Izmir ist für die Feige, was Bordeaux für Wein ist. Die Früchte stammen nicht von hier, aber die Region produziert mehr und wahrscheinlich bessere Feigen als fast überall sonst. Diese großen, zähen, mit Zucker verkrusteten, getrockneten türkischen Feigen, die Sie in einigen Naturkostläden finden, wurden wahrscheinlich in den florierenden Tälern in der Nähe von Izmir angebaut. Bereits vor 130 Jahren waren die Feigen dieser Region in Amerika so berühmt, dass kalifornische Unternehmer, die Feigenbauern werden wollten, Holzschnitte der besten Feigenbäume der Türkei aus der Region Südwest-Smyrna, insbesondere der Sorte Sari Lop, importierten. Sie pflanzten die Bäume zu Tausenden in den Tälern von Sacramento und San Joaquin. Es dauerte mehrere Jahre, bis die Landwirte feststellten, dass eine bestimmte Art von bestäubenden Wespen zum Reifen benötigt wurde, und so isolierte, importierte und löste das US-Landwirtschaftsministerium den Eurasischen Käfer in Kalifornien. Das war der Trick, und schließlich kamen um die Jahrhundertwende die ersten Stoßfängerfrüchte der kalifornischen Sari-Lop-Feigen an. Zu Ehren seiner alten und seiner neuen Heimat wurde die Sorte in Calimyrna umbenannt. Das Tal von San Joaquin wird zum Kern der Feigenproduktion der Neuen Welt.
Besonders in der Menderes-Flussentwässerung nahe der Stadt Aydın bedecken Feigenbäume fast jede Erdfalte tief in Gebirgsschluchten und über den Talboden. In Lagerhäusern und leeren Ladenfronten strömen vier Fuß tiefe Haufen getrockneter Feigen aus den Türen und warten darauf, in die Welt exportiert zu werden. Frische Feigen werden auf den Straßen verkauft und sorgfältig verpackt und in die ganze Nation verschickt. Wer gerne am Straßenrand auf Feigen jagt, ist hier vielleicht im Paradies, obwohl der Sport mit Respekt und Zurückhaltung betrieben werden sollte. Obstgärten sind natürlich verboten, während Bäume, die Feigen auf den Bürgersteig fallen lassen, meiner Meinung nach ein faires Spiel für die Plünderung sind.
Ein Obsthändler an der Autobahn in der Nähe von Izmir bietet Oliven, Trauben, Granatäpfel und Feigen an.
Und obwohl hier mehr Feigen wachsen als an den meisten anderen Orten, produziert die Türkei auch von fast jeder anderen Ernte mehr. So war die Apfelernte 2008 mehr als 20-mal so hoch wie die Feigenernte - die erstere wog 2, 5 Millionen Tonnen über der landesweiten Menge von 205.000 Tonnen - und es bleibt die Tatsache, dass fast niemand irgendwo Feigen isst.
Als ich von Nordosten in die Region kam, fielen mir als erstes nicht die Feigenbäume auf, sondern die wunderschönen Bozdag-Berge. Sie zeichneten sich am Horizont südlich des Gediz-Tals ab. Die Bozdags ragen bis zu drei Kilometer über dem Meeresspiegel empor - und sie ragen vom Meeresspiegel bis auf diese Höhe, was für ein schärferes geografisches Relief und eine aufregende Landschaft sorgt. Als ich näher kam, sah ich tiefe, schattige Schluchten und Canyons in die nach Norden ausgerichtete Flanke der Berge hineinschneiden, und ich konnte sehen, wie die Obstgärten auf den Hängen nachließen und den Kiefern und Graniten der Höhe Platz machten. Als ich zu einem Straßenschild kam, das in die Berge zu einer Stadt namens Bozdag führte, packte ich ein paar Feigen ein, kaufte einige Mandeln und brach dafür.
In der Bergstadt Bozdag sind die Geister himmelhoch, und der einzige Ort, an den man gehen kann, ist der Abstieg.
Das Tal fiel unter mir ab und Gewitterwolken, die über dem Gediz-Tal hingen, färbten sich rosa und blau, als die Sonne unterging. Am Berghang gab es keinen flachen Boden, auf dem ich lagern konnte, und ich rannte weiter nach oben und knipste meine blinkenden Lichter an, als die Dunkelheit hereinbrach. Die Sterne waren ausgegangen, als ich endlich ebenerdig war, und ich hielt an einer Obsthütte, um den Besitzer zu fragen, ob ich in seinem angrenzenden Picknickfeld campen könnte. Er war ein bisschen nervös wegen meines plötzlichen Auftretens, aber er zuckte die Achseln und sagte ja. "Hier, bitte, 5 Lira", sagte ich und reichte eine Rechnung. Er sah verwirrt aus, nahm es aber ohne Beleidigung an, und ich machte mein Camp, als die Kälte der Nacht einsetzte. Während der nächsten fünf Tage hüpfte ich zwischen den parallelen Gebirgszügen Ost-West-Aydin und Bozdag hin und her und fiel jeden Morgen ins Grün Tiefland und verbringen die Nachmittage auf langen, mühsamen Klettertouren zurück in die Gipfel. Mit dem Fahrrad in die Gipfel wilder und fremder Berge zu klettern, ist eine der größten Freuden, die ich kenne - obwohl ich Radfahrer getroffen habe, die Hügel und Hochland meiden, wie Seeleute es für einen berüchtigten, fiesen Schwarm halten. Sie studieren nervös ihre Karten, umarmen die Küsten und folgen den Hauptstraßen. Ich nehme an, sie wissen nie, welche Nervenkitzel ihnen fehlen.
