Der Trenchcoat war nicht speziell für die Verwendung während des Krieges erfunden, der ihm seinen Namen gab, ein Krieg, der in schlammigen, blutigen Gräben in ganz Europa verstrickt war. Aber es war während des Ersten Weltkrieges, als dieses heute ikonische Kleidungsstück die Form annahm, die wir heute wiedererkennen, eine Form, die trotz ihres Alters von über 100 Jahren erstaunlich aktuell bleibt.
Der Trenchcoat ist in gewisser Weise ein Sinnbild für den einzigartigen Moment in der Geschichte des Ersten Weltkriegs, in dem sich alles - von festen sozialen Strukturen über militärische Organisationen bis hin zur Mode - im Umbruch befand. es ist sowohl ein Produkt dieser Zeit als auch ein Symbol dafür. "Es ist das Ergebnis der wissenschaftlichen Innovation, Technologie, Massenproduktion ... Die Geschichte des Trenchcoats ist eine sehr moderne Geschichte", sagt Dr. Jane Tynan, Dozentin für Designgeschichte am Central Saint Martins der Universität der Künste in London und Autorin von Britische Armeeuniform und Erster Weltkrieg: Männer in Khaki .
Dennoch beginnt die Geschichte des Trenchcoats ungefähr 100 Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914. Bereits 1823 wurde gummierte Baumwolle in wetterfester Oberbekleidung für zivile und militärische Zwecke verwendet. Diese "Macks", benannt nach ihrem Erfinder Charles Macintosh, schützten hervorragend vor Regen, aber ebenso - und leider - vor Schweiß. Sie hatten auch einen eigenständigen und unangenehmen Geruch und eine Neigung, im Wasser zu schmelzen Sonne. Trotzdem wurde Mackintoshs Oberbekleidung, einschließlich gummierter Reitjacken, im gesamten 19. Jahrhundert von britischen Militärs und Soldaten verwendet.
Inspiriert vom Markt entwickelten die Makel - und die anfänglichen Mängel des Gewebes - weiter bessere, atmungsaktivere wasserfeste Textilien. 1853 entwickelte und patentierte der Mayfair Gentlemen's Clothier John Emary einen ansprechenderen (sprich: weniger stinkenden) wasserabweisenden Stoff und benannte seine Firma später in "Aquascutum" um - aus dem Lateinischen "aqua" für "water" und "scutum" für " Schild “- um seinen Fokus auf die Gestaltung von Wetterschutzkleidung für den Adel zu widerspiegeln. Seine „Wrapper“ waren bald ein Muss für den gut gekleideten Mann, der auch bei schlechtem Wetter gut gekleidet bleiben wollte.
Burberry hatte einen atmungsaktiven wasserdichten Köper namens Gabardine erfunden, der seine Kleidung für Militäruniformen nützlich machte. (Burberry) 
Burberry verwandelte seinen Sportmantel schnell in Militärkleidung. (Burberry) 
Anzeigen zeigten die verschiedenen Funktionen des Burberry-Trenchcoats. (Burberry) 
Trenchcoats waren für ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit bekannt. (Aquascutum) 
Höherrangige Militärs trugen Trenchcoats und waren selbst für die Ausrüstung verantwortlich. (Kunst der Männlichkeit) 
Das Kämpfen in den Gräben war feucht und rutschig - wasserfeste Mäntel trugen dazu bei, einige dieser Elemente zu bekämpfen. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
"Der Trenchcoat war ein sehr, sehr nützliches Kleidungsstück." (Wikimedia Commons Das Kriegsbild) Thomas Burberry, ein 21-jähriger Tuchhändler aus Basingstoke, Hampshire, gründete 1856 sein gleichnamiges Herrenbekleidungsgeschäft. 1879 erfand er, inspiriert von den mit Lanolin überzogenen wasserdichten Kitteln der Hampshire Shepherds, „Gabardine“, einen atmungsaktiven und dennoch wetterfesten Köper, der aus einzelnen Baumwoll- oder Wollfasern und nicht aus dem gesamten Stoff besteht. Burberrys Gabardine-Oberbekleidung erwies sich wie die von Aquascutum als beliebt bei Sportlern der Oberklasse sowie bei Piloten, Entdeckern und Abenteurern: Als Sir Ernest Shackleton 1907 in die Antarktis ging, trugen er und seine Crew Burberrys Gabardine-Mäntel und waren in Zelten aus denselben geschützt Material.
