Nacht war angebrochen, als ich zur Party am Brandenburger Tor zurückkehrte. Die Leute hatten seit dem Morgen reichlich Bier getrunken, waren aber nicht besser geworden. Die Berliner hatten drei Generationen mit der Mauer gelebt und es war nicht zu erwarten, dass man sie so leicht vergisst, wie man einen Albtraum abschüttelt. Während des Kalten Krieges hatten Ärzte auf beiden Seiten der Kluft eine Reihe von Ängsten und Phobien festgestellt, die sie Mauerkrankheit nannten, und Selbstmord war in Westberlin doppelt so häufig wie in anderen westdeutschen Städten. Wie tief in den Köpfen der meisten Berliner steckt noch das Fundament der Mauer?
Die Menge verstummte, als eine Chinesin in einem weißen Seidenkleid ein Hackmesser hob und es auf die dunkelbraune Hand knallte, die vor ihr auf dem Tisch lag und den Zeigefinger durchtrennte. Mit heftigen Schlägen amputierte sie die anderen Ziffern und legte sie auf einen Teller, den sie unter den applaudierenden Zuschauern reichte. Ich nahm den wunderschön geformten Daumen und biss ein Stück ab. Die dunkle Schokolade war sehr lecker.
Dies ist DNA, eine der vielen Galerien in der Auguststraße, im Herzen der florierenden zeitgenössischen Kunstszene Berlins, in der die meisten Fassaden gerade restauriert wurden. Die Einschusslöcher und ausgebombten Grundstücke aus dem Zweiten Weltkrieg verleihen jedoch immer noch einen gewissen Glanz. DNAs Kunst ist Vintage Berlin: schrullig, theatralisch und so dunkel wie die essbaren Handskulpturen von Ping Qiu.
Dank Künstlern wie Ping Qiu und ihren DNA-Kollegen, die in den unbewohnten Gebäuden des ehemaligen Ostsektors leben und Kunst machen, die nach Maßstäben anderer unvorstellbar groß, billig und zentral sind, finden in Berlin täglich rund 1.500 kulturelle Veranstaltungen statt Europäische Hauptstadt. Sie haben Ateliers in stillgelegten Hutfabriken und Industriebäckereien und veranstalten Ausstellungen in den zahlreichen Luftschutzbunkern, die noch immer den Berliner Untergrund prägen. Indem sie die Stadt in zwei unabhängige Hälften aufteilte, die aktiv ihre eigenen Veranstaltungsorte finanzierten, förderte die Mauer Berlins Kultur, lange bevor sie fiel.
Der Boom nach der Mauer hat auch viele der weltweit führenden Architekten nach Berlin gebracht. Die Bewohner der Stadt sind tief in diesen Wiederaufbauprozess involviert. „Sie könnten 300 Tage im Jahr in der Öffentlichkeit über Stadtplanung diskutieren“, sagt Michael S. Cullen, Bauhistoriker und weltweit führender Vertreter des Reichstags, der seit 1964 in Berlin lebt. Die Aufmerksamkeit für Kunst und Architektur ist das, was Viele Einwohner lieben am liebsten ihre Stadt. „Berlin ist einer der wenigen Orte, an denen ich weiß, wo Ideen einen konkreten Unterschied im täglichen Leben bewirken können“, sagt die Philosophin Susan Neiman, Leiterin eines Think Tanks, des Einstein-Forums.
Die Mauer hat auch die Berliner Bevölkerung geprägt. Die Mauer verursachte einen plötzlichen Arbeitskräftemangel in beiden Stadtteilen, als sie 1961 errichtet wurde, und lud Ersatzarbeiter ein. (Westberlin zog aus der Türkei und anderen Mittelmeerländern; Ostberlin aus Nordvietnam, Kuba und anderen kommunistischen Nationen. ) In Berlin leben Menschen aus mehr als 180 Nationen. Und seit dem Fall der Mauer strömten Zehntausende jüdischer Einwanderer, die von der Sicherheit Berlins, dem Kosmopolitismus, den niedrigen Mieten und den Anreizen, die die wiedervereinigte Stadt für alle Juden und ihre Nachkommen, die durch den Holocaust vertrieben wurden, geschaffen hatte, nach Berlin, die meisten von ihnen Sowjetunion. Jiddische Theater und koschere Restaurants gedeihen in der Stadt, und die traurigen Klänge der Klezmer-Musik sind nach 70-jähriger Stille wieder auf den Straßen zu hören.
