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Bei den meisten Wetterbedingungen würde man nie wissen, dass der Comox-Gletscher über der Stadt thront, außer dass Sie es immer noch tun würden. Sie würden die Glacier View Lodge bemerken. Der Glacier Greens Golfplatz. Glacier View Drive. Glacier Environmental geht mit gefährlichen Stoffen um, Glacier-View Investigative Services bietet diskrete PI-Arbeit, das Junior-Hockey-Team heißt Glacier Kings. Da der Gletscher in der Landessprache auch als Queneesh bekannt ist, gibt es die Queneesh Road, den Queneesh Mobile Home Park und die Queneesh Elementary School.
Sie haben begonnen, sich eine klassische Bergstadt vorzustellen. Nicht so. Die Stadt, die sich aus Courtenay, Comox und Cumberland auf Vancouver Island in British Columbia zusammensetzt, ist ausgesprochen küstennah - mehr Gummistiefel als Skischuhe, mit den großen, düsteren Bäumen, die auf starken Regen hindeuten. Ein Schwimmbad die Tiefe des durchschnittlichen Jahresniederschlags würde bis zu Ihren Nippeln kommen. Als lokale Besucherführer Deadpans, "Die Wintermonate können sehr feucht sein."
Doch das Comox Valley, wie das Mash-Up oft genannt wird, hat Eis im Kopf. Auf tausend Metern Höhe in der Beaufort Range sind die Regenfluten historisch wie Schnee gefallen und haben Gletscher gemästet, die sich wie Katzen auf dem Kamm eines Chesterfields weiß über die Kammlinien ziehen. Der Comox-Gletscher ist der größte unter ihnen. An klaren Tagen ist es fast überall im Tal sichtbar.
Diese im September 2013, 2014 und 2015 aufgenommenen Fotos zeigen, wie schnell sich der Comox-Gletscher verändert. (Fotos von Fred Fern; Animation von Smithsonian.com) Die Wissenschaft sagt voraus, dass der Comox-Gletscher verschwindet, aber Fred Fern weiß , dass dies der Fall ist. Fern, ein pensionierter Mühlenarbeiter mit all der offensichtlichen Abneigung gegen Show-Offyness, die darauf hindeutet, lebt seit mehr als 40 Jahren im Comox Valley. In letzter Zeit hat er es sich zum Hobby gemacht, Standorte auf Vancouver Island zu katalogisieren, die sich mit dem sich ändernden Klima ändern. Mittlerweile zählt seine Bildersammlung mehr als 20.000 Bilder, vor allem Flussmündungen, in denen er einen Anstieg des Meeresspiegels zu beobachten glaubt.
Seine dramatischsten Fotos zeigen den Comox-Gletscher, zum Teil, weil er sich erst 2013 darauf konzentrierte. Seitdem ist die Eiskappe in nur drei jährlichen Porträts immer bläulicher und nach allen Seiten hin lehmfarben Grundgestein.
„Der Gletscher bedeutet mir sehr viel“, sagt Fern und sitzt in der großen kanadischen Sammelstation, einem Donut-Laden von Tim Hortons. „Als ich 18 Jahre alt war, ging meine Familie nach Osten, weil mein Vater dort postiert wurde und ich mich entschied zu bleiben. Und einer der Gründe war dieser Gletscher. Ich war auf der ganzen Welt gewesen - ich hatte noch nie einen Ort wie Comox gesehen. Einfach ein wunderschöner, unglaublicher Ort. “
Farn ist der Typ, dessen Gefühlskraft sich in einem schiefen Lächeln, einem schützenden Zynismus zeigt. Aber das Trauergefühl, das er ausdrückt, ist spürbar. 2003 nannte der australische Umweltphilosoph Glenn Albrecht diese Solastalgie . Albrecht hatte unter den Menschen im Upper Hunter Valley in Ostaustralien psychische und sogar physische Symptome von Bedrängnis festgestellt, bei denen innerhalb von nur zwei Jahrzehnten mehr als 15 Prozent der Landschaft durch den Tagebau abgetragen worden waren. Der Trost, der Trost, den die Einheimischen von einem Ort bezogen hatten, den sie kannten und liebten, wurde ihnen genommen. Sie hätten "Heimweh, ohne das Haus zu verlassen", sagte Albrecht.