„Leichtes wasserdichtes Gewebe ist] eine technologische Entwicklung wie der Gore-Tex jener Zeit, die ein Material ergibt, das zweckmäßig ist“, erklärt Peter Doyle, Militärhistoriker und Autor des Ersten Weltkriegs in 100 Objekten (der Trenchcoat) ist die Nummer 26). Mit dem Stoff, den Fabriken und den Hauptakteuren - Burberry, Aquascutum und bis zu einem gewissen Grad Mackintosh - war es nur eine Frage der Zeit, bis der Trenchcoat Gestalt annahm. Und was das Design antrieb, waren Änderungen in der Art und Weise, wie das britische Militär sich ausstattete und in hohem Maße, wie jetzt Krieg geführt wurde.
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Die Kriegsführung in den 1860er Jahren war napoleonisch und wurde in der Regel auf großen Feldern durchgeführt, auf denen zwei Armeen gegeneinander antraten und feuerten oder sich gegenseitig angriffen, bis eine fiel. In diesen Szenarien halfen bunte Uniformen den Kommandeuren, ihre Infanterietruppen auch im Rauch der Schlacht zu identifizieren. Aber mit den technologischen Fortschritten bei Langstreckenwaffen, die selbst durch den Krimkrieg in den 1850er Jahren eingeführt wurden, war diese Art der Kriegsführung zutiefst unpraktisch geworden, ganz zu schweigen von der tödlichen; helle, grelle Uniformen machten Soldaten einfach zu leichteren Zielen.
Militärische Taktiken und Uniformen mussten sich an diese neue Realität anpassen. Die Farbe Khaki, die die britischen Militäruniformen dominierte, war das Ergebnis der in Indien gemachten Erfahrungen. Das Wort "Khaki" bedeutet auf Hindi "Staub". Die ersten Versuche, Uniformen zu färben, um sie in die Landschaft einzufügen, begannen 1840; Während des indischen Aufstands von 1857 färbten mehrere britische Regimenter ihre Uniformen in eintönigen Farben.
In den 1890er Jahren breiteten sich Khaki und Tarnung auf das übrige britische Militär aus. Im Burenkrieg von 1899 hatte sich die Nützlichkeit von Khaki-Uniformen bewährt, indem Soldaten, die mit Guerilla-Kriegen zu tun hatten, sich leichter in ihre Umgebung einfügen konnten. Das britische Militär veränderte sich in gewisser Weise nur langsam - seltsamerweise waren Schnurrbärte für Offiziere bis 1916 vorgeschrieben -, doch im Ersten Weltkrieg wurde zunehmend anerkannt, dass Uniformen in der Landschaft verschwinden, flüssige, unbeschwerte Bewegungen ermöglichen und anpassungsfähig sein mussten auf dem kämpfenden Gelände, und leicht in Massenmengen hergestellt werden.
Trenchcoats boten während des Krieges Nützlichkeit und später Stil für Zivilisten. (Wikimedia Commons kaiserliche warme Museen) Das Terrain, für das britische Militärausrüster schon zu Beginn des Krieges entwarfen, war im Grunde genommen ein ekelhaftes Loch im Boden. Gräben waren Netze von engen, tiefen Gräben, die den Elementen geöffnet waren; Sie rochen sowohl nach den ungewaschenen lebenden Körpern, die sich dort angesammelt hatten, als auch nach den Toten, die in der Nähe begraben waren. Sie waren schlammig und schmutzig und oft mit Regen oder, wenn die Latrinen überliefen, etwas Schlimmerem überflutet. Sie waren von Ratten befallen, von denen viele eine enorme Größe erreichten, und von Läusen, die sich von den Soldaten ernährten. Das Leben in dem Graben, in dem Soldaten normalerweise mehrere Tage am Stück verbrachten, war eine Zeit intensiver Langeweile ohne Schlaf, unterbrochen von Momenten extremer und hektischer Aktionen, die die Fähigkeit erforderten, sich schnell zu bewegen.
