Es war 10:30 Uhr, und wir waren ungefähr zwei Stunden lang fast geradewegs auf einen Regenwaldberg im Bwindi Impenetrable National Park in Uganda geklettert. Der Führer stoppte unsere Gruppe - sieben von uns, alle mit eigenen Trägern, um unsere Sachen zu tragen, plus zwei Männer mit Macheten, um einen Weg freizumachen, und zwei mit Maschinengewehren im Falle von "aggressiven Dschungelelefanten", sagten sie. Dann stieß der Führer in der erschöpften Stille ein leises, murrendes Stöhnen aus. Sekunden später wurde dieses Stöhnen laut erwidert.
"Es ist der Gorilla-Ruf der Verfolger", sagte er. „Wir kommen jetzt näher. Nur noch ungefähr 100 Meter. «Die Fährtenleser waren seit Tagesanbruch draußen und folgten den Spuren von zerquetschtem Laub, die die Bewegung der Gorillas zeigten, und sendeten den ganzen Morgen über Funksprüche an den Führer, um uns mitzuteilen, wohin wir gehen sollten. Die stöhnende Kommunikation sollte ohne die Radios in Kontakt bleiben und uns wissen lassen, wohin wir gehen sollen, ohne die Gorillas zu verscheuchen.
Sie hatten unser Ziel erreicht: eine Lichtung im Wald, auf der wir die 13-köpfige Bitukura-Berggorilla-Familie vorfinden würden, die zwischen ihren täglichen Wanderungen und der Nahrungssuche herumlungerte. Wir würden eine Stunde im Gorilla-Haus verbringen, um Fotos zu machen und alles in uns aufzunehmen. Dann würden wir zu unserem Ausgangspunkt am Ruhija-Ausgangspunkt zurückkehren.
Berggorillas oder Silberrücken kommen nur in drei Ländern vor: Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo und nur in zwei Wäldern - Bwindi, wo wir uns befanden, und der Virunga-Reihe erloschener Vulkane. Die Bevölkerung ist stark gefährdet; Nur noch etwa 880 sind auf der Welt. Die östliche Gorilla-Unterart wurde erstmals 1902 entdeckt und wurde fast sofort zu einem Ziel für Wilderer, die das Fell und manchmal auch Fleisch verkaufen wollten. Aufgrund von Überjagd, Abholzung und Krankheit sank die Population in den späten 1950er Jahren auf 250, als Naturschützer ein intensives Verfolgungsprogramm begannen, um zu versuchen, die verbleibenden Gorillas zu retten. Jetzt steigt diese Zahl, auch dank dieser Gorilla-Wanderungen, die in den späten 90er Jahren als Quelle für nachhaltigen Tourismus begannen. Im Jahr 2010 ergab eine neue Volkszählung, dass die Population auf 480 Gorillas angestiegen war. diese Zahl hat sich seitdem fast verdoppelt.
Mein Portier, Thotelomy, machte sich Sorgen um mich. Ich hatte in der letzten Stunde Mühe gehabt, den steilen, frisch beschnittenen Pfad in einer Höhe von etwa 7000 Fuß zu erklimmen, und jetzt, da wir größtenteils dort waren, war ich nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Er und die anderen Gepäckträger waren für die Reise von unschätzbarem Wert. Sie trugen alle unsere Taschen, zogen uns nacheinander von einem schlammigen Felsvorsprung zum nächsten und sorgten dafür, dass wir sicher durch die Wanderung kamen. Ohne Thotelomy hätte ich es nicht bis zu den Gorillas geschafft.
Einer aus der Familie der Bitukura-Gorillas. (Jennifer Billock) Die Träger selbst sind Teil des nachhaltigen Tourismusansatzes für Gorilla-Trekking. Francis Kiwanuka, unser Fahrer und Guide von Volcanoes Safaris, erklärte gegenüber Smithsonian.com, dass es sich bei vielen ehemaligen Wilderern um Wilderer handele, die erkannten, dass ihre Einkommensquelle versiegen würde, wenn die Bevölkerung weiter schrumpfe. Der Nationalpark bot ihnen also mehr Geld, um Träger zu sein, als sie Wilderei betreiben würden - und jetzt beteiligen sie sich aktiv am Gorilla-Schutz. Kiwanuka erwähnte, dass einige sogar Pseudospione für den Nationalpark sind und meldete Wilderern die Behörden, um die Tat zu stoppen, bevor es passiert.
Ungefähr 100 Meter später fanden wir die Fährtenleser, einen jungen Mann und eine junge Frau, beide mit Macheten, die uns anwiesen, unsere Rucksäcke und Gepäckträger zu verlassen und ihnen um einige Bäume herum bis vor die Haustür der Gorillas zu folgen. Es waren nur etwa 10 Schritte, bis wir flankiert wurden: Ein männlicher Silberrücken auf der linken Seite saß in einem Schwarm von Käfern und kaute an einigen Blättern und ein weibliches auf der rechten Seite oben in einem Baum und beobachtete. Ein Stück weiter bemerkten wir ein kleines Mädchen, das mit ihrer Mutter am Baum hing. Ihr Name war Gift - entschieden, weil das erste Kind der Gorilla-Mutter gestorben war und Gift überlebt hatte. Während wir zusahen, kletterten Gift und ihre Mutter auf den Baum, um sich auf einer Lichtung am Fuß niederzulassen, auf der Gift einen köstlichen Vorteil aus einem Bambusspross ziehen konnte, der aus dem Waldboden ragte. Auf unserer anderen Seite saß der dominierende männliche Gorilla an einer anderen Stelle, aß Blätter und strömte ununterbrochen Gas.
Insgesamt haben wir acht der 13 Gorillas in der Familie Bitukura gesehen. Und obwohl wir alle verliebt waren zu sehen, wie Gift vom Rücken ihrer Mutter fiel, nur um wieder in ihre warme Umarmung hineingeflogen zu werden, oder zu sehen, wie der dominante Mann sich verkehrt herum drehte, um uns aus einem neuen Blickwinkel anzustarren, schienen sich die Gorillas nicht darum zu kümmern ein bisschen, dass wir da waren. Dies ist auch Teil des nachhaltigen Tourismusprozesses - diese Gruppe gehört zu den ausgewählten Familien, die an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt sind, sodass sie nicht davonlaufen, wenn Besucher auftauchen. (Andere Familienverbände bleiben völlig wild.) Wie Kiwanuka sagte: „Die Menschen sind nur ein Teil ihrer Landschaft.“ Die Gewöhnung ermöglicht es den Touristen, weiterhin die Gorillas zu sehen, die Geld in die Gemeinde bringen. Die Trekking-Genehmigungen und alle Kosten für die Träger und Führer gehen direkt an die Einheimischen, die diese Arbeiten ausführen. Die jährlichen Einnahmen aus dem Gorillatourismus belaufen sich auf etwa 3 Millionen US-Dollar. Weitere 17 Millionen US-Dollar stammen aus Hotels und Restaurants, die von den Touristen genutzt werden.
Unsere Stunde der Gorillas verging zu schnell. Zum Glück sind wir nicht den Weg zurückgegangen, den wir gekommen sind - weitere zwei Stunden einen ebenso steilen Hügel hinunter wären viel zu anstrengend gewesen, und der größte Teil unseres Aufstiegs war nur auf der Suche nach den Gorillas. Wir konnten jetzt einen direkteren Weg nehmen, nur 30 Minuten zurück zum Ausgangspunkt, wo Francis darauf wartete, von unserer Zeit mit den majestätischen Silberrücken zu hören.