Das Comox Valley liegt in der gemäßigten Regenwaldzone an der Pazifikküste, einer Schnittstelle zwischen Erde und Wasser, die sich von Nordkalifornien bis zur Kodiak-Insel im Südosten Alaskas erstreckt. Hier sind Gletscher in geringer Höhe relativ klein und anfällig für mildere Temperaturen. Dennoch sind 16 Prozent der Region mit Eis bedeckt und es ist bemerkenswert, dass Eis betroffen ist. Flüsse, die nur von Regen und Schnee gespeist werden, neigen dazu, im Frühjahr und Herbst zu spitzen. Eisfeld-Ozean-Flüsse sind unterschiedlich und bewahren einen stetigeren, kühleren Fluss von sommerlichem Schmelzwasser, das die sieben Lachsarten der Region sowie andere Kaltwasserfische unterstützt. Diese Flüsse sind nährstoffreich und führen dem pazifischen Plankton nachgelagerte Arten von alpinen Pflanzen zu. Das schiere Volumen des jährlichen Abflusses verblüfft den Geist: es entspricht in etwa dem Abfluss des Mississippi. Es ist heutzutage natürlich höher als je zuvor. Die Region verliert schneller als fast jeder andere Ort der Erde Gletschereis.
Die meisten Gletscher der Küste sind selten zu sehen, weder in der Ferne von Städten noch versteckt in den Bergen. Pop-up in einem zweimotorigen Piper Navajo-Flugzeug, wie ich es an einem Bluebird-Tag im Frühherbst tat, und plötzlich wird eine Welt aus Eis enthüllt. Überall gibt es Gletscher, einige davon sind riesig, aber mehr von ihnen sind in alpinen Sätteln und Becken versteckt und sehen aus wie nichts anderes als alte Seifenstücke: narbig und plastisch und antiseptisch blau.
„Wenn Sie sie sehen möchten, sehen Sie sie jetzt“, sagt Brian Menounos, ein Glaziologe an der University of Northern British Columbia und Leiter des Projekts, an dem ich in dem Flugzeug teilgenommen habe. Menounos vermisst Küstengletscher im Westen Nordamerikas mithilfe von Lidar, einem Erkennungssystem, das die Entfernung eines Luftfahrzeugs zur Oberfläche eines Gletschers misst, indem es einen Laser bis zu 380.000 Mal pro Sekunde abfeuert und dann dessen Rückprallgeschwindigkeit in einem Spiegel erfasst. (Das Projekt wird vom Hakai Institute finanziert, das die Küstenwissenschaften in British Columbia unterstützt. Das Hakai Institute und das Hakai Magazine sind separate und unabhängige Einrichtungen der Tula Foundation.) Über ein Eisfeld hinweg erfassen Forscher Datenpunkte, die zur Erstellung verwendet werden können Bilder, die die Höhe und Fläche eines Gletschers auf wenige Zentimeter genau darstellen. Ein Lidar-Pilot sagte mir, dass die Bilder so feinkörnig sein können, dass er in einem Fall erkennen konnte, dass ein Mann einen Cowboyhut trug.
Die Lidar-Umfrage wird im Vergleich zu früheren Luft- und Satellitenbildern einen genaueren Eindruck davon vermitteln, was mit den Küstengletschern in British Columbia passiert, und eine Basis für die Messung zukünftiger Änderungen darstellen. Es ist bereits bekannt, dass Gletscher in der gesamten Provinz mit einer durchschnittlichen Rate von 75 Zentimetern Schmelzwasser pro Jahr an Dicke verlieren. Das bedeutet, dass jährlich mehr als 20 Kubikkilometer Eis in British Columbia verschwinden. Aus globaler Sicht bedeutet dieses Eisvolumen, dass jedes Jahr einer der größeren Himalaya-Gletscher verloren geht - der Gangotri-Gletscher in Indien, zum Beispiel eine der Quellen des sagenumwobenen Ganges.
In der Realität vor Ort verschwindet der größte Teil des Eises, das British Columbia verliert, von der Küste, wo sich die Rate der Gletscherverluste in den letzten Jahren verdoppelt hat. Das beliebteste Eisfeld von Menounos ist beispielsweise der Klinaklini-Gletscher, der nur 300 Kilometer nordwestlich von Vancouver liegt, den meisten Einwohnern der Stadt jedoch unbekannt ist. Selbst auf Google Maps fällt der Gletscher als ein vage blau-weißer Zusammenfluss auf, der von hohen Gipfeln fast bis zum Meeresspiegel fließt. „Ich war noch nicht dabei“, sagt Menounos, „aber wenn man mit einem Wasserflugzeug darüber fliegt, ist man einfach beeindruckt von der schieren Größe.“ Klinaklini, das stellenweise bis zu 600 Meter dick ist, ist dünner geworden seit 1949 um durchschnittlich 40 Meter. Mit dem Rückgang des Gletschers sind mehr als 300 Meter hohe Eisflächen - das sind 1.000 Fuß - vollständig abgeschmolzen.