Um diesen Bedingungen gerecht zu werden, wurde der Trenchcoat entworfen. „Das war wirklich die Modernisierung der Militärkleidung. Es wurde zweckmäßig, funktional, getarnt… es ist eine sehr moderne Herangehensweise an die Kriegsführung “, sagt Tynan.
In früheren Kriegen trugen britische Offiziere und Soldaten große Mäntel , lange Mäntel aus Serge, ein dickes Wollmaterial, das selbst im trockenen Zustand schwer war. Sie waren warm, aber unhandlich. Aber in den Schützengräben war das eine Gefahr: Zu lange waren sie oft mit Schlamm verklebt, was sie noch schwerer machte und auch ohne die Standardausrüstung der Soldaten schwer zu manövrieren war. Soldaten in den Schützengräben brauchten etwas, das kürzer war, leichter, flexibler, warm, aber belüftet und trotzdem wetterfest. Der Trenchcoat, wie er bald genannt wurde, passte perfekt zur Rechnung.
Aber lassen Sie uns klar sein: Normale Soldaten, denen ihre (jetzt kakifarbenen) Uniformen ausgestellt wurden, trugen keine Trenchcoats. Sie mussten sich mit den alten Mänteln begnügen und manchmal den Hintern abschneiden, um mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Die Kleidung der Soldaten war für sie eine Quelle des Unbehagens - grobes Material, schlecht sitzende Schnitte, schlecht verarbeitet und voller Läuse.
Uniformen für diejenigen mit höheren Rängen waren jedoch eine ganz andere Geschichte. Während ihre Kleidung von den Mandaten des Kriegsministeriums bestimmt wurde, wurden die Offiziere mit der eigentlichen Ausrüstung beauftragt. Bis 1914 wurden die Offiziere der regulären Armee sogar gebeten, die Kleidung selbst zu kaufen, und zwar oft zu erheblichen Kosten, anstatt nur das Geld zu erhalten, das sie nach eigenem Ermessen ausgaben: 1894 schätzte ein Schneider, dass die Kleidung eines britischen Offiziers kosten könnte von £ 40 bis £ 200. Zu Beginn des Krieges im Jahr 1914 erhielten britische Offiziere eine Zulage von 50 GBP, um sich selbst auszurüsten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es nicht billig war, sich wie ein richtiger britischer Militäroffizier zu kleiden.
Die Ausrüstung der Offiziere hat auch dazu beigetragen, die soziale Hierarchie des Militärs zu stärken. Soldaten stammten in der Regel aus der britischen Arbeiterklasse, während die Offiziere fast ausschließlich aus der Oberschicht der Gentleman-Klasse, der „Downton Abbey“, stammten. Kleidung war (und ist natürlich immer noch) ein wichtiges Merkmal sozialer Differenzierung, so dass Offiziere ihren bevorzugten Schneidern und Ausrüstern ihre eigene Ausrüstung für aktive Dienste abkaufen können, wodurch ihre soziale Vormachtstellung gestärkt wird. Das bedeutete auch, dass ein Offizier, obwohl es Parameter dafür gab, was er zu tragen hatte, wie Doyle sagt, „einen Schuss abschneiden“ konnte: „Der Spielraum für die Schaffung seines eigenen Stils war enorm.