Heute leben viele Berliner Juden in russischsprachigen Enklaven, die von der Mainstream-Gesellschaft abgeschnitten sind. Regelmäßige Antisemitismusaktionen von kleinen, aber lautstarken Gruppen von Rechtsextremisten haben die Isolation weiter verstärkt, ebenso wie die resultierenden 24-Stunden-Polizeiwachen in jüdischen Gemeindezentren und Synagogen mit ihren imposanten Sicherheitsmauern. Viele Mitglieder der 150.000-köpfigen türkischen Gemeinde in Berlin leben in ethnischen Ghettos, in denen kaum ein Wort Deutsch gesprochen wird. Die Insellage der Berliner Muslime wurde in letzter Zeit durch eine Reihe von sechs sogenannten Ehrenmorden an muslimischen Frauen von Verwandten unterstrichen, die glaubten, dass der westliche Lebensstil der Opfer die Ehre ihrer Familien beeinträchtigt hatte. Sarmad Hussain, ein in Deutschland geborener Muslim, der als Parlamentsberater in Berlin arbeitet, sagt, die Version des Multikulturalismus in der Stadt sei weniger ein Schmelztiegel als eine relativ harmlose Form der Apartheid. "Wir in Berlin", sagt er, "sollten von all dieser Vielfalt profitieren." Da sich die meisten ethnischen Gruppen jedoch an sich selbst halten, fügt er hinzu: "Wir nicht."
1981, als die Mauer ewig zu sein schien, beobachtete der Berliner Schriftsteller Peter Schneider, wie grundlegend die beiden gegensätzlichen Sozialsysteme Ost und West ihre Bürger geformt hatten, und dachte über die enormen Schwierigkeiten nach, auf die ein Wiedervereinigungsversuch stoßen würde. „Es wird länger dauern, bis wir die Mauer im Kopf niedergerissen haben“, schrieb er, „als wenn ein Abrissunternehmen die Mauer entfernen müsste, die wir sehen können.“ Schneiders Worte erwiesen sich als prophetisch. Berlins größte Herausforderung liegt darin, die beiden völlig unterschiedlichen Rassen der Berliner zu vereinen, die in der Nacht des 9. November 1989 - zumindest auf dem Papier - auf magische Weise von erbitterten Feinden zu Landsleuten konvertiert wurden.
Wie die Spuren der Mauer selbst sind auch die Unterschiede zwischen Ossi (Ostberliner) und Wessi (Westberliner) verblasst. „Anfangs konnte man die Ossis leicht an ihren marmorierten Jeans aus Sibirien oder China erkennen“, sagt Michael Cullen. „Aber auch heute noch kann ich sie normalerweise an ihrer Kleidung, ihrem Verhalten, ihrer Haltung und ihrer etwas heruntergekommenen Luft erkennen.“ Außerdem kaufen die beiden Gruppen in verschiedenen Geschäften ein, rauchen verschiedene Zigarettenmarken, wählen verschiedene politische Parteien und lesen verschiedene Zeitungen - Ossis, ihre geliebte Berliner Zeitung, Wessis, der Tagespiegel und die Berliner Morgenpost . Im Großen und Ganzen sind sie in ihren ursprünglichen Nachbarschaften geblieben. Ossis werden häufig weniger bezahlt und müssen mehr Stunden im selben Job arbeiten, und es ist wahrscheinlicher, dass sie arbeitslos sind.