Menounos sagt, er wäre überrascht, wenn Vancouver Island - die größte Insel an der Westküste Nordamerikas und derzeit mit den auf den Karten als "dauerhafter Schnee und Eis" gekennzeichneten Gletschern übersät - auch nach 2060 noch Gletscher hätte. Wenn Sie das finden Man kann es kaum glauben, wenn man bedenkt, dass der heutige Glacier National Park an der kanadisch-amerikanischen Grenze in den Rocky Mountains Mitte des 19. Jahrhunderts 150 Gletscher hatte und heute 25 hat. Im Jahr 2003 sagten Wissenschaftler voraus, dass der Park bis 2030 kein permanentes Eis haben würde; Dieselben Wissenschaftler sagten später, dass das Eis in den nächsten fünf Jahren verschwinden könnte.
Menounos ist ein Big-Picture-Typ. Er kann Ihnen sagen, dass allein im heißen, trockenen Sommer 2015 die Gletscher von Vancouver Island mehr als drei Meter dünner geworden sind, aber er kann nicht jedes dieser Eisfelder genau kennen. Dafür braucht man Leute wie Fred Fern, der schätzt, dass der Comox-Gletscher in fünf Jahren verschwunden sein wird, wenn die aktuellen Wetterbedingungen stimmen. Wenn Fern Recht hat, wird nichts, was der Rest von uns tun kann, keine Umstellung auf Elektroautos oder ein von den Weltführern unterzeichneter Vertrag, den Klimawandel schnell genug lösen, um ihn zu retten.
"Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir nicht 75 Jahre, sondern 500 Jahre leben würden, nicht das tun würden, was wir jetzt tun", sagt Fern. „Weil du dann die Erinnerung hast und außerdem denkst du, Mann, wir sollten lieber nichts kaputt machen, denn wenn ich 365 bin ...“ Seine Stimme verstummt und dann lacht er ein wenig trocken.
Der Künstler Andy Everson hält seinen ersten Abzug, der Queneesh zeigt und die Geschichte seiner Entstehung erzählt. (Grant Callegari) 500 Jahre leben: Eine Person kann es nicht, aber eine Kultur kann es. Andy Everson sagt, er könne sich nicht erinnern, wann er den Comox-Gletscher mit seinem älteren Namen Queneesh kennengelernt habe. Er nimmt an, dass er die Geschichte von seiner Mutter gelernt hat, die sie von ihrer Mutter gelernt hat, und so weiter.
In der Version, die Everson erzählt, wird ein alter Häuptling vom Schöpfer gewarnt, vier Kanus für eine kommende Flut vorzubereiten. Das Hochwasser bedeckt das Land schließlich vollständig und lässt die Menschen in den Kanus treiben, bis sie in der Lage sind, Seile an einem riesigen weißen Wal zu befestigen: Queneesh. Endlich, wenn das Wasser nachlässt, setzt sich der Wal auf den Bergen ab und verwandelt sich in einen Gletscher.
Die meisten Menschen im Comox-Tal kennen die Erzählung von Queneesh mit ihrer merkwürdigen Resonanz auf die biblische Geschichte von Noah. Ein Detail aus Eversons Erzählung wird jedoch oft ausgelassen: Queneesh hat die K'ómoks nicht nur gerettet, sondern an Ort und Stelle verankert. "Sie können dies fast als Ursprungsgeschichte betrachten", sagt Everson.
Everson hat sich in die Traditionen seiner Vorfahren vertieft, ist aber auch ein überaus aktueller 43-Jähriger mit einem Master-Abschluss in Anthropologie und einer Vorliebe für Zeitfahren. Bekannt ist er als Grafiker, der vor allem für seine Porträts von Star Wars- Charakteren im zeitgenössischen Stil der Nordwestküste bekannt ist. Sein allererster limitierter Druck zeigte jedoch Queneesh, und er ist immer wieder auf das Thema zurückgekommen.