Burberry und Aquascutum werden für die Erfindung der ersten Trenchcoats ausgezeichnet. (Aquascutum) Die Offiziere forderten Firmen wie Burberry, Aquascutum und einige andere auf, die sich als militärische Ausrüster vermarkteten. Dies waren vor allem auch die Firmen, die aktive Sportbekleidung für denselben aristokratischen Herrn herstellten (Aquascutum genoss zum Beispiel nicht weniger Schutz als der Prinz von Wales, später König Edward VII.; er trug ihre Mäntel und gab sie aus) ihren ersten königlichen Haftbefehl im Jahr 1897). Diese Verbindung von Sportbekleidung und militärischer Ausrüstung bestand seit langem. Burberry beispielsweise entwarf 1902 die Felduniform für die stehende britische Armee und stellte in Werbematerial fest, dass sie auf einem ihrer Sportanzüge basierte. Aquascutum verkaufte Mäntel und Jagdausrüstung an aristokratische Herren und stattete britische Offiziere bereits im Krimkrieg 1853 mit wetterfesten Wollmänteln aus. Burberry und Aquascutum entwarfen Entwürfe, die sich auf ihre eigenen, gut gefertigten, maßgeschneiderten Kleidungsstücke für wohlhabende Leute stützten die gerne fischen, schießen, reiten und golf spielen. Dies passte auch gut zu dem Image, das das britische Militär vermitteln wollte: Krieg war die Hölle, aber es war auch eine sportliche, männliche, sportliche Beschäftigung, ein Vergnügen und eine Pflicht.
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Sowohl Burberry als auch Aquascutum würdigen den Trenchcoat, und es ist unklar, wer wirklich der erste war. Beide Unternehmen waren eng mit dem britischen Militär verbunden und hatten bereits wetterfeste Oberbekleidung ähnlich dem Trenchcoat. Burberry könnte einen stärkeren Anspruch haben: Khakifarbene „wetterfeste“ Burberry-Regenmäntel im Mackintosh-Stil aus Burberry-Gabardine waren während des Burenkrieges Teil der Offiziersausrüstung, und Burberry patentierte 1912 einen knielangen, wetterfesten Mantel, der dem Trenchcoat sehr ähnlich war Mantel, genannt "Tielocken", mit Gürtel in der Taille und breiten Revers. Aber in Wahrheit weiß es niemand wirklich.
„Burberry und Aquascutum haben sich sehr geschickt an die militärischen Anforderungen angepasst“, sagt Tynan. „Sie sprechen von einem Sportmantel, der für militärische Zwecke angepasst wurde.“ Die Anpassung scheint weitgehend innerhalb der ersten zwei Jahre stattgefunden zu haben of war: Unabhängig davon, wer wirklich der erste war, hatten britische Offiziere sie mit Sicherheit bis 1916 adoptiert, als diese Zeichnung von Soldaten, die eine Kanone laden, während sie von einem Offizier mit Trenchcoat beaufsichtigt werden, attestiert. Der erste Ausdruck für den Begriff „Trenchcoat“ wurde ebenfalls 1916 in einer Fachzeitschrift für Schneiderei veröffentlicht, die drei Muster für die Herstellung der immer beliebter werdenden wetterfesten Mäntel enthielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Form der Mäntel zu dem zusammengeschlossen, was Luxusmarken und billige und fröhliche Einzelhändler heute verkaufen. Also, was machte einen Mantel zu einem "Trenchcoat"?
Vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg war Burberry einer der Markenhersteller von Trenchcoats. (Burberry) Erstens war es ein Mantel, den Offiziere in Schützengräben trugen. Eine auffällig offensichtliche Aussage, aber sie verdient einiges Auspacken - denn jeder Teil des Trenchcoats hatte eine spezifische Funktion, wo und wie er benutzt wurde und wer ihn benutzt hat. Trenchcoats waren zweireihig und auf die Taille zugeschnitten, was dem Stil der Offiziersuniform entsprach. An der Taille mit dem Gürtel flackerte es zu einer Art knielangem Rock auf. Dies war kurz genug, um nicht im Schlamm zu landen, und breit genug, um sich leicht bewegen zu können, bedeckte aber dennoch einen erheblichen Teil des Körpers. Der Gürtel, der an den Sam Browne-Gürtel erinnert, hätte D-Ringe zum Anbringen von Zubehör wie Ferngläsern, Kartentaschen, Schwertern oder Pistolen.