Alle Stämme des Kalten Krieges in Europa und des geteilten Deutschlands waren in einer Stadt entlang der Bruchlinie der Mauer konzentriert, in der konkurrierende geopolitische Systeme zusammen mit tektonischer Kraft geschliffen wurden. Auf beiden Seiten war die Reaktion Negation. Westdeutschland hat Ostdeutschland nie als Nation und die Mauer nie als gesetzliche Grenze anerkannt. Auf den Ostkarten Berlins ist die Stadt jenseits der Mauer als eine nichtssagende Leere ohne Straßen oder Gebäude dargestellt. Jede Seite baute eine Stadt nach ihrem eigenen Bild: Ostberlin errichtete hoch aufragende Statuen marxistischer Helden und errichtete sozialistische Gebäude wie den Palast der Republik, den Sitz des Parlaments. (Anfang des Jahres wurde mit dem Abriss begonnen, um eine Nachbildung eines Schlosses zu schaffen, das bis 1950 an Ort und Stelle stand.) Auf dem glitzernden Kurfürstendamm errichtete West-Berlin Tempel für den Kapitalismus, wie den mit einem Mercedes-Logo gekrönten Büroturm des Europa Centers.
Als der Osten schließlich implodierte, füllte Wessis das Vakuum mit einer Geschwindigkeit und Gründlichkeit, die für viele Ostbürger nach Kolonialisierung oder Eroberung schmeckte. In Berlin war dieser Prozess besonders anschaulich. Westler übernahmen Spitzenpositionen in Ostberlins Krankenhäusern und Universitäten, führten westliche Steuern und Gesetze ein und führten westliche Schulbücher in Schulen ein. Straßen und Plätze, die einst nach marxistischen Helden benannt waren, wurden erneut getauft, sozialistische Statuen wurden gestürzt und ikonische Gebäude in Ostberlin wurden verurteilt und abgerissen. Entlang der Mauer wurden die Denkmäler für die gefallenen Grenzschutzbeamten schnell entfernt. Die Bauwerke und Denkmäler Westberlins sind jedoch noch erhalten. So auch die Denkmäler entlang der Mauer für die 150 getöteten Ostdeutschen, die versuchten, auf die andere Seite zu fliehen. Den Ostern bleibt heutzutage nichts anderes übrig, als die Existenz des Westens anzuerkennen. Die Westler scheinen immer noch bestrebt zu sein, dass es Ost-Berlin jemals gab.
Dennoch sind die Ossis immer noch hier. Als die architektonischen Symbole Ost-Berlins auf die Abrissbirne gefallen sind, haben die Ossis protestiert, manchmal mit einer Macht, die die Spannungen in dieser schizophrenen Stadt verrät. Und Ossis mit radikal unterschiedlichem Hintergrund drücken häufig Misstrauen gegenüber den Werten des modernen Berlins aus, einer Stadt, deren Zukunft sie sich machtlos zu gestalten fühlen. "Leider hat die DDR ihre Ideale nicht eingehalten", sagte Markus Wolf, der 82-jährige ehemalige Chef der gefürchteten Stasi, der Geheimpolizei der DDR. „Aber für alle Schattenseiten hatten wir die Vision einer gerechteren Gesellschaft, eines Ziels der Solidarität, Vertrauenswürdigkeit, Loyalität und Freundschaft. Diese öffentlichen Ideale fehlen heute. “Für mich hatten seine Worte den Klang einer apparatchischen Rhetorik, bis ich sie wieder aus Wolfs polarem Gegenteil hörte. "Es ist gut, einen Wettbewerbsgeist zu fördern, aber nicht auf Kosten des Gemeinwohls", sagte der 43-jährige Schriftsteller Ingo Schulze, einer der führenden deutschen Schriftsteller, dessen Bücher von der Trauer und Verwirrung der Stasi und anderer geprägt sind Organe der staatlichen Unterdrückung halfen bei der Schaffung. „Natürlich bin ich froh, dass die Mauer weg ist, aber das bedeutet nicht, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben.“ Christian Awe, einer der Künstler, die ich bei DNA getroffen habe, war 11, als die Mauer fiel Deshalb sind seine Erinnerungen an Ostberlin weniger politisch und persönlicher. „Damals war es das Ziel, sich für Ihre Gemeinde, Ihre Schule, Ihre Gruppe zu profilieren, und nicht nur für individuelle Leistungen. Heute muss man der Beste sein, der Erste, der Größte, der Beste sein und so viele Liebhaber wie möglich haben. “
Das sind die Stimmen eines verlorenen Berlins, Bürger einer Stadt, die in der Nacht, in der die Mauer fiel, verschwunden ist und immer noch auf der Suche nach einer Heimat sind. Sie sprechen von großen Gewinnen, aber auch von einem Verlust, der für das Leben in Berlin von zentraler Bedeutung ist, wo an der Oberfläche die Vergangenheit in wenigen Jahren hinweggefegt werden kann, deren Fundament jedoch so tief und unbeweglich ist wie ein Bunker.