„Die Leute kommen hierher, sie sehen Adler, die sich mit dem Gletscher im Hintergrund am Himmel winden, und beschließen, hierher zu ziehen“, sagt er. Es ist eine Szene, die ich an diesem Morgen mit eigenen Augen gesehen hatte, und Everson hat sie einmal in einem Druck namens Guided Home gezeigt . Aber viele dieser Neuankömmlinge, sagt er, bleiben nicht lange, oder wenn doch, verlassen ihre Kinder normalerweise das Land. „Sie sind wie Nomaden. Aber wir bleiben sitzen. Wir sind seit Tausenden von Jahren hier. “
Gletscher waren von jeher ein Teil dieser Küste. Moderne Wissenschaft und traditionelle Erzählungen erzählen eine zunehmend ähnliche Geschichte von diesem Ort und erinnern an eine farblose, quecksilberne Welt aus Eis, die langsam einem Land voller Leben Platz machte. Hochwassergeschichten wie die Legende von Queneesh sind an der Küste von BC weit verbreitet, und auch die geologischen Aufzeichnungen sind durch die verheerenden Überschwemmungen gekennzeichnet, die die große Schmelze am Ende der Eiszeit begleiteten. Es gibt erschütternde Geschichten von Helden, die mit ihren Kanus durch Tunnel in den Gletschern paddelten und ihr Leben riskierten, in der Hoffnung, auf der anderen Seite grünere Weiden zu finden. Es gibt Geschichten, die an die Ankunft von Lachsen in Bächen und Flüssen erinnern, die gerade aus dem Griff der Eiszeit befreit wurden.
„Die moderne vorgefasste Auffassung von Bergen als unwirtlichen Orten, die Menschen gemieden haben, ist falsch“, schreibt der Archäologe Rudy Reimer in seiner Arbeit. Reimer stammt aus Skwxwú7mesh Úxwumixw oder der Squamish Nation und arbeitet an der Simon Fraser University in Vancouver. "Die Welt über den Bäumen", wie Reimer es nennt, war zumindest zu bestimmten Jahreszeiten damit beschäftigt, Beeren zu pflücken, Werkzeuge herzustellen, zu jagen oder vielleicht Reisen mit dem Geist zu unternehmen. Einige Gletscher waren wichtige Routen von der Küste ins Landesinnere, eine Tatsache, die 1999 greifbar wurde, als Jäger die 550 Jahre alten Überreste eines indigenen Reisenden entdeckten, der heute in der südtutchonesischen Sprache als Kwäday Dän Ts'ìnchi oder Long bekannt ist Vor einer Person gefunden, die in einem Gebirgspass aus Gletschereis geschmolzen ist.
Dies sind jedoch nur praktische Aspekte. Die entscheidende Tatsache ist, dass Gletscher in den Kosmologien der First Nations in unterschiedlichem Maße als Wesen angesehen wurden und werden, genau wie Queneesh in der K'ómoks-Geschichte. Wie die Anthropologin Julie Cruikshank in Do Glaciers Listen? Schreibt ., "Ihre mündlichen Überlieferungen rahmen Gletscher als soziale Räume ein, in denen menschliches Verhalten, insbesondere zufällige Hybris oder Arroganz, dramatische und unangenehme Folgen für die physische Welt haben kann."
Der Begriff „sozial“, wie er auf unsere Beziehung zur Natur angewendet wird, mag Sie als verlegt empfinden - als könnten wir ein Eichhörnchen auf Facebook befreundet haben oder mit einem Korallenriff brunchen. Ich habe es jedoch durch eine eigene Gletschergeschichte verstanden.
Als Kind unternahm meine Familie jahrelang Reisen zum Illecillewaet-Gletscher im Glacier National Park (es gibt Parks mit diesem Namen sowohl in den USA als auch in Kanada; der Park, auf den ich mich beziehe, befindet sich im Osten von British Columbia). . Wir stiegen auf, aßen dann am Zeh des grauen Eises zu Mittag und tranken dort Wasser aus einem Tarn - einem gletschergespeisten Becken. Die Tradition verschwand, aber Jahre später machte ich meine eigene Rückkehr. Ich habe den Gletscher allerdings nicht gefunden - jedenfalls nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte. Es war den Berghang hinauf auf eine neue und ungewohnte Position geschrumpft, und an seiner Spitze befand sich kein kalter Teich. Damals wurde mir klar, dass der Gletscher ein wichtiger Begleiter auf diesen Familienausflügen gewesen war, ein buchstäbliches Ereignis, um das wir uns versammeln würden. Ich hatte eine soziale Beziehung zum Eisfeld aufgebaut, und in seiner Abnahme fühlte ich die Abnahme von mir. Ich fühlte Solastalgie.