Aber diese Region zu bereisen war nicht nur Spaß und Spiel, hohe Straßen und Bergluft, weil ich Tourist war und wichtige Arbeit zu erledigen hatte. Genau genommen musste ich Ephesus besuchen, das als eine der schönsten Ruinenstädte der Römerzeit bekannt ist. Aber als ich dort ankam, taumelte ich rückwärts aus dem wildesten Zirkus von Chaos, Blockaden und Menschenmassen heraus, den ich seit der Hauptverkehrszeit in Beşiktaş gesehen hatte. Ich hatte seit Tagen keinen einzigen Touristen mehr getroffen, und auf dem Parkplatz von Ephesus standen mindestens hundert große Busse, Taxiflotten und mehrere tausend Menschen. Welcher Appetit, den ich jemals auf römische Amphitheater und Marmorsäulen hatte, schwand augenblicklich. Ich saß 30 Minuten lang im Schatten auf einer Bank, benommen vom Chaos, gequält von Unentschlossenheit, und war mir nicht sicher, ob ich zurück in die Berge springen oder meine Pflicht tun und diesen alten Ort betreten sollte. Endlich stand ich auf. "Unser Geschichtsblogger wird mir niemals vergeben", murmelte ich, aber es gab kein Bedauern, als ich den Ausgang einführte. Ein überraschender Rückenwind nach Norden hob mich von hinten auf, und meine Stimmung explodierte wie das volle Segel eines Rennkatamarans. Schwindelig und froh rannte ich nach Norden und schleppte mich in der Abenddämmerung bergauf für meine letzte schöne Nacht in den Bozdag-Bergen.
Warum liebe ich Berge? Weil sie da sind. Warte, nein. Das ist eine schwache Antwort. Hier ist der Grund: Berge verwandeln Welten. Man kann Tausende von Kilometern horizontal in jede Richtung reisen und kaum oder gar keine Veränderung in der Landschaft feststellen. radeln Sie durch Sibirien und es bleibt Sibirien von Finnland nach Kamtschatka. Aber reisen Sie nur 300 Meter in vertikaler Richtung, und die Welt um Sie herum verändert sich rapide. Klimazonen kommen und gehen. Die Baumfrüchte verschwinden, während Kastanien und Kiefern erscheinen, und aufregende Ausblicke eröffnen sich über die sich erweiternde Aussicht. Langeweile, die das Flachland des Meeresspiegels beherrscht, löst sich auf, und während fleischige Kühe lustlos in den heißen, schrecklichen Tälern grasen, sind in der kühlen Luft der Gipfel und Pässe glatte Wildpferde, Bären und Wölfe. Es gibt sogar Gegenden in der Südtürkei, in denen Sie nachmittags von schwülen, subtropischen Bananenhainen in eine tundraähnliche Landschaft entführt werden. Wie unglaublich ist das? In den Bereichen Bozdag und Aydin war das Klettern so aufregend, dass ich an den meisten Abenden noch lange nach Einbruch der Dunkelheit im Scheinwerferlicht radelte. Ich wollte einfach nie aufhören.
Und die Leute! Sie waren so kollektiv warm und großzügig wie alle, die ich getroffen hatte. Eines Morgens sprang in den Aydins ein riesiger Kangal-Hengst von einer Bank, bückte sich nach meiner Zerstörung und knurrte wild auf meinem Weg. Ein junger Mann, angezogen von der Aufregung, eilte eine unbefestigte Einfahrt hinauf. "Mustafa!", Schimpfte er, was den Hund freundlich machte. Die Familie hatte mich zum Tee eingeladen und führte mich dann durch ihre zwei Hektar große Farm. Sie gaben mir eine Melone, einen Stapel süßer Kirschtomaten und, von all den netten, aber verblüffenden Geschenken, um einem Radfahrer an einem heißen Tag vier Pfund frisch geschnittenen Brokkoli anzubieten. Mir fiel nur eines ein: "Benzin!". Teerufe folgten mir durch die Region. Wenn ich mich jemals über Teeeinladungen beschwert habe, kann ich sie zurücknehmen? Der unaufhaltsame Strom von Freundlichkeit, freundlichem Hupen und offenem Lächeln war phänomenal, und viele Gespräche mit Einheimischen ließen mich schwindelig und hingerissen davonlaufen - und suchten jeden Nachmittag nach der nächsten Straße.
