Mitte des 19. Jahrhunderts waren sich alle einig, dass Frauenkleider ein Problem darstellten. Das Diktat der Bescheidenheit verlangte nach bodenlangen Kleidern, und die Mode verlangte einen vollen Rock unter einer winzigen Taille. Infolgedessen drückten sich amerikanische Frauen der Mittel- und Oberschicht in Korsetts und sechs bis acht Petticoats, um die Form ihrer Röcke auszufüllen. Das Ergebnis wog bis zu 15 Pfund, übte enormen Druck auf ihre Hüften aus und machte die Bewegung zu einem Kampf.
"Frauen klagten über Überhitzung und Atmungsstörungen, fegten durch schmutzige Straßen und stolperten über Treppen, zerquetschte Organe von Walbeinstützen und geschnürten Korsetts und wurden in Fabrikmaschinen gefangen", schreibt die Historikerin Annemarie Strassel.
Die Ärzte befürchteten, dass die Outfits schwangeren Müttern gesundheitliche Probleme bereiten könnten, und die Presse verspottete regelmäßig den Stil des Tages, wobei Cartoons verschiedene Abfälle zeigten, die in den weiten Röcken von Frauen hängen blieben. Aber was könnte getan werden?
Ein Redakteur des Seneca County Courier hatte eine Idee: Vielleicht könnten Frauen die Unannehmlichkeiten und Gefahren ihrer Kleidung vermeiden, indem sie zu „türkischen Pantalons und einem Rock, der etwas unterhalb des Knies reicht“ wechseln.
Der Leitartikel, der im Februar 1851 von einem Mann verfasst wurde, der sich zuvor gegen die Frauenwahlrechtsbewegung und die Seneca-Falls-Konvention von 1848 ausgesprochen hatte, machte eine Feministin auf sich aufmerksam. Amelia Bloomer war selbst Herausgeberin der ersten Frauenzeitung, The Lily . Sie benutzte ihre Zeitung, um die Schriftstellerin des Seneca County Courier für die Unterstützung der Kleiderreform zu beschimpfen, nicht jedoch für die Rechte der Frauen.
Fast genau zur gleichen Zeit erhielt Bloomers Nachbarin, die Suffragistin Elizabeth Cady Stanton, einen Besuch von ihrer Cousine Elizabeth Smith Miller, die genau das Outfit trug, über das Bloomer gerade in der Presse diskutiert hatte. Alternativ als "türkische Hose" oder "Pantaloons" bezeichnet, kombinierte das Outfit knielange Röcke mit weiten Hosen. Stanton rief über den Stil und machte sich auf die gleiche Weise. Bloomer war nicht weit davon entfernt, der Meinung, dass es ihre Pflicht war, dies zu tun, da sie sich in den Medien mit der Frage der Frauenkleidung befasst und ihre Entscheidung ihren Lesern in der Aprilausgabe 1851 von The Lily bekannt gegeben hatte .
Amelia Jenks Bloomer (Wissenschaftsgeschichte Bilder / Alamy Stock Foto) Das neue Kleid schien in kürzester Zeit die gesamte Medienwelt in Flammen zu setzen. "Ich war erstaunt über die Aufregung, die ich unwissentlich verursacht hatte", schrieb Bloomer später. "Einige wurden gelobt und andere beschuldigt, andere kommentiert und einige verspottet und verurteilt." Doch was Journalisten zu sagen hatten, war Bloomers Publikum gleichgültig. Nachdem Bloomer in The Lily einen Abdruck von sich selbst in das Reformkleid gesteckt hatte, strömten Hunderte von Briefen in ihr Büro.
„Sobald bekannt wurde, dass ich das neue Kleid trug, strömten Hunderte von Frauen aus dem ganzen Land über mich, erkundigten sich nach dem Kleid und fragten nach Mustern. Sie zeigten, wie bereit und ängstlich Frauen waren, das Kleid auszuwerfen Last der langen, schweren Röcke “, schrieb sie. Kurz nach Ausbruch der Kleiderkontroverse stieg die Auflage von The Lily von 500 pro Monat auf 4.000. Und mit der Explosion des Interesses war Bloomers Name bald untrennbar mit dem Trend verbunden, obwohl sie protestierte, dass sie nicht die Urheberin des Stils war. Bald waren die Anwender des neuen Looks "Bloomerites" oder Praktiker des "Bloomerism" oder einfacher gesagt "Bloomers".