Viele der First Nations, mit denen Cruikshank im Norden von British Columbia zusammentraf, erzählten ihr von einem uralten Tabu gegen das Verbrennen von Fett in Gegenwart eines Gletschers. Sie spekuliert, dass dieses Verbot möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass Talg einem Gletscher in Miniaturform ähnelt: eine feste weiße Masse, die beim Erhitzen schmilzt. Cruikshank räumt aber auch ein, dass der akademische Drang, „Dinge herauszufinden“, wichtigeren Einsichten im Wege stehen könnte, etwa der Art, wie solche Traditionen Gletscher im Gedächtnis behalten und menschliches Verhalten in ihr Schicksal verwickeln. Ist es absurd, darauf hinzuweisen, dass die von Cruikshank erwähnte „beiläufige Hybris und Arroganz“ heute sicherlich eine Rolle beim Schmelzen von Gletschern gespielt hat? Können wir nichts als Zufall darin sehen, dass wir das Schmelzen durch brennendes Öl verursacht haben?
Inwieweit Sie über schmelzende Gletscher gähnen, hängt von Ihrer sozialen Beziehung zu ihnen ab. Fred Fern kümmert sich sehr. Andy Everson auch. Es ist eine Sache, in den Nachrichten über Grönland zu lesen oder einen schönen Teil der lokalen Landschaft zu verlieren. Es ist etwas ganz anderes, seinen spirituellen Anker oder einen Grundstein seiner Identität zu verlieren. "Die Menschen in der Gemeinde fragen sich, was es bedeutet, wenn der Gletscher abfällt", sagt Everson. "Wenn es keinen Gletscher gibt, ist es dann immer noch Queneesh?"
Dieses Satellitenbild zeigt den Comox-Gletscher im September 2014. Die orangefarbenen Linien zeigen die Ausdehnung des Gletschers an, die Brian Menounos bei seiner Lidar-Messung im Jahr 2015 aufgezeichnet hat. (Satellitenbild von DigitalGlobe / Google) Seltsamerweise (oder, abhängig von Ihrer Perspektive, auch nicht) werden Gletscher gerade in der Dämmerung zum Leben erweckt. Seit Jahren herrscht die Ansicht vor, dass sie nicht nur leblos, sondern lebensfeindlich sind. Sogar Umweltschützer haben den Schutz von so viel „Fels und Eis“ in Parks beklagt, anstatt solche biologisch reichen Landschaften wie Regenwälder oder Graslandschaften. Wir haben das alpine Eis erst vor kurzem als eigenständiges gefährdetes Ökosystem betrachtet.
Die erste Übersicht darüber, was wir über die Verwendung von Gletschern durch Säugetiere und Vögel wissen, wurde erst im vergangenen Jahr von Jørgen Rosvold, einem Forscher des norwegischen Museums der Universität für Wissenschaft und Technologie, veröffentlicht. Er fand vor allem, dass wir nicht viel wissen. (Was um alles in der Welt machten zum Beispiel wilde Hunde und Leoparden auf dem Eis des Kilimandscharo und des Mount Kenya in Afrika, wo ihre Kadaver aus Gletschern geschmolzen sind?) Trotzdem beschrieb er eine Welt, die sehr lebendig ist.
Amerikanische Pikas, kataklysmisch süße Puffballs, die sehr empfindlich auf Erwärmungstemperaturen reagieren, bilden kühle Höhlen entlang der Gletscherränder. Vögel wie Schneestürme, gehörnte Lerchen und alpine Akzente suchen auf Eisfeldern nach windgeblasenen Insekten. Bergschafe, Bergziegen, Moschusochsen und dergleichen, die alle für die Kälte gebaut wurden, ziehen sich auf Schnee und Eis zurück, um sich vor Hitze und beißenden Insekten zu schützen. Dies ist keine Nebensache: 1997 entdeckte ein Biologe im Südwesten von Yukon einen Teppich aus Karibu-Kot, der anderthalb Meter tief ist und die Länge eines Fußballfeldes hat, das aus einem Gletscher herausschmilzt. Der Mist hatte sich über mindestens 8.000 Jahre angesammelt.