Hinten überkreuzt ein kleiner Umhang die Schultern - eine Neuerung, die von bestehenden wasserdichten Umhängen in Militärqualität übernommen wurde - und fördert das Abfließen des Wassers. vorne befindet sich eine pistole oder eine sturmklappe an der schulter, die für belüftung sorgt. Die Taschen sind groß und tief, nützlich für Karten und andere Notwendigkeiten. Die Träger an den Manschetten der Raglanärmel ziehen sich enger zusammen und bieten einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Kragenknöpfe am Nacken, und dies war sowohl zum Schutz vor schlechtem Wetter als auch zum Schutz vor Giftgas, das erstmals im April 1915 in großem Umfang eingesetzt wurde; Gasmasken könnten in den Kragen gesteckt werden, um sie luftdichter zu machen. Viele der Mäntel enthielten auch eine warme, herausnehmbare Einlage, von der einige bei Bedarf als Notbett verwendet werden konnten. An den Schultern trugen die Träger Schulterklappen, die den Rang des Trägers anzeigten.
Kurz gesagt, wie Tynan bemerkt: "Der Trenchcoat war ein sehr, sehr nützliches Kleidungsstück."
Aber es gab eine tragische unbeabsichtigte Folge der besonderen Kleidung der Offiziere, einschließlich des Trenchcoats: Sie erleichterten den Scharfschützen das Zielen, zumal sie den Angriff über die Oberseite des Grabens führten. Bis Weihnachten 1914 starben die Offiziere häufiger als die Soldaten (am Ende des Krieges wurden 17 Prozent der Offiziersklasse im Vergleich zu 12 Prozent der Besatzungsmitglieder getötet), was zu einer deutlichen Verschiebung der Zusammensetzung führte der britischen Armee. Die Rekrutierungskampagnen in der Vorkriegszeit hatten die Anforderungen an die Offiziere bereits gelockert. Die neue Bürgerarmee wurde von einem Zivilisten angeführt. Die Notwendigkeit verlangte jedoch, dass die Armee die Traditionen weiter lockerte und Offiziere aus den Reihen der Soldaten und der Mittelschicht abnahm. Für den Rest des Krieges stammte mehr als die Hälfte der Offiziere aus nicht traditionellen Quellen. Diese neu geschaffenen Offiziere wurden oft von dem unbequemen Beinamen "vorübergehender Gentleman" angesprochen, ein Begriff, der sowohl die Tatsache untermauerte, dass Offiziere eigentlich Gentlemen sein sollten, als auch, dass es diese neuen Offiziere nicht waren.
Um diese Lücke zu schließen, hofften die neu hergestellten Offiziere, dass Kleidung tatsächlich den Mann machen würde. "Viele Männer, die kein Geld, kein Ansehen, keine Grundlage für das Arbeiten und Leben in dieser sozialen Arena hatten, gingen plötzlich mit Abzeichen auf der Schulter die Straße entlang", sagt Doyle. "Wenn sie mit ihren Uniformen einen Schuss mit all diesen Beeinträchtigungen abschneiden könnten, wäre das, was sie von den Scharfschützen an die Front gebracht hätte, sehr anstrengend." Doyle erklärt, dass eines der anderen Elemente, die den Trenchcoat trieben Im Vordergrund stand die kommerzielle Konkurrenz, die aufgebaut wurde, um diese neue und wachsende Zivilarmee auszurüsten. "Rauf und runter von London, Oxford Street, Bond Street, es würde Militärausstatter geben, die die Lösung für alle Probleme des britischen Militärs anbieten - 'Richtig, wir können Sie in einer Woche ausstatten.' Die Beamten sagten: "Ich habe etwas Geld, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich werde das alles kaufen." Es gab diesen unglaublichen Wettbewerb, um das bestmögliche Kit zu liefern. “
Interessanterweise zeigen Anzeigen aus der damaligen Zeit, dass das ideale Mitglied der Offiziersklasse, selbst als sich die Zusammensetzung tatsächlich veränderte, immer noch ein aktiver, vage aristokratischer Gentleman war. Dieser Gentleman-Offizier, der sich in seinem maßgeschneiderten Outfit auf dem Schlachtfeld wohlfühlt, blieb für einen Großteil des Krieges das vorherrschende Bild - Zeitungsillustrationen stellten sich sogar Szenen von Offizieren vor, die an der Front zur freien Verfügung standen und sich mit Pfeifen, Grammophonen und Tee entspannten - obwohl dies ein Lifestyle der Freizeitklasse war So weit entfernt von der blutigen Realität der Gräben, wie das großartige englische Landhaus von der Westfront war.