Aber es dauerte nicht lange, bis sich die öffentliche Meinung von verwirrten Kommentaren zu vitriolischen wandelte. "[Die Frauen] haben viel Belästigung erlebt", sagt Amy Kesselman, Wissenschaftlerin in Gender- und Sexualitätsstudien für Frauen bei SUNY New Paltz. "Für uns sieht es nicht nach einer radikalen Sache aus, aber das Tragen von Hosen war eine Art Fahne des geschlechtsspezifischen Widerspruchs."
Die Aktivistin Angelina Grimke äußerte sich irritiert über die Missbilligung und schrieb: „Wenn das Bloomer-Kostüm von einem Pariser Modeschöpfer stammt, wäre es in Boston, New York und Philadelphia willkommen gewesen, aber es ist das einzige Kleid, das jemals angenommen wurde Aus dem Prinzip, aus dem Wunsch der Frau, sich für den täglichen Dienst fit zu machen - da es sich um die Herausbildung eines Geisteszustands handelt, der über die vorherrschende Vorstellung von den Verwendungszwecken der Frau hinausragt, schockiert es den Geschmack. “
Die Frauenrechtsaktivistinnen hielten mehrere Jahre lang den öffentlichen Zensur für die Freiheit der Mobilität aus, den das neue Outfit bereitstellte. Stanton gab zu, dass sie sich "wie ein Gefangener fühlte, der von seinem Ball und seiner Kette befreit wurde", während Bloomer die Leichtigkeit und den Komfort des Outfits lobte. Aber als der Druck von allen Seiten weiterging, kehrten die Suffragisten allmählich zum alten Stil zurück - der durch die Erfindung der Krinoline, einem von leichtem Draht umschlossenen Stoff, der den Glockeneffekt hervorrief, der früher nur mit Schichten von Petticoats möglich war, schmackhafter wurde.
Bloomer (Mitte) stellte Susan B. Anthony (links) und Elizabeth Cady Stanton (rechts) im Mai 1851 vor, wie in dieser Skulptur in Seneca Falls, New York, dargestellt. Hier tragen sowohl Bloomer als auch Stanton Bloomer. (Dennis MacDonald / Alamy Stock Foto) Bloomer trug das Outfit noch einige Jahre, als sie 1853 von New York nach Ohio und dann 1855 nach Iowa zog. Schließlich kehrte auch sie zum alten Stil der langen Röcke zurück. „Wir alle fühlten, dass das Kleid die Aufmerksamkeit von dem auf sich zog, was wir für weitaus wichtiger hielten - die Frage nach dem Recht der Frau auf eine bessere Ausbildung, auf ein breiteres Berufsfeld, auf eine bessere Entlohnung für ihre Arbeit und auf die Abstimmung zum Schutz von ihre Rechte “, schrieb Bloomer. „In den Köpfen einiger Menschen waren das kurze Kleid und die Rechte der Frau untrennbar miteinander verbunden. Bei uns war das Kleid nur ein Zwischenfall, und wir waren nicht bereit, größere Fragen zu stellen. “
Während der Kampf um die Reform der Kleidung von kleineren Gruppen von Frauen und bestimmten Gesundheitspraktikern fortgesetzt wurde, verschwand er im Allgemeinen von den erklärten Zielen von Aktivisten wie Bloomer, Stanton und Susan B. Anthony. Aber die Assoziation zwischen Hosen und Frauenrechten ist bis heute nicht ganz verschwunden, sagt die Historikerin der Salem State University, Gayle Fischer.
"Wenn man etwas von 1851 und Amelia Bloomer bis heute wollte, dann war das die Reaktion der Menschen auf Frauen in Hosen", sagt Fischer. "Und vielleicht noch enger, die Reaktion auf Frauen, die versuchen, die politische Arena zu betreten, während sie Hosen tragen." Schauen Sie sich nur die Anzahl der Geschichten an, die über Hillary Clintons Hosenanzüge geschrieben wurden. Für Fischer ist die Erklärung für diese Besessenheit einfach: „Wir fühlen uns immer noch nicht wohl mit der Vorstellung, dass Frauen diese Art männlicher Macht haben.“
Aber zumindest heute haben die meisten Menschen kein Problem damit, dass Frauen Jeans tragen. Und dafür können wir Bloomer und anderen wie ihr danken, die sich zuerst der Belästigung widersetzten, als sie nach bequemeren Klamotten suchten.