Vielfraße kühlen Kills in Sommerschneeflecken. Spinnen streifen über Gletscher, Bären spielen auf ihnen, Moos wächst auf ihnen. Mehr als 5.000 Meter in der Luft der Anden webt der weißflügelige Diucafink gemütliche Grasnester inmitten der Eiszapfen der Gletscherhöhlen. Dies war das erste bekannte Beispiel eines anderen Vogels als eines Pinguins, der regelmäßig auf Gletschereis nistet, und es wurde erstmals vor nur 10 Jahren aufgezeichnet.
Gletscher wurden nun von einem Forscher als „biologisch lebendig“ beschrieben. Das Vorhandensein von Gletschern scheint die Artenvielfalt der Gebirgslandschaften zu erhöhen, da sie dem allgemeinen Lebensreichtum ihre eigenen, speziell angepassten Arten hinzufügen. Entfernen Sie beispielsweise Gletscher aus einer Wasserscheide, und die Anzahl der Wasserinsektenarten kann um bis zu 40 Prozent sinken. Der Biologe der Rutgers-Universität, David Ehrenfeld, bezeichnete diese Cold-Spot-Ökologien als „einen evolutionären Höhepunkt einer anderen Art, der den schrecklichen Strapazen eines rauen Klimas in nichts nachsteht.“ Doch jede dieser Beobachtungen stammt aus dem 21. Jahrhundert. Die Wissenschaft gewährt den Gletschern Leben, gerade rechtzeitig, damit sie sterben können.
Wenn der pazifische gemäßigte Regenwald sein Eis verliert, ändern sich die Wasserflüsse vom stetigen Fluss des sommerlichen Schmelzwassers zu blitzenden Regenspitzen im Frühjahr und Herbst. Das Abwaschen von fein gemahlenen Mineralien aus den Bergen, das „Gletschermehl“, das Flüsse milchig werden lässt und gletschergespeisten Seen ihr himmlisches Blau verleiht, verlangsamt sich. Das jährliche Abfließen von kaltem Süßwasser, das in das Meer gelangt, wird nachlassen und möglicherweise zu Veränderungen der Küstenströmungen führen. Einige Lachsarten könnten davon profitieren, sagen Wissenschaftler. andere können Rückgänge erleiden. Aber das Ende der Gletscher wird nicht das Ende der Welt sein, sondern nur das Ende der Eiswelt.
Dies gilt sowohl für die Kultur als auch für die Natur. An meinem letzten Tag in Comox treffe ich Lindsay Elms, eine lokale Alpinistin und Berghistorikerin. Elms zog 1988 nach Vancouver Island und verbrachte jahrelang etwa 120 Tage pro Jahr als Reiseführer im Hinterland. Heute arbeitet er im Krankenhaus von Comox Valley, verbringt aber jedes Jahr drei Monate auf der alpinen Insel.
Viele von uns haben begonnen, die Auswirkungen des Klimawandels zu bemerken, aber Elms lebt bereits in einer anderen Welt. Er hat gesehen, wie Gletscher in schmutzige, durcheinandergebrachte Blöcke zerfallen. Er hat die Zeit, die es braucht, um das Bergeis von seinen Campingplätzen zu erreichen, in einigen Fällen vervierfacht. Er steht jetzt auf frostfreien Gipfeln im Dezember, erklimmt im Winter Gipfel, die einst von Tagen des Schneeschlags bewacht wurden. "Aber die Leute passen sich an", sagt er. "Sie können immer noch diese Wildniserfahrung haben."
Elms hat den Comox-Gletscher Dutzende Male besucht. Das letzte Mal hörte er von einem Bergsteigerfreund, dass sich auf dem Plateau ein See bildete, in dem sich früher Eis befand. Es ist eine Eigenart der lokalen Geschichte, sagt Elms, dass der Berg, auf dem der Comox-Gletscher steht, namenlos ist - er wird nur Comox-Gletscher genannt. Er stellt sich fast die gleiche Frage wie Andy Everson: Wie nennt man den Comox-Gletscher, wenn kein Gletscher darauf ist? Es ist eine Frage, die nach Meinung von Elms nur die K'ómoks beantworten können. Trotzdem hat er seine Meinung.
"Ich denke, es muss Queneesh sein", sagt er. "Es muss Queneesh sein."
Den eisfreien Berg beim Namen seines verlorenen Gletschers zu nennen, wäre eine Erinnerung daran, die natürliche Welt nahe zu halten und daran zu denken, sich zu sorgen. Man könnte es als Anerkennung dafür ansehen, dass Queneesh immer präsent sein wird, zumindest im Geiste. Oder Sie könnten es als einen Namen auf einem Grabstein sehen.
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