Für den temporären Gentleman wäre dieses Idealbild faszinierend gewesen. Und ein großer Teil dieses Bildes war, zumindest in der Mitte des Krieges, der Trenchcoat. Es verkörperte die Eleganz und den Stil des idealen Offiziers, war aber auch tatsächlich nützlich und machte es zu einem idealen Kleidungsstück für die Mittelklasse. Neue Offiziere haben häufig und glücklich die 3 Pfund oder 4 Pfund für einen Trenchcoat guter Qualität ausgegeben (zum Beispiel dieses Burberry-Modell). eine beträchtliche Summe, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche einfache Soldat nur einen Schilling pro Tag verdiente und es 20 Schilling pro Pfund gab. (Doyle wies darauf hin, dass neu geschaffene Offiziere angesichts der sehr realen Möglichkeit zu sterben, vielleicht sogar im Trenchcoat, nicht oft davor zurückschrecken, viel Geld für Dinge auszugeben.) Und natürlich, wenn man es sich nicht leisten könne ein Trenchcoat von guter Qualität Es gab Dutzende von Einzelhändlern, die bereit waren, einen neuen Offizier mehr oder weniger billig auszustatten, was der zunehmenden Allgegenwart des Trenchcoats zugute kam. (Dies soll jedoch nicht heißen, dass die billigeren Mäntel die gleiche soziale Währung hatten, und auf diese Weise ist es nicht anders als jetzt: Wie Valerie Steele, Direktorin des Museums am Fashion Institute of Technology in New York, es ausdrückt "Ich würde die Fähigkeit der Leute, die Unterschiede zwischen einem Burberry-Graben und einem H & M-Graben zu erkennen, nicht unterschätzen."
Modelle mit modischen Burberry-Trenchcoats, die bis heute ein Muss sind. (Sammlung Hulton-Deutsch / CORBIS) 
Fliegende Krankenschwestern des USAAF Ninth Troop Carrier Command, die während des Zweiten Weltkriegs 1944 in England spezielle Kapuzen-Trenchcoats trugen. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart im Trenchcoat und Fedora, 1940er Jahre. (Corbis) 
Der amerikanische Schauspieler Humphrey Bogart und die schwedische Schauspielerin Ingrid Bergman am Set von Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Vier Geschäftsleute in Trenchcoats als Teil ihrer Arbeitskleidung, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Ein Model trägt einen Trenchcoat als Teil eines Outfits von Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich mit Trenchcoat am Set von A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Burberry-Trenchcoats sind noch heute beliebt und jetzt in vielen verschiedenen Mustern und Stilen erhältlich. (Imaginechina / Corbis) Die Allgegenwart ist ein Maßstab für den Erfolg, und allein mit diesem Maßstab war der Trenchcoat ein Gewinner. Im August 1917 berichtete die New York Times, dass selbst in Amerika der britische Import unter den "kürzlich in Dienst gestellten Offizieren" "gefragt" sei und dass eine Version des Mantels Teil der regulären Ausrüstung der Soldaten bei sein sollte die Front.