Da die letzten Mauersplitter abgerissen oder verwittert sind, haben einige führende Berliner vorgeschlagen, ein neues Denkmal in der Bernauer Straße im Norden Berlins zu errichten. Vielleicht ist die Zeit für so etwas gekommen. "Wir wollen im Rahmen des Möglichen versuchen, ein paar hundert Meter der Mauer wieder aufzubauen", sagte mir Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit, "damit man sich ein wenig ein Bild davon machen kann."
Wenige Mitbürger von Wowereit unterstützen jedoch seinen Plan. Die meisten Ossis und Wessis waren bei all ihren Differenzen überglücklich über die Zerstörung der Mauer und sind immer noch der Meinung, dass sie kein Gedenken verdient. Doch seltsamerweise sind die Erklärungen, die sie normalerweise für die Ablehnung eines Denkmals abgeben, falsch. Die meisten behaupten, die Mauer hätte niemals erhalten werden können, da sie kurz nach dem 9. November 1989 von den jubelnden, mit Hämmern bewaffneten Horden weggefegt wurde. Tatsächlich wurde der größte Teil des Abrisses später von 300 ostdeutschen Grenzpolizisten und 600 von ihnen durchgeführt Westdeutsche Soldaten, die mit Bulldozern, Baggern und Kränen arbeiten; es war also kein spontaner Akt der Selbstbefreiung, sondern ein gemeinsames Projekt zweier Staaten. Mit einer ähnlichen Erinnerung sagen viele Berliner, die Mauer sei der Erinnerung unwürdig, weil sie ihnen von den Russen auferlegt wurde. Tatsächlich haben die ostdeutschen Führer Chruschtschow jahrelang für den Bau der Mauer eingesetzt, und es waren die Deutschen, die die Wachtürme besetzten, die Deutschen, die schossen, um zu töten. Wenn die Berliner kein Mauerdenkmal wollen, können sie die Mauer vielleicht immer noch nicht so sehen, wie sie wirklich war.
Wenn die wenigen Befürworter eines Denkmals beschreiben, was es bedeuten würde, enthüllen sie das schädlichste Missverständnis von allen. "Das zentrale Ziel wird es sein, den Opfern der Mauer und der Teilung Berlins zu gedenken", sagte Bürgermeister Wowereit. "Vor allem die Menschen, die bei Fluchtversuchen ums Leben kamen und der repressiven Struktur der Diktatur zum Opfer fielen." Ein Mauerdenkmal sollte auch an die Millionen erinnern, die sich der Barriere nie näherten und in den weichen Kohlenschwaden und dem wirbelnden Verdacht der DDR ihr beengtes Leben führten. Es würde die Berliner daran erinnern, ihre früheren Spaltungen nicht zu leugnen, sondern zu akzeptieren und vielleicht sogar die Vielfalt zu feiern, die die Mauer paradoxerweise hervorgebracht hat. Und es würde davor warnen, dass sich viele Deutsche nach einer monolithischen Einheit sehnen, eine Sehnsucht, die in der Vergangenheit zu einigen der dunkelsten Momente in ihrer Geschichte geführt hat. Wenn die Berliner ein solches Denkmal an ihrer Mauer errichten können - ohne Sieger oder Besiegte, ohne Sündenböcke -, können sie möglicherweise auch die Gegenwart mit fremden Augen sehen und dabei nicht nur die Strapazen der vergangenen turbulenten 15 Jahre erkennen, sondern auch die bemerkenswerte neue Stadt Sie sind am Bauen.