Aber nicht nur alliierte Offiziere nahmen den Mantel in Scharen an - auch mitten im Krieg kauften Zivilisten beiderlei Geschlechts die Mäntel. Auf der einen Seite war das Tragen eines Militärmantels ein Akt des Patriotismus oder, genauer gesagt, ein Ausdruck der Solidarität mit den Kriegsanstrengungen. Als der Erste Weltkrieg begann, begannen versierte Vermarkter, praktisch alles mit dem Wort „Graben“ zu versehen, von Kochherden bis hin zu Schmuck. Doyle sagte, dass die Menschen zu der Zeit verzweifelt waren, sich mit ihren Angehörigen an der Front zu verbinden, manchmal indem sie ihnen wohlmeinende, aber oft unpraktische Geschenke sandten, aber auch indem sie diese „Grabensachen“ selbst adoptierten und benutzten. „Wenn es als 'Graben' bezeichnet wird, hat man das Gefühl, dass sie patriotisch gekauft werden. Es gibt einen leichten Hinweis auf Ausbeutung durch die [Hersteller], aber dann liefern sie, was der Markt wollte, und ich denke, der Trenchcoat passt in all das “, sagt er. „Sicherlich wurde den Leuten klar, dass man, um es sich zu lohnen, dieses magische Wort drauf haben muss, 'Trench'.“ Insbesondere für Frauen gab es das Gefühl, dass ein zu auffälliges Kleid irgendwie unpatriotisch war. „Wie willst du einen neuen Look kreieren? Indem Sie sich Ihren Soldaten anschließen “, sagt Doyle.
Auf einer anderen Ebene hatte der Krieg jedoch auch eine Art von Glamour, der seine strenge, stinkende Realität oft in den Schatten stellte. Als sich die Werbung für Trenchcoats zu dieser Zeit verstärkte, war der Offizier das Gesicht dieses Glamours: „Wenn man sich die Werbung ansieht, ist es sehr schneidig… es gibt sehr wohl das Gefühl, wenn man eine davon trägt, ist man auf dem Höhepunkt der Mode “, erklärt Doyle und fügt hinzu, dass während des Krieges der mit Trenchcoat bekleidete Beamte, der sich mit der Stadt auskennt, die angesagteste Person in Großbritannien war. Und auf einer pragmatischen Ebene wies Tynan darauf hin, dass die Mäntel bei Offizieren so beliebt waren - ihre praktische Funktionalität war mit einem schmeichelhaften Schnitt verbunden - und auch bei Zivilisten Anklang fanden.
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Nach dem Krieg verschorften sich die Kampfwunden und wurden zu Narben - aber die Popularität des Trenchcoats blieb bestehen. Teilweise wurde es durch die Tendenz ehemaliger Offiziere gestärkt, die Mäntel zu behalten: „Die Offiziere erkannten, dass sie keine Männer mit Status mehr waren und wieder Angestellte sein mussten oder was auch immer, ihr vorübergehender Gentleman-Status wurde widerrufen… wahrscheinlich das Echo in den Die 1920er Jahre waren eine Erinnerung an diese Art von Status, indem sie diesen Mantel trugen “, theoretisierte Doyle.
Gleichzeitig verwandelte sich der Glanz, der während des Krieges mit dem Mantel verbunden war, in ein anderes romantisches Bild, in dem der schneidige Offizier durch den ebenso verführerischen, weltmüden Rückkehrer ersetzt wurde. „Der vom Krieg getragene Look war am attraktivsten, nicht der frischgesichtige Rekrut mit seiner neuen Uniform, sondern der Typ, der zurückkommt. Er hat seinen Hut in einem unbeschwerten Winkel… die Idee war, dass er verwandelt wurde, er sah aus wie ein Bild der Erfahrung “, sagt Tynan. "Ich denke, das hätte [dem Trenchcoat] mit Sicherheit ein Caché verliehen, ein Offizier, der mit diesem kriegstragenden Look zurückkehrt, und der Trenchcoat ist mit Sicherheit Teil dieses Images."
Der Trenchcoat blieb in der Zeit zwischen den Kriegen Teil des öffentlichen Bewusstseins, bis der Zweite Weltkrieg erneut Trenchcoats in militärische Aktionen umsetzte (diesmal war Aquascutum der große Ausrüster alliierter Militärangehöriger). Gleichzeitig erhielt der Trenchcoat einen weiteren Schub - diesmal aus dem goldenen Zeitalter Hollywoods. „Ein wesentliches Element für den anhaltenden Erfolg ist der Auftritt als Kostüm in verschiedenen Filmen“, sagt Valerie Steele. Und im Speziellen, wer trug sie in diesen Filmen? Hartgesottene Detektive, Gangster, Männer der Welt und Femme Fatales. Zum Beispiel trug Humphrey Bogart in The Maltese Falcon von 1941 einen Aquascutum Kingsway-Graben, als Sam Spade sich mit der zweifachen Brigid O'Shaugnessy verhedderte. als er sich 1942 auf dem nebligen Asphalt in Casablanca von Ingrid Bergman verabschiedete, trug er den Graben; und wieder 1946 als Privatdetektiv Philip Marlowe in The Big Sleep .
„Es ist keine Frage der Macht, die von einer Behörde wie dem Staat ausgeht. Sie sind Privatdetektive oder Spione, sie verlassen sich auf sich und ihren Verstand “, sagte Steele und bemerkte, dass der Trenchcoat dieses Image verstärkte. „[Der Trenchcoat] hat ein Gefühl der Müdigkeit in der Welt, als hätte man alles Mögliche gesehen. Wenn Sie gefragt würden: Trenchcoat: naiv oder wissend? Du würdest es natürlich wissen. “(Wodurch Peter Sellers den Trenchcoat als unbeholfener Inspektor Clouseau in der Pink Panther- Serie trägt, wird es umso lustiger.)
Auch als bevorzugte Oberbekleidung für Einzelgänger war sie weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Garderobe der sozialen Elite - eine faszinierende Dynamik, die bedeutete, dass der Trenchcoat auf den Schultern von Charles, Prince of Wales und dessen Erben gleichermaßen angebracht war der britische Thron, wie auf Rick Deckard, hartgesottener Kopfgeldjäger von Ridley Scotts zukünftigem Noir- Blade-Runner von 1982 . „Es ist nostalgisch… es ist ein Modeklassiker. Es ist wie eine Blue Jeans. Es ist nur eines der Dinge, die in unserem Bekleidungsvokabular angekommen sind, weil es ein sehr funktionales und zugleich stilvolles Produkt ist “, sagt Tynan. "Es funktioniert einfach."
Es ist auch endlos aktualisierbar. "Weil es so ikonisch ist, bedeutet es, dass Avantgarde-Designer mit Elementen davon spielen können", sagt Steele. Sogar Burberry, das seine Marke Mitte des letzten Jahrzehnts bewusst auf seine Trenchcoat-Geschichte zurückgegriffen hat, versteht dies - das Unternehmen bietet jetzt Dutzende Variationen des Trenchcoats in leuchtenden Farben und Drucken mit Pythonlederärmeln, Spitze und Wildleder an und Satin.
Aber da der Trenchcoat zu einem festen Bestandteil der Mode geworden ist, sind die Ursprünge des Ersten Weltkriegs auf der Must-Have-Liste eines jeden Modebloggers fast vergessen. Ein typisches Beispiel: Doyle sagte, dass er in den neunziger Jahren an den Burberry-Flaggschiffen auf der Regent Street, der Hauptstraße der Modebranche in London, vorbeigekommen sei. Dort standen in riesigen Lettern die Worte „Trench Fever“. Im modernen Kontext handelte es sich bei „Trenchfieber“ um den Verkauf von Luxus-Trenchcoats. Aber im ursprünglichen Kontext, in dem die Mäntel geboren wurden, war „Grabenfieber“ eine Krankheit, die von Läusen in den engen, stinkenden Bereichen der Gräben übertragen wurde.
"Ich fand es erstaunlich", sagte Doyle. „Die Millionen von Menschen, die die Straße entlang gingen, hätten sie diese Verbindung mit den Gräben hergestellt? Ich bezweifle das."
